Правила выбора краски для железного забора на улице

Как удалить лакокрасочное покрытие (ЛКП) со старого забора

Для подготовки ограды к покраске сначала потребуется избавиться от старого слоя краски.

Провести эту процедуру можно тремя способами:

1. Механическим. Подразумевает очистку поверхности вручную или с электроинструментом. Последний способ существенно быстрее. Работать нужно в защитных очках, маске. Подойдет болгарка, дрель со шлифовальным кругом или крацовкой, пескоструйный аппарат. Делать это вручную тяжело. Для этого используют наждачную бумагу, металлическую щетку, скребок, но для очистки мелких деталей, труднодоступных участков это единственный доступный способ.

   Фото: подготовка металлических столбов под покраску при помощи угловой шлифовальной машинки

2. Термическим. Старый слой нагревают строительным феном, газовой горелкой или паяльной лампой. Покрытие размягчается и легко снимается обычным шпателем. Подходит для небольших металлических поверхностей. Метод опасен тем, что при нагреве лакокрасочные материалы выделяют токсичные вещества, поэтому работать нужно в респираторе.
3. Химическим. Используются готовые растворы, которые не только могут размягчить слой старой краски, но и удалить ржавчину с поверхности.

Важно удалить все следы коррозии, облезшего покрытия, которые будут препятствием для равномерного окрашивания металлической конструкции

Установка без бетонирования

Для легких заборов и плотного грунта можно обойтись без бетонирования столбов.

Есть две технологии.

Бутование. Лунку делают шире диаметра столба на 100 мм. Вставляют в нее столб, фиксируют его по уровню и засыпают послойно щебень средней фракции (с трамбовкой каждого слоя).

Забивка. В грунте сверлят лунку чуть меньше диаметра столба.

Затем используя стремянку, кувалду и помощь друга вбивают столб в землю.

Если есть возможность взять в прокат компрессор и портативный забивщик свай,

то можно процесс механизировать.

Есть еще один интересный способ использования металлических столбов для забора без бетонирования.

В грунт вбивают специальную опору, к которой крепят столб.

Этот же способ нашел свое отражение в «народных методах». Металлический столб из круглой трубы делают разъемным. Нижняя часть с заостренным концом и верхней монтажной площадкой вбивается в грунт, так чтобы она выступала на несколько сантиметров выше уровня земли. К площадке сваркой (или болтами) крепится надземная часть столба.

Выбираем материал

Долгое время для окрашивания металлов применялись именно масляные типы красок, такое окрашивание даже приобрело статус традиционного.

Сегодня благодаря превосходным свойствам современных грунтовок появилась возможность использовать для окрашивания таких основ материалы следующих типов:

• Акриловые (водорастворимые и не водорастворимые);
• Алкидные;
• Материалы, созданные на основе из эпоксидных смол.

Цена материалов с антикоррозийными добавками и преобразователями ржавчины непременно будет больше, чем у обычных эмалей, но вы сможете сэкономить на ремонтных работах благодаря их долговечности.

Кроме того вы сэкономите силы и время на зачистку поверхности от ржавчины. Покрытие, созданное такими материалами, обладает эластичностью, которая остается неизменной все время эксплуатации отделки.

Как выбрать высоту забора?

После того, как вы определились с набором необходимых именно для вас функций, нужно подобрать оптимальную высоту ограждения, которая будет им соответствовать. Ведь этот параметр в первую очередь зависит от назначения изгороди, и уже потом от ваших предпочтений. Различают следующие стандартные размеры:

Высотой 0,5 метра – такие ограждения выполняют исключительно декоративную функцию и устанавливаются непосредственно в пределах территории. Ими могут быть выделены границы полисадника, огорожена летняя терраса и многие другие элементы ландшафта или архитектуры; Высотой 1,2-1,5 метра – можно сказать, что это средний стандартный диапазон размеров. Чаще всего используется для ограждения частных объектов, находящихся за пределами крупных городов;

Высотой 1,7-2,0 метра – такие заборы называются капитальными и призваны защитить частные владения в пределах города. Чаще всего такие ограждения являются комбинированными. То есть на фундамент из кирпича, бута или бетона, устанавливаются сварные металлические секции или листы профнастила. Такие конструкции более сложны в возведении и требуют больших затрат как на монтаж, так и на закупку необходимого материала; Высотой более 2,0 метров – довольно редко используются для установки на частной территории

Встретить такие конструкции можно в промышленных зонах или в коммерческом строительстве, поэтому мы не будем заострять на них внимание. Отсюда следует, что оптимальным вариантом для использования на приусадебной или жилой территории, являются конструкции, чья высота лежит в диапазоне от 1,2 до 2,0 метров. Такой забор сможет и обеспечить высокий уровень защиты и не будет выглядеть чересчур громоздко и строго

Также не стоит забывать, что высота сварных конструкций из металла может определяться пожеланиями заказчика, что в свою очередь скажется на стоимости готового изделия

Такой забор сможет и обеспечить высокий уровень защиты и не будет выглядеть чересчур громоздко и строго. Также не стоит забывать, что высота сварных конструкций из металла может определяться пожеланиями заказчика, что в свою очередь скажется на стоимости готового изделия

Отсюда следует, что оптимальным вариантом для использования на приусадебной или жилой территории, являются конструкции, чья высота лежит в диапазоне от 1,2 до 2,0 метров. Такой забор сможет и обеспечить высокий уровень защиты и не будет выглядеть чересчур громоздко и строго. Также не стоит забывать, что высота сварных конструкций из металла может определяться пожеланиями заказчика, что в свою очередь скажется на стоимости готового изделия.

Металлические столбы для забора: как их установить и чем покрасить

Ограждение участка – это декоративный элемент, который не только создает красоту, но и помогает защитить свой дом от посторонних. Чаще всего именно по нему гости и прохожие запоминают дом.

Чтобы ваш забор прослужил как можно дольше, важно соорудить надежную конструкцию, а металлические столбы для этого подойдут наилучшим образом

Плюсы и минусы

Причиной высокой популярности и востребованности заборных опор из металла является целый ряд неоспоримых качеств:

• Одно из главных достоинств — это их долговечность. Железо может простоять более пятидесяти лет на открытом воздухе, а если за ним правильно ухаживать, то намного дольше.
• Кроме этого, сталь — очень доступный материал, в отличие от строительной керамики или кирпича, и вдвое дешевле.
• Нельзя не учесть плюс в простоте установки. Вкопать столбики можно и в одиночку, бетонировать их необязательно. Их дизайн очень легко поменять, перекрасив в другой оттенок, главное перед этим обработать основание мастикой или другим полимерным покрытием для защиты.
• Высокая жесткость.
• Эстетичность.
• Способность переносить большие нагрузки.

Единственным минусом железа является то, что оно плохо переносит повышенный уровень влажности – это вызывает коррозию. Но эта проблема легко поправима, достаточно обработать поверхность лакокрасочными средствами или оцинковать сталь.

Для каких типов ограждений подходит?

Столбы из металла можно использовать практически для всех типов оград. Чаще всего их комбинируют со следующими видами заборов:

Даже строя каменные или кирпичные ограждения внутри опор используют железные трубы.

Виды сечений

Стойки из металла имеют различные виды сечения:

• Круглое – помогает выбрать подходящую толщину и диаметр трубы. Цена по сравнению с другими видами намного меньше. Характеристика опор такова: высота от 2,5 до 4 метров, диаметр от 57 до 108 миллиметров, толщина стенки 3,5 миллиметра.
• Квадратное – отличается тем, что более надежное и проще устанавливаются пролеты ограждения. Параметры такого вида: высота – от 2,5 до 4 метров, размер сторон 60-100 миллиметров, толщина составляет от 2 до 4 миллиметров.
• Прямоугольное отличается своей формой, а по своим параметрам аналогично квадратному типу.

Как правильно их вкапывать?

Опоры устанавливаются строго на определенном расстоянии — не больше чем 2,5 метра одна от другой. Если этого не придерживаться, может произойти провисание лаг.

Важно точно замерить весь ограждаемый периметр и высчитать нужное количество материала. Монтаж осуществляется по определенному алгоритму:

Монтаж осуществляется по определенному алгоритму:

1. Начинать работы нужно от будущих ворот или калитки, так как данные столбы получают наибольшую нагрузку. Чтобы придать им крепости, необходимо их сильнее углубить в землю или провести армирование. Можно использовать и другие способы, все зависит от того, насколько мощны ворота. Главное — чтобы вся конструкция стала максимально устойчивой. Необходимо, чтобы эти два первых столба были одной высоты, следует это проверить уровнем.
2. Аналогично монтируются угловые опоры для ветроустойчивости.
3. Далее по порядку устанавливаются следующие стойки.
4. Заключительным этапом является бетонирование забуртованных ямок. Целесообразнее бетонировать все лунки одновременно, а не по одной. Перед тем как окончательно залить все бетоном, каждую опору следует последний раз проверить уровнем на высоту и вертикаль. Необходимая консистенция раствора — три к одному (три песка на один цемент). Сохнет бетон около недели, после этого смело можно приступать к установке пролетов.

Подробная инструкция по установке стоек своими руками представлена на следующем видео:

Чем их обработать?

Покраска опор проводится не только для красоты, но и для избежания повреждений и коррозии. Существует два самых простых и доступных способа: обработка битумным лаком и окрашивание специальной эмалью.

Если работать с битумным лаком, то нужно действовать в такой последовательности:

1. Столбы предварительно зачистить от грязи и при помощи металлической щетки очистить ржавчину.
2. Затем промыть любым мыльным раствором и ополоснуть простой водой. Потом их стоит тщательно протереть и высушить.
3. Перед покраской протереть столбики растворителем для обезжиривания поверхности.
4. В битумный лак добавить немного растворителя, чтобы его разбавить.
5. Аккуратно кисточкой нанести лак на основание. Примерно через пять часов опора полностью высохнет.

Работа с эмалью проводится намного проще:

1. Трубы предварительно грунтуются равномерным слоем вдоль всей поверхности.
2. После высыхания грунтовки кисточкой или валиком основание окрашивается эмалью.

Очистка поверхности

Очищенную от ржавчины поверхность следует вымыть бензином или растворителем, чтобы удалить:

Остатки старых слоев лакокрасочного покрытия необходимо удалить при полировке, очищенную поверхность необходимо освободить от пыли. Если старое лакокрасочное покрытие прочно держится на поверхности, следы коррозии отсутствуют, нужно просто аккуратно отшлифовать поверхность наждачной бумагой, удалить пыль. Отмытую поверхность нужно высушить.

Новые металлические ограждения обычно покрыты маслянистым веществом, представляющим защитный слой. Слой жира может привести к плохой адгезии грунтовки, значительно увеличить ее сушку, поэтому перед окраской его необходимо удалить. Самый простой способ – очистить поверхность с помощью ткани, смоченной простым растворителем Уайт-спирит. Такая очистка гарантирует, что на подготовленной поверхности краска правильно, легко распределится.

Столбы для забора на какую глубину закапывать?

Есть разные рекомендации по размеру подземной части. Для слабых грунтов и сплошных пролетов с высокой парусностью обычно советуют около 50% от высоты надземной части. Для пучинистых грунтов, способных «выдавливать» из себя опоры, глубина установки столбов должна быть на 20-30 см ниже уровня промерзания. И в некоторых случаях эта величина может быть больше расчетной.

Для плотных грунтов можно ограничиться 1/3 высоты надземной части. У них часто даже не проводят бетонирование, ограничившись «забивкой» столба или забутовкой щебнем. Для рыхлого грунта проводят полное или частичное бетонирование основания столба, увеличивая его несущие способности. В большинстве случаев при высоте забора 1.5-2 м оказывается достаточной глубина подземной части 60-80 см.

Для сплошного забора существует методика расчета заглубления столбчатого фундамента, в которой учитывают ветровую нагрузку. Расчет последней характеристики нормирован СНиП, но для забора ее можно приблизительно оценить самому по формуле из курса школьной физики — квадрат скорости, деленный на ускорение свободного падения и умноженный на коэффициент 0.61 учитывающий плотность воздуха.

При максимальной скорости ветра 30 м/с давление на 1 кв. м будет 56 кг. Это давление умножают на площадь пролета забора, постоянный аэродинамический коэффициент 0.8 (это для наветренной стороны, а для подветренной он равен 0.6, но берут максимальный) и определяют крутящий момент. Делят его на момент сопротивления, принятый за константу — 225, и получают глубину столба, способную компенсировать ветровую нагрузку.

Такой расчет позволяет вычислить не только глубину подземной части столба забора, но методом подбора также оптимизировать ширину пролета, приняв за константу высоту забора.

Технология нанесения краски на старый железный забор

Поверхность можно предварительно обработать болгаркой со щеткой

Окрашивание старого металлического ограждения – задача простая, но для получения прочной защиты железа следует подготовить поверхность. Нанесение краски по ржавчине для забора будет быстрым и качественным, если придерживаться следующих правил:

1. Запрещено наносить эмаль по ржавчине. Удалите признаки повреждения специальными средствами. При отсутствии таковых используйте щётку с жёсткой щетиной. Для жирных разводов подойдёт растворитель марки 647 или ацетон. Грязь смывается ветошью и мыльным раствором. После очистки оставьте поверхность высыхать.
2. Коррозию, которую сложно ликвидировать, обеспыльте и покройте горячей олифой, затем валиком нанесите краску.
3. Первый слой ЛКМ должен быть тонким. Вотрите кисточкой средство в поверхность для максимального проникновения состава в поры и трещины.
4. Полотно из металла со следами коррозии покройте преобразователем ржавчины либо средствами для её удаления – например, Weicon Rust Loosener.
5. Нанесите грунтовку глубокого проникновения. После высыхания используйте ЛКМ с подходящим составом. Чтобы покрасить красиво железное ограждение, задействуйте грунт-эмали «3 в 1» и – такие составы наносятся без предварительной подготовки.

Подбор инструментов зависит от площади полотна и бюджета. Для работ используется валик или кисть. Электрический краскопульт нельзя применять для густых составов в силу низкой мощности.

Чем их обработать?

Покраска опор проводится не только для красоты, но и для избежания повреждений и коррозии. Существует два самых простых и доступных способа: обработка битумным лаком и окрашивание специальной эмалью.

Если работать с битумным лаком, то нужно действовать в такой последовательности:

1. Столбы предварительно зачистить от грязи и при помощи металлической щетки очистить ржавчину.
2. Затем промыть любым мыльным раствором и ополоснуть простой водой. Потом их стоит тщательно протереть и высушить.
3. Перед покраской протереть столбики растворителем для обезжиривания поверхности.
4. В битумный лак добавить немного растворителя, чтобы его разбавить.
5. Аккуратно кисточкой нанести лак на основание. Примерно через пять часов опора полностью высохнет.

Технологический процесс

До недавнего времени покраска металлических ограждений подразумевала трёхэтапный процесс: подготовка поверхности, обработка забора преобразователем ржи, грунтование и сама покраска. Современный рынок может предложить универсальные грунты, одновременно выполняющие функции грунтовки и способные преобразовать ржу, и универсальные красители, заменяющие все три описанные этапа, и наносимые сразу на поверхность.

Подготовительные операции с краской

Прежде чем наносить краску на конструкцию, её следует тщательно размешать. Допустимо взболтнуть упаковку, но желательно задействовать специальную насадку на миксер либо помешать палкой.

В случае, когда при вскрытии целостности тары обнаружена покрывающая смесь плёнка или присутствуют сгустки, правильнее не использовать состав. Подобные дефекты указывают на окончание срока годности или неправильное хранение, что могло повлечь за собой потерю специфических свойств лакокрасочного изделия.

Инструментарий

Для покраски металлической конструкции понадобится следующий перечень инструментов:

Кюветка.

Кисточка.

Валик.

Краскопульт.

Наждачная шкурка.

На видео: подготовка металлического забора к покраске.

Пошаговая очередность работ

Инструкция по выполнению окрашивания предполагает следующий план работ:

1. Очистка металлической поверхности от загрязнений и пылевого слоя подручными средствами. Удаление ржи за счет использования антикоррозионных смесей.

2. Обработка аммиачным раствором оцинкованного забора. Остатки предыдущей краски нужно удалить наждачной бумагой в том случае, когда предыдущее покрытие заметно повреждено, дополнительно орудуя твёрдой щеткой либо специальными средствами. При меньшем повреждении красящего слоя его достаточно затереть той же наждачной шкуркой.

3. Грунтование поверхности, что положительно влияет на удаление ржи и повышает адгезию краски с металлом.

4. Ограждение из цветного металла стоит покрыть базовым лакокрасочным раствором в пассивационный слой. Операция благоприятно скажется на соединении металлических микрочастиц, которые были окислены. Базовая смесь, наряду с грунтом, облегчает и повышает качество нанесения главного красящего слоя. Основной краской можно покрывать забор по истечению от одних до трёх суток после нанесения базовой смеси.

5. Когда с целью экономии был куплен красящий раствор в крупной таре, желательно перелить необходимое для текущей покраски количество в малый резервуар. Манипуляция поможет сохранить жидкую консистенцию основной массы на дольше, параллельно снижая расход материала на текущий ремонт.

6. Для лучшей прокраски ограждения из железных прутьев желательно задействовать плоскую кисточку с ворсинками средней жесткости.

Валик уместен для покраски ровного плоского ограждения, не ограничивающегося малой квадратурой. Использование валика уменьшит расход краски и минимизирует временные затраты. Краскопульт потребуется для прокрашивания элементов ограждения перед их фиксацией в общей конструкции либо при работе над сложными частями.

Подборка колера и эстетичного эффекта

В наше время подобрать запавший в душу цвет, чтобы покрасить металлические столбы для забора или произвести окрашивание самого цельного металлического забора, не составит труда. Практически все производители стараются представить широкую палитру оттенков. По структуре прокрашенная поверхность может остаться гладким глянцем, матовой либо наполовину матовой.

Особенности оцинкованного профлиста и профнастила с полимерным покрытием

Первоначально профнастил делали из черной стали. Он был лишен защитного покрытия, из-за чего быстро ржавел и выходил из строя. Средний срок эксплуатации такого листа составлял 10 лет. Для того, чтобы профнастил служил дольше, на него стали наносить защитные слои. В результате появились новые виды металлопрофилей: оцинкованный и покрытый полимером. Сколько слоев содержат эти материалы?

Оцинкованный профнастил состоит из следующих слоев:

• сталь;
• цинк;
• оксидная пленка;
• защитный лак.

Этот вид профнастила имеет серебристо-голубоватый цвет. Цинк и его оксид блокируют доступ воды и кислорода к поверхности стали, предупреждая развитие коррозии. В результате этого срок службы проката возрастает до 25–30 лет. Светлый оцинкованный металл лучше отражает солнечные лучи, что защищает его от перегревания.

С появлением новых технологий появилась возможность покрывать оцинкованный профнастил дополнительными слоями полимеров. В зависимости от типа и предназначения стройматериала его полимерная пленка может иметь толщину от 25 до 200 мкм.

Виды полимерных покрытий:

• Полиэстер. Имеет небольшую стоимость, множество цветовых вариантов. Защищает металл от коррозии, не выцветает под солнцем. Недостаток полиэстерового покрытия – небольшая прочность. Тонкий слой можно повредить во время перевозки и монтажных работ. Срок службы равен 30 годам.
• Матовый полиэстер. Имеет идентичный состав, но большую толщину и прочность. Слабо отражает солнечные лучи. Его можно использовать для имитации камня, бетона, дерева или кирпича. Период эксплуатации – около 40 лет.
• Пурал гладкий и матовый. Это смесь полиуретана, акрила и полиамида. Толщина слоя полимера достигает 50 мкм. Прочен, устойчив к механическому воздействию и температурным перепадам. Недостатком является высокая стоимость. Срок службы – 50 лет.
• Пластизол состоит из поливинилхлорида с добавлением пластификаторов. Имеет большую (около 200 мкм) толщину. Устойчив к механическим воздействиям и химикатам. Недостатки: низкая жароустойчивость, склонность к выцветанию.
• ПВДФ представляет собой смесь поливинилфторида и акрила в соотношении 4 к 1. Устойчив к агрессивным средам и УФ-лучам. Легко повреждается при механическом воздействии. Срок службы – около 40 лет.

https://youtube.com/watch?v=PtN_ub9XaCU

Битумная мастика

Битумная мастика широко применяется при проведении различных строительных работ как защитный и гидроизоляционный материал. В случае с опорными столбами с помощью неё надо обработать ту часть труб, которая будет закапываться или цементироваться. Это поможет защитить металл от воды и растворенных в ней солей.
Красить опорные столбы для забора можно до установки. При этом время просушки увеличивается, так как нижняя плоскость не окрашивается, а работать с круглым материалом просто затруднительно. К тому же можно довольно легко повредить готовую поверхность. Поэтому наносить краску лучше после установки.

Металлические столбы

Подготовительные и покрасочные работы состоят в следующем:

1. Очистка от следов коррозии (наждачная бумага, металлическая щетка, электрический инструмент, преобразователь ржавчины). Химические методы очистки применять можно, но следует учитывать токсичность химикатов. Ржавчина хорошо отчищается нагреванием, чему способствует различие коэффициентов расширения.
2. Обезжиривание поверхности с помощью растворителя.
3. Грунтование металла. Если изделие полое, то желательно нанести грунт и на внутренние поверхности. Не стоит экономить на выборе грунтовки, так как пленки, образованные дешевыми материалами недолговечны. Для масляных красок рекомендуется пользоваться глифталевыми грунтами. Для акриловых составов и автоэмалей лучше всего подходят фенолоформальдегидные грунтовки. Также существуют специализированные грунты, преобразующие ржавчину в антикоррозийное покрытие.
4. Обработка подземной части металлического столба битумсодержащим веществом (мастика).
5. Нанесение краски.

Как покрасить ступени лестницы из металла

Металлические лестницы зачастую используют на улице, так как металл – это долговечный и прочный материал, который обладает устойчивость к большинству неблагоприятных факторов окружающей среды. Однако недостаток у таких конструкций все же имеется, ведь металл подвержен коррозии, которая делает его хрупким и со временем разрушает. Избежать проблем такого рода поможет качественная покраска.

Чтобы краска держалась на лестнице долго, выглядела идеально и защищала металл от ржавчины необходимо не только выбрать качественный состав, нужно еще и правильно провести отделочные работы. Некоторые скажут, что для покраски металлических лестниц нужна помощь маляров-специалистов, однако вы вполне сможете справиться с этой задачей своими руками.

Для покраски вам понадобиться краска, обезжириватель и цинковый грунт. Если вы собираетесь отреставрировать старую лестницу, то нужно будет запастись еще и двумя наждачками мелкой и крупной фракции.

3 секрета покраски металлической лестницы:

1. Если вы хотите, чтобы окрашенная лестница выглядела идеально, используйте краску в баллончиках или краскопульт. С помощью таких приборов вы сможете распределить состав ровным слоем, избежав образования подтеков.
2. В качестве грунтовки используйте средства содержащие цинк. Они не только помогут остановить процесс ржавления металла, но и защитят конструкцию от дальнейшего образования коррозии.
3. Если вы хотите, чтобы краска на реставрируемую лестницу легла ровным слоем, обязательно протрите очищенный от ржавчины металл влажной салфеткой.

Учитывая все нюансы и выбрав правильное оборудование, вы сможете красиво покрасить лестницу без помощи маляров. Также для качественного проведения таких работ, вам необходимо знать порядок действий, которые нужно выполнить при покраске.

Последовательность работ при покраске:

• Очистите наждачной бумагой мелкой и крупной фракции лестницу от ржавчины;
• Обезжирьте поверхность конструкции;
• Встряхните болон с грунтом и, держа его на расстоянии 25 см, распылите содержимое ровным слоем по всей поверхности лестницы;
• Окрасьте лестницу краской из баллона или краскопульта.

Металлические лестницы можно окрашивать кистью и валиком. Однако в этом случае избежать разводов и подтеков будет сложнее. Если вы не уверенны в своих силах, то лучше, все-таки приобрести краску в баллонах.

Красим железобетонные и бетонные столбы

Декоративная отделка бетонных оградительных сооружений и их столбов красящими средствами

Бетонные столбы просты в изготовлении, долговечны и недороги. Вот только забор, выполненный в одной конструктивной манере с ними, будет казаться унылым и серым. Причин, по которым бетону необходима окраска, несколько:

• продление его срока службы и предохранение от вредных воздействий внешней среды;
• придание ему более жизнерадостного вида, за счёт изменения цвета;
• личные предпочтения заказчика дизайна ограждающей конструкции.

Как и в предыдущем случае, с покраской кирпичной кладки, лучшим вариантом будет применение различных фасадных красок, таких как вододисперсионные составы, различные акриловые и акрилатные варианты, латексные и силиконовые композиции.

Процесс подготовки бетонной поверхности аналогичен подготовке предыдущего, кирпичного варианта. При отсутствии отдельных башмаков под столбы, подземную часть последних необходимо покрыть битумосодержащим составом, как и в случае с применением деревянных столбов.

Подходящие виды грунтовок

Основное назначение – защита металла от коррозии и влияния внешней среды. Способствует усилению структуры, повышает степень адгезии. Наносится перед покраской.

В зависимости от состава и технических характеристик бывает:

1. Изолирующей . Сюда относятся грунтовки маркировки ЭП-0010, ГФ-021. Первая – эпоксидная шпатлевка применяется для выравнивания поверхности металла. Отличается высокой прочностью, адгезией, устойчивостью к влаге, химическим растворам. Вторая используется как предварительная обработка металла перед покраской эмалью. Имеет в составе антикоррозийные ингредиенты.
2. Фосфатирующей . К этой категории относят ВЛ-02. Подходит для всех видов металла. Средство зеленовато-желтого цвета. Наносится после очистки поверхности от грязи, пыли, обезжиривания.
3. Пассивирующей . К таким относят ГФ-0119. Основа – алкидный лак с добавлением антикоррозийных, стабилизирующих веществ. Хорошо переносит смену температуры. Имеет высокую адгезию. Цвет – красно-коричневый. Наносится перед покраской эмалью.
4. Протекторной . Это грунтовка ЭП-0284. Образует на поверхности прочную пленку, что делает конструкцию устойчивой к механическим повреждениям, влаге и развитию ржавчины.
5. Ингибирующей . Разновидность – ЭП-0180. Подходит для обработки черных металлов, ржавых поверхностей. Останавливает развитие коррозии. Надежно защищает изделие от влаги, влияния внешной среды. Цвет – красный с коричневатым оттенком.

Фото: предварительное грунтование столбов перед нанесением краски