Устройство ленточного фундамента: правильная схема расположения и технология его монтажа для частного дома, а так же его фото в разрезе

Общее представление

Надежное основание должно соответствовать целому ряду требований. В первую очередь обладать достаточными показателями прочности и устойчивости, для достижения которых необходимы качественные материалы и грамотный расчет габаритов будущей конструкции. Нагрузка от будущего здания должна соответствовать грунтовому сопротивлению, и для этого учитываются воздействующие на структуру касательные силы морозного пучения (увеличения объема влажного грунта на фоне промерзания), а также расположение подземных вод.

Для обеспечения долговечности строения важна качественная гидроизоляция. Учитывая специфику климатических особенностей, для устройства и укладки фундамента следует выбирать невосприимчивые к влиянию влаги и температурных перепадов материалы. Соблюдение указанных требований позволяет повысить прочностные характеристики и гарантировать эксплуатационную безопасность при любых условиях. Впрочем, перед тем как приступить к практической подготовке строительного котлована, нелишне будет ознакомиться с наиболее популярными подходами к созданию крепкого основания, поскольку каждый из них имеет свои особенности и преимущества, актуальные для конкретного участка и региона.

Установка опалубки и заливка фундамента

Схема заливки фундамента.

Опалубка фундамента служит для сохранения формы бетона от заливки и до его затвердевания. При строительстве небольших домов нет смысла приобретать сборный комплект заводской опалубки, ее успешно заменят оструганные хотя бы с одной стороны доски.

Чтобы правильно заложить фундамент, опалубку нужно устанавливать по глубине траншеи плюс к этому 25-30 см выше уровня грунта. Доски сбиваются в щиты, устанавливаются в траншею оструганной стороной к бетону и укрепляются распорками, которые забиваются между опалубкой и стенкой траншеи. При этом на распорках экономить не надо, ведь именно от их количества и правильной установки зависит способность опалубки выдерживать внутреннее давление массы незатвердевшего бетона. При установке щитов нужно постоянно контролировать, чтобы они находились в вертикальном положении.

Также при установке опалубки нужно позаботиться об отверстиях для будущего монтажа труб: канализация, газа, водопровода и др., которые обычно прокладываются сквозь фундамент. Для этого на нужной глубине поперек опалубки кладутся набитые землей или мокрым песком, чтобы в них не попал бетон, куски труб нужного диаметра.

Чтобы повысить прочность фундамента, нужно сделать его армирование. Если его не сделать, то долговечный фундамент может оказаться не столь уж и долговечным. Арматура – это «скелет» фундамента. Обычно для фундамента одноэтажного дома используют арматуру диаметром 12-14 мм. При армировании отдельные элементы вяжутся в единый каркас, состоящий из 2-3 рядов горизонтальной арматуры, связанной вертикальными арматурами с шагом 15-25 см. При укладке арматуры следует особо следить за тем, чтобы она как минимум на 5 мм не доходила до опалубки и впоследствии была полностью скрыта бетоном.

https://www.youtube.com/watch?v=dT_j-LpvNuI

При строительстве фундамента очень важно правильно приготовить и залить бетонный раствор. В теплую сухую погоду для приготовления раствора при строительстве одноэтажного дома можно использовать цемент марки М 200

Если же строим фундамент в холодную погоду или дом планируется двухэтажный, лучше использовать цемент М 300 или даже М 400. При этом очень важно проследить, чтобы цемент не был с истекшим сроком годности.

Обычно для заливки фундамента раствор готовится из щебня, песка и цемента в соотношении 3:3:1 с добавлением воды. Но с водой не надо усердствовать: набранный на лопату бетон должен сохранить свою форму, иначе он расслоится на фракции и станет не пригодным для дальнейшей заливки.

Чтобы правильно залить фундамент, заливать бетонный раствор в опалубку нужно постепенно, внимательно следя за каждым слоем раствора и уплотняя его трамбовками, чтобы не допустить появления в фундаменте пустот. И следует помнить: чем быстрее вы зальете фундамент, тем прочнее и надежнее он будет.

Инструменты необходимые для работы: молоток, рулетка, уровень, совковая лопата, шуруповерт.

Для строительства фундамента понадобятся инструменты:

молоток;
большой треугольник;
пила-ножовка;
пилка по металлу или болгарка;
лопата штыковая;
лопата совковая;
трамбовка;
ножницы конторские;
отвес;
плотницкий уровень;
водяной уровень;
бетономешалка;
ведра или другие небольшие емкости для переноса материалов и раствора.

Постройка фундамента – дело довольно-таки сложное, но вполне посильное, если знать что, как и когда нужно делать. И помните: делая, вы можете ошибиться и сделать что-то неправильно, но боясь сделать неправильно – никогда ничего не сделаете.

Удачи вам! Тепла и уюта вашему дому!

Виды ленточного фундамента

В строительном деле существует несколько видов ленточного фундамента. Оценку заливки осуществляют по двум группам критериев: глубина закладки цементного раствора и тип основы. Исходя из первой группы критериев, выделяют следующие виды фундамента:

Бетонная основа без заглубления. Мелкозаглубленный ленточный фундамент, выполненный своими руками, используется в регионах, где практически отсутствует мягкий грунт, а заглубление невозможно ввиду наличия скалистых пород.
Основа со средней степенью заглубления. Наиболее часто встречающаяся модель ленточного фундамента, применяется на устойчивых почвах, в регионах с комфортным климатом.

Вторая группа критериев напрямую связана с особенностями проведения монтажных строительных работ. Бетонную ленту можно обустроить несколькими методами:

В виде непрерывной полосы или монолитный ленточный фундамент.
Модульными блоками.

Виды ленточного фундамента по способу устройства

В зависимости от конструктивных особенностей ленточные фундаменты бывают монолитными и сборными. Они же, в свою очередь, могут подразделяться на монолитные фундаменты с вертикальными опорами и сборные ленты из кирпича или пеноблока.

Монолитный ленточный фундамент

При устройстве монолитного ленточного основания армирование и заливка фундамента выполняются непосредственно на строительном объекте. В результате достигается общая целостность и неразрывность несущей ленты.

Монолитный ленточный фундамент представляет собой неразрывную железобетонную ленту по всему периметру строения

Монолитные типы фундаментов, независимо от технологии, применяются для постройки объектов различного назначения на пучинистых и подвижных типах грунта. Монолитность конструкции обеспечивает высокую прочность и надёжность несущего основания.

Свайно- и столбчато-ленточный фундамент

Свайно-ленточные и столбчато-ленточные типы фундаментов представляют собой монолитную ленту из железобетона, расположенную на опорах, заглублённых в землю. По сути, эти типы фундаментов — не что иное, как модернизированный вариант свайных или столбчатых фундаментов с ростверком.

Столбы или сваи располагаются по периметру фундамента с шагом 2 м

В первом случае в качестве опор используются стальные изделия в виде свай различной длины, которые ввинчиваются в грунт ручным или автоматизированным способом. Во втором — опоры изготавливаются из той же бетонной смеси, которая используется для заливки несущей ленты.

Обустройство свайных и столбчатых фундаментов ленточного типа обосновано только при строительстве объектов на участках с большой глубиной промерзания почвы. Стальные сваи или железобетонные столбы, заглублённые ниже уровня промерзания грунта, будут распределять нагрузку, которая передаётся от железобетонной ленты.

Сборный ленточный фундамент

Основным материалом для возведения сборного ленточного фундамента являются железобетонных фундаментные блоки (ФБС), изготовленные из тяжёлых марок бетона. Из блоков формируется несущая лента фундамента, которая располагается по периметру и площади будущего строения. Для соединения блоков между собой используется бетон марки М350 и стальная арматура Ø15 мм.

После сборки фундамента внешняя поверхность несущего основания обрабатывается гидроизоляционными материалами. Наиболее часто используется битумная мастика и специальные битумные мембраны, которые имеют самоклеящуюся основу.

Сборный ленточный фундамент состоит из железобетонных фундаментных блоков, связанных бетоном

Главное преимущество сборного ленточного фундамента — это малые сроки возведения. В отличие от монолитного основания не придётся ждать набора минимальной прочности бетонной смеси. К постройке дома можно приступать уже через несколько дней с момента сборки ленты.

Несмотря на это преимущество, сборный ленточный фундамент используется для строительства частных домов чуть реже, чем монолитное основание из бетона. Во многом это связано с тем, что сборная конструкция не подходит для использования на подвижных типах грунта. При одинаковой толщине показатели прочности сборной конструкции ниже монолитной на 20–30%.

Ленточный фундамент из кирпича

Ленточные фундаменты из кирпича представляют собой сборную конструкцию и часто используются для строительства одноэтажных домов по каркасной технологии. Для изготовления ленты применяется обожжённый полнотелый кирпич. Глубина заложения — 40–50 см.

Ленточный фундамент из кирпича отличается высокой ремонтопригодностью, но требует обустройства качественной гидроизоляции

После сборки, как и в случае с блоками, необходимо обустройство полноценного гидроизоляционного слоя. К преимуществам этого фундамента можно отнести:

жёсткость конструкции;
высокую ремонтопригодность;
простоту обустройства.

Если проводить более детальное сравнение кирпича с железобетонными блоками, то фундаменты из блоков отличаются меньшей гигроскопичностью и более высокой прочностью. Кирпич более хрупок, что влияет не только на периодичность проводимого ремонта, но и на срок службы конструкции в целом. С учётом этого ленточный фундамент из кирпича рекомендуется возводить на участках с сухой и твёрдой почвой, а также при низком залегании грунтовых вод.

Какие нагрузки влияют на фундамент

На основание всегда действуют две силы:

Нагрузка от самой конструкции.
Нагрузка от давления грунта.

При правильном расчете фундамент должен выдерживать вес дома, мебели, жильцов, снега и ветра, а так же давление от вспучивания почвы. Вес здания при планировании высчитывается в соответствии со специальными таблицами, в которых указан примерный вес того или иного материала. Высчитать, сколько весит дом, имея эти таблицы, несложно. Вес дома на 1 см2/кг должен превышать нагрузку, которую выдерживает грунт. Так для некоторых видов грунта эта нагрузка ровняется:

Гравий и крупный песчаник — 3,5-4,5 кг/см2.
Мелкий песчаник — 2-3 кг/см2
Глинистая твердая почва — 3-6 кг/см2.
Щебенка — 5-6 кг/ см2.

Делая расчет, не нужно забывать, что сама конструкция основания тоже имеет определенный вес. В любом случае расчет конструкции всегда индивидуален для различных участков и строений.

Все нагрузки на фундамент разделяют на постоянные (крыша, стены, балки перекрытий, гидроизоляция и т.д.) и временные (снежный покров, ветровые и т.д.).

Рассчитываются общая нагрузка (сам дом, фундамент, система утепления) и при эксплуатации (мебель, люди проживающие и т.п.).

После строительства дом дает усадку, как и фундамент. Почва под ним утрамбовывается и фундамент «проседает» — это значение называется осадкой. Если осадка будет неравномерной, то фундамент быстро растрескается и развалится. Чтобы этого избежать, нужно точно высчитать площадь фундамента, и рассчитать нагрузку на него.

Как высчитывается нагрузка на фундамент

Определив размеры дома, несложно высчитать площадь фундамента под него. Это делается для правильного расчета нагрузки. Нагрузка зависит от того, из какого материала собирается дом. В нормативной строительной документации приведен удельный вес фундамента в зависимости от различных материалов:

Кирпич и бетон — 1880-2200 кг/м3,
Камень бытовой — 1600-1800 кг/м3,
Вес стен деревянного дома:
Каркасно — панельный — 30-50 кг/м2,
Брусовый, оцилиндрованное и рубленное бревно — 70-100 кг/м2.

Для определения нагрузки важно знать вес перекрытий:

Цокольные перекрытие — 100-300 кг/м2,
Чердачные перекрытие — 150-300 кг/м2,
Железобетонные перекрытие — 500 кг/м2.

Удельный вес кровли:

Листовая сталь — 20-20 кг/м2
Рубероид — 30-50 кг/м2
Шифер — 40-50 кг/м2
Керамическая черепица — 60-80 кг/м2.

Зная эти данные, можно высчитать примерный вес дома.

Посмотрим, как можно использовать эти показатели на реальном примере:

По плану будущий дом имеет размеры 8х5 с одной внутренней стеной. Высота здания 3м. Для того, чтобы узнать длину стен: 5+8+5=18 м. Высчитываем площадь стен: 18х3=54 м2.

Для вычисления пощади цокольных перекрытий составим произведение длины и ширины дома: 5х8=40 м2. Чердачные перекрытия имеют одинаковую площадь с цокольными, значит, тоже 40 м2.

Чтобы высчитать площадь кровельного перекрытия, нужно знать размеры листа. Пусть это будет лист 6Х2 м. Площадь: 6х2=12 м2. Всего будут использовано 8 листов: 8х12 =96 м2.

Зная эти цифры, легко можно сосчитать постоянную нагрузку на фундамент. Причем эту цифру нужно округлить до максимальной.

Следующим этапом рассчитывается вес и площадь фундамента

Подготовка материалов и инструментов

Мастерам для самостоятельной работы понадобится следующий комплект инструментов:

Лопаты.
Деревянные колышки и веревка для проведения разметки.
Бетономешалка или металлическая ёмкость для смешивания раствора.
Металлическая арматура для укрепления ленточного фундамента.
Деревянные доски для строительства опалубки.
Болгарка и сварка для сооружения несущей конструкции в траншее.
Песок, цемент, гравий.
Несколько труб (металл, пластик) для создания качественной дренажной системы.

Следует также предварительно позаботиться о подготовке средств индивидуальной защиты: респираторе, строительных перчатках. Пригодится в работе пошаговая инструкция заливки ленточного фундамента своими руками для дома (бани, сарая, беседки).

Виды фундаментов и их использование на конкретных типах грунтов

Конструктивные особенности современных фундаментов позволяют подобрать оптимальный вариант для применения на хороших грунтах и тех, у которых самые нежелательные характеристики. Рассмотрим каждый из них подробнее.

Столбчатые фундаменты

Это конструкция с несущими столбами прямоугольной или круглой формы. Производятся столбы из различных материалов, часто используется бутобетон с дополнительным армированием.

Бетоном заполняются скважины до высоты залегания грунта, а затем поднимаются до уровня ростверка кирпичом. Столбчатые основания дешевые в возведении, можно использовать подручные строительные материалы, не нужно использовать гидроизоляцию, а также возводить здание на слабых просадочных грунтах. Но ростверки не защищены от проветривания, поэтому нужно делать теплоизоляцию подполья. А это дополнительные финансовые расходы.

Такие основания используются на относительно легких почвах, не подверженных пучению и горизонтальному смещению. Ведь столбы между собой практически ничем не соединены, поэтому при подвижках возможна деформация и разрыв ростверка с дальнейшим обрушением здания.

Столбчатые фундаменты с перевязкой

Такие основания более прочные и устойчивые, чем обычные конструкции, в них используется армирование горизонтальных и вертикальных поясов. Но устройство рындбалки (перевязки) значительно повышает стоимость и усложняет фундамент. Поскольку требует единого армирования (перевязки арматуры) как в балке, так и в столбике. Рындбалку располагают либо по поверхности грунта, либо с небольшим заглублением, устроив под ней песчаную подушку.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Это монолитная конструкция, возведенная на небольшой глубине и выступающая над поверхностью, формируя цоколь. Лента залегает на глубине до метра, иногда даже до 50 см, под бетонной лентой предусматривается песчаная подушка.

Этот тип основания практикуют при возведении небольших высотных зданий, можно сделать подпол или небольшой погреб. При устройстве таких оснований практикуется устройство шурфов, которые используются для дополнительного укрепления конструкции.

Интервал шурфов составляет до полутора метров, они армируются и заполняются бетоном, а скважины часто устраивают ниже глубины промерзания. Практикуется на песчаных почвах и суглинках, его преимущество – универсальность и дешевизна. Только нужно помнить, что это монолитная конструкция и все блоки нужно обязательно соединять между собой армированием и качественным бетонным раствором.

Глубокозаглубленный ленточный фундамент

Этот самый надежный тип основания, который используется на слабых пучинистых почвах, или с большим содержанием просадочных пород. Свойства такого основания позволяют его использовать также на скальных породах с глубоким залеганием осадочного слоя.

Подошва ленты всегда устанавливается ниже глубины промерзания грунта, поэтому он выдерживает даже сильные вертикальные подвижки грунта. Такое основание также способствует обустройству полноценного подвала различной высоты.

Монолитное основание

Это единственный тип фундамента, который можно использовать на торфяных или глинистых почвах с высоким залеганием грунтовых вод. Он может быть мелкозаглубленным или глубокозаглубленным, позволяет сделать подвал, ведь тут на песчано-гравийной подушке создается монолитная железобетонная плита расчетной толщины.

Единственный недостаток – это необходимость идеально ровной строительной площадки, иначе со временем монолит начнет медленно сползать. Свойства конструкции таковы, что можно и не делать сложные расчеты несущей способности или даже делать дополнительное укрепление почвы.

Демонтаж старого основания и устройство нового

Замена нижних бревен и ремонт фундамента

После подъема старого дома бывает необходимо заменить не только венцы, но и фундамент. Старый каркас разбирается с помощью отбойного молотка, перфоратора, лома, кувалды. Для демонтажа мощного фундамента потребуется строительная техника. Отходы, образовавшиеся в результате подъема дома и замены фундамента, оставляют. Они пригодятся при заливке нового основания.

Особенности демонтажа разных типов фундамента:

Демонтаж ленточного начинают с оценки сложности, объема работ. Небольшой разбирается подручным инструментом. Для арматуры следует использовать болгарку. Конструкции больших размеров требуют специальных механизмов и оборудования.
Разборка основания из сборного железобетона не представляет особой сложности. Швы соединения между блоками откалываются отбойным молотком. Монтажные петли приводят в вертикальное положение. С помощью строительной техники блоки ФБС вытягивают, грузят на автомобиль, увозят. Железобетонные блоки — прочный материал. Возможно их повторное использование на менее ответственных объектах.
У разрушенного свайного основания подрубают верхушку. При сильном разрушении потребуется повторная установка.
Монолитная плита разрушается так же, как и ленточное основание. При необходимости часть основания используется или наращивается с изменением площади.
Прочие виды оснований — бутовый, столбчатый, разбираются подручными инструментами с использованием болгарки, отбойного молотка, кувалды.
Разрушенный винтовой фундамент обрезается до целой части и наращивается металлической трубой.

Разобрать фундамент можно ручными инструментами или экскаватором

Способы разрушения основания:

ручным инструментом;
экскаватором, тяжелой техникой;
химическими веществами;
взрывом;
ультразвуком;
гидроклином.

В частном домостроении чаще используются первые 2 способа. При демонтаже главное – правильно рассчитать свои силы. В некоторых случаях наем профессиональной бригады более выгоден, чем разбор своими руками.

Этапы монтажа нового фундамента:

После удаления фундамента формируется траншея под новую опору. При глубоком залегании старого фундамента обновляется песчаная подушка — подсыпается, проливается водой, трамбуется. В случае мелкого заложения траншея углубляется на 20 см и так же подсыпается амортизационная подушка.
В траншею устанавливается съемная или несъемная опалубка. Места установки домкратов обходятся. Впоследствии технологические отверстия закладываются кирпичом.
В опалубку укладывают гидроизоляцию и арматурный пояс. Решетка в нем сваривается или вяжется проволокой. Края арматуры должны отстоять от наружного слоя фундамента на расстояние не менее 50 мм для предотвращения преждевременной коррозии.
В углах арматурный каркас должен быть гнутым, а не сварным. Это самые напряженные части основания.
Подготовленная опалубка заливается бетоном за 1 раз или хотя бы за 1 смену.
После застывания бетона производят замену бревен. Методом простукивания определяются гнилые участки и вырубаются. Бревна заменяются вплоть до хорошо сохранившихся.

При монтаже обязательно использовать гидро-, теплоизоляцию. Это продлит жизнь стенам, фундаменту. При хорошем уходе сруб простоит еще 30—40 лет до ремонта.

Выполнение земляных работ

Когда разметка завершена, приходит пора начинать следующий этап – земляные работы, а точнее рытье котлована. Копать котлован нужно в соответствии с протянутой ранее веревкой разметки. Желательно использовать при этом специальную землеройную технику, особенно если фундамент будет заливаться не под небольшой гараж или баню, а под полноценный коттедж. Это сэкономит ваши силы и сократит затраты времени.

Но если вас интересует возможность строительства ленточного фундамента своими руками, то можно отказаться от бура или экскаватора, используя самый обычный инструмент – штыковую лопату

Да, в этом случае на рытье уйдет довольно много времени, зато не будет дополнительных финансовых затрат, что очень важно для многих наших соотечественников

При рытье котлована время от времени не забывайте пользоваться водяным уровнем – дно траншеи должно быть сравнительно ровным

Кроме того, особое внимание уделяйте стенкам траншеи – они должны идти строго вертикально

Устройство песчаной подушки

Когда работы над рытьем котлована завершены, можно приступать к следующему шагу – устройству подушки. Для этого можно использовать песок различной фракции, а также мелкий гравий. Толщина подушки должна составлять не меньше 10-15 сантиметров. По мере засыпания песок можно смачивать – это позволит увеличить его плотность. Но предварительно нужно разровнять песок – сделать это, пока он сухой, значительно легче, чем после намокания.

Песчаная подушка имеет сразу несколько назначений. С одной стороны, она дает возможность сэкономить на более дорогих строительных материалах, а с другой – максимально равномерно распределить нагрузку от бетона по всей площади дна котлована.

4 Этап: рытье траншеи

Траншея для фундамента

Фундамент ленточный своими руками можно возводить быстрее, если этот трудоемкий для ручного рытья процесс провести с помощью экскаватора. После него дно и откосы обязательно выравнивается вручную. Глубина траншеи варьируется в зависимости от грунта: песчаный – 1 метр, супесчаный и легкий суглинистый – 1,25 метра, тяжелый суглинистый и глинистый – 1,5 метра.

Стены рва делаются вертикальными, контролируя эти участки при помощи отвеса. Для обеспечения амортизации при сезонных вспучиваниях грунта на выровненном дне устраивается песчано-гравийная подушка (примерно 10 см песка, который увлажняется и утрамбовывается, и 10 см гравия или щебня) одинаковой толщины на всем протяжении. Недопустимо маскировать подушкой неровности дна траншеи.

Подушка для траншеи фундамента

Строим дом поэтапно: что важно знать

Еще раз повторим одну прописную истину — не занимайтесь самодеятельностью при строительных работах. Все действия имеют свою очередность. Эта последовательность сформулирована благодаря опыту многих поколений строителей. Каждый совет выстрадан и основан на чужих ошибках, которые Вы можете обойти, просто следуя регламентированным пошаговым инструкциям. Если Вы планируете нанимать наемных работников, то позаботьтесь о том, чтобы их работу контролировал квалифицированный ответственный непредвзятый человек. Идеально если Вы сами сможете присутствовать на площадке и наблюдать за процессом. Однако для этого нужно обладать определенными техническими знаниями, ведь только опытный взгляд специалиста способен сразу распознать халтуру на стройке.

Как рассчитать стоимость фундамента

После того как произведены расчеты кубов и количества арматуры, несложно посчитать стоимость фундамента. К основной стоимости добавляются работы и цена досок для опалубки + земельные работы и техника.

В среднем стоимость на конструкцию под ключ начинается от 15 000 м2. Но можно сэкономить и выполнить все работы своими руками.

Стоимость готового бетонного раствора колеблется от 700 руб./куб, но можно сократить затраты, сделав бетон самостоятельно. Для этого понадобиться песок, гравий и цемент М250 или 400. Средняя цена на цемент от 800 руб. за мешок в 40 кг. КАМАЗ песка стоит от 2 500 руб., его хватит на заливку фундамента.

Сокращаются расходы и при выполнении частичных работ, например, вырыть траншею и сделать опалубку своими руками, а залить бетоном доверить специалистам.

В любом случае не стоит экономить на основании дома, так как оно должно быть надежным и прочным. А как рассчитать и не переплачивать, мы подробно рассказали.

Плюсы и минусы ленточного фундамента

Ленточный фундамент – самый любимый вариант для строителей-непрофессионалов. Он понятен в своем устройстве, идеально подходит для многих видов строений, может быть возведен подручными средствами без привлечения спецтехники. Цена ленточного фундамента – одна из минимальных, его возведение незатратно и в зависимости от размера может обойтись всего в несколько тысяч рублей. Но, несмотря на свою внешнюю простоту, такой тип фундамента требует знания азов строительства, навыков работы с инструментами, бетоном, понимания технологического процесса в целом.

Плюсы:

универсальность – подходит под все виды сооружений, начиная с заборов, теплиц, беседок и заканчивая многоэтажным домом;
низкая стоимость – менее затратное производство без аренды бульдозера, крана и прочей спецтехники;
возможность обустройства подвального помещения;
быстрота возведения – все работы, включая земляные и заливку, можно провести в один день;
вариативность форм – конфигурация здания может быть любой формы;
доступность по материалам – они в наличии в каждом строительном магазине;
не требует геологических изысканий, если нет особых условий местности.

Минусы:

подходит не под все виды грунта – если пески, заболоченность, оползни, то придется ставить сваи;
сложность обустройства на участке с большим перепадом высот без привлечения техники;
нельзя исправить ошибки в проектировании, доделать, достроить;
не самый надежный, если есть просадка грунта или сейсмоопасная зона.

Несмотря на минусы, ленточный монолитный фундамент остается самым популярным в строительстве малоэтажных зданий и сооружений разного назначения.

Проведение расчетов

Прежде чем производить расчет для заложения мелкозаглубленного основания, необходимо учесть все его возможные характеристики. При этом общая нагрузка на фундамент здания может быть как переменной, так и постоянной. В последнем варианте расчет мелкозаглубленного основания делается на основе таких параметров:

количество этажей дома и общая высота сооружения;
конструктивные особенности здания;
давление от кровли здания, включая общую массу всех материалов, используемых для покрытия крыши;
стройматериал, планирующийся для сооружения стен и перегородок дома.

Помимо этого, чтобы правильно рассчитать фундамент, нужно учесть сезонные осадочные нагрузки, особенно те, которые возникают зимой. Поскольку именно в это время года снежная масса на кровле здания будет создавать максимальное давление.

К переменным нагрузкам можно отнести число проживающих людей в доме, массу мебели, вентиляционное оборудование и так далее.

6 Этап: армирование

Установка арматуры

От армирования, которое обусловливает необходимую фиксацию бетона, зависит прочность и надежность фундамента. Наименьшая площадь сечения арматуры – 8 мм. Монтаж арматурного каркаса в соответствии с проектом проводится параллельно с установкой опалубки.

Устанавливают прутья в два ряда вертикально с шагом от 10 до 25 см. По горизонтали к ним прикрепляют арматуру с помощью проволоки. Образуются жестко скрепленные между собой поперечными горизонтальными прутьями арматурные сетки с практически квадратными ячейками. Делается каркас на высоту фундамента, выдерживается промежуток между стенкой опалубки до центральной оси стержня от 40 до 70 мм, для того, чтобы он находился полностью внутри конструкции.

Можно делать каркас с помощью сварки, выполняя вне траншеи отдельные секции по расчетным параметрам. Затем их устанавливают на место и сваривают в единую конструкцию.

Разновидности основания

Ленточный фундамент получил свое название из-за того, что он формируется в виде бетонной ленты, которая непрерывной стеной опоясывает все сооружение по периметру. Такая конструкция позволяет воспринимать сжимающие и растягивающие нагрузки от несущих стен здания. Прочность обеспечивается армированием бетона.

Один из основных параметров ленточного фундамента – глубина подземной части, т.е. высота фундамента или его заглубление. По этому показателю выделяются 2 типа оснований:

Мелкозаглубленный фундамент. Его заглубление не превышает 65-75 см. Предназначен он для небольших строений со стенами из облегченных материалов (древесина, пеноблоки и т.п.).

Заглубленный вариант

Это полноформатный фундамент, заглубление которого подчиняется важному требованию – оно должно превышать глубину зимнего промерзания на 15-20 см. Высота такого основания может превышать 1,5-1,7 м

Данный тип подходит для тяжелых построек и сложных грунтов.

Ленточный фундамент может отличаться по способу изготовления:

Монолитный тип. Это наиболее распространенный вариант, когда формируется сплошная лента путем заливки бетона в опалубку по всему периметру здания.
Сборная разновидность. Она собирается из железобетонных плит, изготовленных в заводских условиях. Они образуют сплошную ленту под несущими стенами. Нижняя часть фундамента выполняется из блоков трапецевидной формы, а верхняя – из параллелепипедов.

Вопрос о том, какой тип ленточного фундамента выбрать, решается с учетом конкретных факторов – конструкции дома, состояния и структуры грунта, расположения подземных вод, рельефа местности и климатических условий.

Как сделать проект самостоятельно

Раньше чертёж фундамента разрабатывался и чертился вручную, сейчас всё это можно сделать с помощью специальных онлайн-программ. Их использование позволяет справиться с задачей даже человеку, не имеющему опыта и навыков в строительстве. В целом, работа с ними гарантированно даёт такие возможности:

Экономия денежных средств на оплате услуг специалистов.
Возможность лично проанализировать тип фундамента, необходимое количество материала и рассчитать его примерную стоимость.
Бесплатная программа поможет самостоятельно разработать план фундамента, чертёж. Исходя из полученных сведений, внести конструктивные изменения (при необходимости) в последующее строительство.

Преимущества и недостатки

Основание представляет собой сооружение в виде ленты, созданной по периметру будущего дома. При составлении проекта строения архитектором указывается расположение жилых комнат и хозяйственных помещений. Это необходимо для распределения нагрузки постройки на грунт.

Достоинства

Фундамент данного типа имеет ряд преимуществ:

Бюджетность — для заливки требуется относительно небольшое количество строительных материалов. Помимо цементной смеси, необходимы доски для возведения опалубки и арматура.
Простота — не требуется привлечение сложной техники. Сначала роется траншея, затем в ней фиксируется опалубка и заливается раствор.
Устойчивость к большим нагрузкам, долговечность. Благодаря обустройству монолитного основания можно возводить здание в несколько этажей. При этом деформация исключена даже на нестабильных грунтах.
Оперативность — масштаб работ относительно небольшой, большую часть времени занимают подготовительные работы.
Многофункциональность — если соорудить заглубленное основание, то возможно обустроить функциональное подвальное помещение.

Недостатки

У основания ленточного типа имеются следующие недостатки:

Обязательно требуется проведение исследований нестабильной почвы. Если этого не сделать, в будущем возможно проседание строения. Изучение поведения грунта в период промерзания — процесс длительный и дорогостоящий.
Проводятся точные расчеты использования строительных материалов, как для заливки фундамента, так и для частного дома. Возведение здания в несколько этажей на участке, где недостаточно изучены свойства почвы, приведет к перекосу одной или нескольких стен дома.
Для возведения здания подбираются проекты домов с самой простой архитектурой, что не всегда приемлемо для жильцов.
Для заливки основания требуется проведение земельных работ (копка траншеи).
Предполагается реализация гидро- и теплоизоляционных мероприятий.

Технология и особенности заливки фундамента

Технология заливки ленточного фундамента включает в себя несколько стадий, которые обязательно нужно выполнять по порядку:

До начала заливки стоит проверить консистенцию бетонной смеси, если она загустела, то ее нужно разбавить водой и тщательно перемешать, пока смесь не станет однородной;
После заливки смеси ее обязательно нужно утрамбовывать. Это делается при помощи специального глубинного вибратора. Необходимо это для того чтобы убрать из внутреннего пространства бетона воздушные полости. Если бетон застынет с таким дефектом, то он станет менее прочным и резкие перепады температуры могут легко разрушить его монолитную структуру. Глубинный вибратор можно заменить обычной тяпкой, но ее эффективность намного ниже. После достижения желаемого уровня поверхность выравнивают при помощи мастерка;
Бетонная смесь застывает примерно три недели и на всем этом промежутке времени нужно следить за ее поверхностью. Если температура окружающей среды очень высока, то поверхность нужно увлажнять, чтобы устранить появление корки, которая будет мешать нормальному высыханию бетона. Не стоит оставлять поверхность незащищённой при дожде или снеге. Для защиты можно использовать тепличную пленку. Чтобы получить наиболее плотный фундамент, спустя неделю после его заливки наверх нужно положить несколько рядов кирпичей. Это поможет достичь хорошей усадки и убрать все остатки воздуха.