Дверь из вагонки своими руками: свойства материала и выбор, технология действий

1 этап – подготовка вагонки к покраске

Для евровагонки, такой этап будет лишним, поскольку производители руководствуются европейским стандартом, который предусматривает обязательную первичную обработку древесины защитными составами.

Те же, кто купил стандартную вагонку отечественного производства или имеет дело с уже окрашенной поверхностью, нужно в первую очередь произвести первичную обработку панелей.

Подготовка новой вагонки

Подготовка новых ламелей включает в себя:

сортировку. Известно, что допускается пересечение сортов до 10%. Т.е., в партии вагонки первого сорта может содержаться до 10% ламелей второго сорта. Чтобы не нарушить поверхность их нужно отсортировать;

сушку. Приобретенные ламели должны быть сухими до начала монтажа;

выдерживание в температурном режиме помещения, в котором планируется монтаж вагонки. Естественно топить сауну, чтобы доски «согрелись» смысла нет. Но вот пролежать в течении 2-3 дней в том помещении, где они будут устанавливаться доскам необходимо;

удаление дефектов. К дефектам поверхности вагонки можно отнести сколы, шероховатости, появление синевы, белых пятен, мертвые (выпадающие) сучки. На части панелей дефекты можно не трогать. Это связано с тем, что в процессе работы нужна будет короткая вагонка. Например, для отделки под окном или над дверью. Однако, чтобы приступить к монтажу на открытой поверхности дощечки нужно очистить от дефектов посредством отбеливания (для этих целей рекомендуется использовать СенежНео или Иней). Удалить пятна жира можно с помощью обессмоливания – протирания 25% раствором ацетона. Шероховатости удаляются при помощи шкурки (наждачной бумаги) или металлической щетки.

Подготовка эксплуатируемой (старой) вагонки

Окрашивание старой деревянной вагонкиК сожалению, окрашивание деревянной вагонки это не то действие, которое можно выполнить один раз на весь срок ее эксплуатации. Покраска вагонки — процесс, который нужно периодически повторять.

В том случае, если нужно покрасить предварительно окрашенные, вскрытые лаком поверхности, нужно также провести предварительную обработку панелей.

Когда нужно красить вагонку:

отслоение нижнего слоя краски;

потеря цвета ламелей;

потеря блеска краски или лака;

появление существенного дефекта, например, попадание жира, масла, растворителя, другого красителя, проявление грибков на поверхности вагонки;

новый стиль, жажда перемен и мода. Например, существующий цвет вагонки не вписывается в обновленный интерьер дома и прочие факторы.

Как очистить вагонку от лака, краски и грязи

Снять старую краску или лак с вагонки можно двумя способами:

Механический. В данном случае, существующее покрытие удаляется с помощью скребка, металлической щетки или строительного фена и шпателя. Чтобы полностью удалить краску нужно обработать доски раствором соды (на 1 л. воды — 100 гр. соды). Существенным недостатком метода является вероятность повреждения ламелей скребком. Совет: такой метод пригоден для очистки вагонки от масляной краски.

Химический. Предполагает использование различных синтетических растворов и составов (смывок, размягчителей), которые способствуют отслаиванию краски от основания. Стоит отметить, что химический способ довольно агрессивный. Работать с растворами нужно в хорошо проветриваемом помещении с необходимыми средствами индивидуальной защиты. После снятия поверхностного слоя, ламели нужно промыть водой или потереть уайт-спиритом.

Будет полезно: подробное описание технологии снятия старой краски с деревянной поверхности.

Совет: если планируется последующее покрытие древесины прозрачным лаком, то лучше отдать предпочтение механическому способу, поскольку смывки могут неравномерно выбелить вагонку.

Пользователи отмечают, что в том случае если старое покрытие крепко держится, достаточно только слегка ошкурить поверхность (придать ей матовость) и нанести новый слой. Если же, повреждения глубоки, но частичные (выпал сучек, след от удара, отслоение краски), место следует зашкурить более тщательно. При необходимости заделать глубокие дефекты шпатлевкой, нанести на это место слой краски, а затем уже окрашиваться всю поверхность, отделанную вагонкой, целиком.

Как правильно пользоваться морилкой?

Покраска двери морилкой

Чтобы древесная порода не поглощала в себя лишнюю влагу, а краска ложилась ровномерно, подготовленное полотно нужно немного увлажнить. Все горизонтальные поверхности обрабатываются морилкой вдоль волокна, а потом поперек. Финишный слой наносится так же в продольном направлении.

Косяки и детали, которые небыли демонтированы, начинают покрывать снизу, чтобы капли не задевали еще нетронутые места. Такая последовательность действий соблюдается в том случае, если финишным слоем послужит непрозрачный материал. Когда поверхность, обработанная морилкой, поглотит влагу, волокна древесины расправляться, из-за чего потребуется отшлифовать полотно нулевой наждачкой и повторить процедуру.

Так же стоит отметить, что после окрашивания (когда краситель высохнет) дерево становится светлее. Поэтому, покрыть его нужно столько раз, сколько необходимо для достижения нужного колорита. Если же вы хотите ускорить процесс, можно воспользоваться морилкой на спиртовой основе. Обработанная таким составом поверхность не потребует повторной шлифовки. Но, водорастворимые материалы считаются более безопасными, не будут дурно пахнуть и пользуются большей популярностью.

Особенности сборки каркаса дверного полотна

По большому счету, собрать каркас из бруса не так уж и сложно – по сути, нужно будет скрутить прямоугольную рамку и усилить ее посередине парой перемычек. Можно сказать, что это элементарная работа, с которой справится любой домашний умелец. Тем не менее здесь имеются некоторые тонкости – немного, но все же они есть.

Четкая подрезка брусков. Если будут отклонения от 90 градусов, то жестко состыковать брус не получится. Обеспечить ровный рез можно только новой острой пилкой для лобзика и угольником, который сделает точную торцовку под 90 градусов.
Второй момент – это соединение брусков. В первую очередь, что следует отметить, это необходимость предварительного сверления отверстий. Без них любой саморез расколет дерево. Стандартно диаметр самореза составляет 3,5 мм – сверло под него нужно приобретать порядка 2-2,5 мм. Кроме того, соединение брусков будет намного жестче, если вместе с саморезом еще использовать и клей.
Диагональ рамки. Что такое диагональ? По сути, это ровные в 90 градусов углы конструкции. Диагональ – это проверка углов. Если замерять расстояние от правого верхнего и левого нижнего угла рамки, то оно должно равняться такому же расстоянию, только замеренному от левого верхнего угла к правому нижнему углу.
И последний момент – это ровное распределение перемычек. С этим вопросом, думаю, разберетесь самостоятельно.

Двери из вагонки фото

Также следует отметить и такой момент, как точность подрезки реек. В принципе, это стандартный подход к раскрою материала, но напомнить об этом моменте будет не лишним. Речь идет об учете толщины бруса. То есть если вы хотите получить полотно шириной 800 мм, то перемычки между вертикальными брусками нужно обрезать в размер 600 мм, за минусом расположенного с обеих сторон бруса шириной 100 мм.

Дальнейшая обработка

Обшив железную дверь вагонкой необходимо позаботиться о финишной отделке поверхности для эстетичного внешнего вида и улучшения износостойкости изделия. Здесь можно пойти несколькими путями:

Покрасить поверхность (наиболее доступный и легкий способ). Здесь подойдут более дешевые алкидные эмали или более дорогие акриловые краски. В любом случае лучше наносить краску в два слоя.
Залакировать панель полупрозрачными, матовыми или глянцевыми средствами. Понадобится не менее, чем трехслойное покрытие, но внешний вид изделия будет безупречным. При этом полностью сохраняется природная текстура и цвет дерева.
Покрыть воском или маслом (идеальный экологически чистый вариант для внутренних работ), но потребует частого обновления (с периодичностью раз в 1,5-2 года).
Нанести слой морилки (заколеровать поверхность) – это обработка будет лишь промежуточным этапом и потребует дальнейших работ с лаком/воском/ маслом, но позволит придать нужный оттенок чересчур светлой древесине и сделать естественный рисунок более выразительным. Кроме того, обеспечит дополнительный антисептический эффект.

После проведения всех отделочных работ и тогда, когда все слои тщательно просохнут, можно ставить дверную фурнитуру на место.

Обработка железной двери вагонкой позволит придать изделию дополнительную прочность и в значительной мере улучшить внешний вид. Справиться с работами сможет даже новичок строительного дела, а достоинства материала переоценить сложно. Именно благодаря этому вагонка – один из наиболее популярных отделочных материалов на протяжении многих десятилетий.

Советы по обработке поверхности двери

Чтобы скрыть шляпки гвоздей, используют металлический добойник

После установки ламелей возникают проблемы, которых можно избежать, если знать тонкости монтажа. Иногда между элементами возникают пазы после усушки досок. Во время монтажа нужно ставить вагонку наиболее плотно, используя для этого резиновую киянку. Доски ставят шипом вверх, а пазом вниз при горизонтальном расположении ламелей.

Советы по обработке дверного полотна вагонкой:

Перед монтажом делают обработку специальным химическим препаратом, чтобы на поверхности облицовки не образовывалась плесень. Последнюю доску ставят у навесов, так меньше будет виден продольный срез ламели, который не всегда удается ровным.
Вагонка бывает разной ширины, что нужно учитывать при подсчете. Нужно замерить длину полотна и его размер по ширине, подсчитать число полос, чтобы материал не оставался и его хватало на обшивку. Если в магазине придется выбирать ламели другой ширины, по ходу делают перерасчет.
Иногда шляпки гвоздей портят общий вид полотна. Для решения проблемы в магазине покупают добойник — инструмент поможет скрыть гвозди. Загонять внутрь шляпку больше, чем на 3 мм нежелательно.

При порезке полос в нужный размер ответвляющиеся волокна портят картину, их трудно убрать наждаком. Используют ножовку с мелкими зубцами, например, по металлу или ставят на лобзик соответствующую пилку. Внутренний слой обшивки на стыках промазывают ПВА. Клей застынет, а при похолодании не допустит конденсат в щели, и облицовка не деформируется.

Самостоятельная врезка и установка фурнитуры

Врезка замка – достаточно сложный этап, на котором нельзя ошибаться.

Первым делом необходимо уложить дверь плашмя. После этого на расстоянии 100-120 см от низа сверлим отверстие. Вставляем защелку и обводим элемент фурнитуры по контуру маркером. После этого выполняем углубление под лицевую накладку. Для этой работы можно воспользоваться стамеской или фрезой.

Размещаем корпус в углублении таким образом, чтобы его край был на уровне торца двери. Размечаем места крепления ручек и просверливаем отверстия. Защелка устанавливается на место и фиксируется саморезами. Далее наступает очередь ручек и декоративных накладок. Для их монтажа предусмотрены специальные шестигранники.

Монтаж дверной коробки и двери

На следующем этапе происходит установка коробки и навешивание двери

Устанавливаем сформированную коробку в проем и фиксируем одну сторону при помощи длинных саморезов в местах, которые будут закрыты петлями.
Крепим петли на полотно и коробку и подвешиваем дверь.
Прикрываем дверь и намечаем место для запорной планки. Сверлим углубление по размеру защелки.
Закрепляем вторую сторону коробки. Перед этим необходимо закрыть дверь и подкорректировать зазор, сделав его одинаковым по всей высоте полотна.
Между коробкой и дверным проемом на уровне защелки устанавливаем деревянный клин и фиксируем его саморезом через отверстие, предусмотренное под запорную фурнитуру.
Монтируем запорную планку и фиксируем коробку деревянными клиньями.

Как правильно обеспечить тепло- и звукоизоляцию двери

Для обеспечения требуемых тепло- и звукоизоляционных свойств дверей, эксперты рекомендуют прибегать к следующим простым решениям:

Проще всего утеплить щитовые полотна:

Сотовый наполнитель из картона.
Минеральная вата,
Жёсткие полистирольные плиты.
Сыпучий вспученный наполнитель.
Жидкий синтетический утеплитель, либо монтажная пена.
Теплоизоляционные рулонные материалы.

Массивные полотна:

Подбор материала с нужной толщиной.
Использование собственного коэффициента пористости досок и брусков.
Устройство обивки из кожи, дерматина с наполнителем из ватина или поролона.
Устройство каретной стяжки.

Филенчатые полотна – утеплить такие двери практически невозможно:

Подбор материала с нужной толщиной и плотностью.
Устройство вспенивающихся пористых лакокрасочных составов.
Монтаж внутреннего наполнения филёнок из сэндвич-панелей с эффективным утеплителем.

В некоторых случаях, при наличии толстых межкомнатных или наружных стен, владельцы недвижимости прибегают к устройству сразу двух дверных конструкций, которые открываются в разные стороны.

Как правильно покрасить готовую дверь

Чтобы обеспечить долговечность эксплуатации дверного полотна, древесина должна быть обработана специальными защитными составами:

Подготовка поверхности полотна под покраску – удаление пятен грязи, масляных отложений, пыли и других следов.
Шлифовка плоскости абразивными материалами.

Обработка антибактериальной пропиткой всех поверхностей досок, включая их торцы.
Замешивание краски в поддоне, при необходимости, добавление растворителя.

Нанесение краски равномерным слоем, при помощи кисти или валика, вдоль волокон.
Доработка непрокрашенных и труднодоступных мест маленькой художественной кистью.

Нанесение второго слоя краски после полимеризации первого.
Подготовка плоскости под нанесение лака.
Устройство лакового финишного покрытия.

Выжидание высыхания вещества от 6 до 24 часов.

Изготовление двери из вагонки своими руками

Каркас для двери из вагонки Перед установкой обшивочная доска должна пролежать около суток в помещении, чтобы материал адаптировался к микроклимату по влажности и температуре. Ламели только из магазина часто лопаются и трескается при монтаже. Для сложного рисунка из вагонки на поверхности полотна нужно сделать чертеж.

Поэтапный порядок действий при обшивке створки двери из дерева:

Полотно снимают с навесов, его поверхность чистят.
Со створки откручивают петли, ручки, вынимают замки;.
Набивку вагонки начинают со стороны замка, поэтому измеряют первый отрезок.
Ламели разрезают на куски в зависимости от выбранного узора, иногда доски ставят не только вертикально и горизонтально, но также применяют нашивку в комбинированном сочетании или под углом.
Первую деталь ставят по краю, проверяют положение уровнем и угольником, крепят финишными гвоздями, такие метизы менее всего заметны.
Последующие элементы стыкуются шип в паз и фиксируются аналогичным способом, торцы зашкуривают.

Готовую поверхность покрывают лаком, а после застывания крепят на свое место фурнитуру. Если приходится обшивать стальную дверь, порядок действий похож.

Оформление двери вагонкой по железу:

Снимают фурнитуру, зачищают поверхность.
Перед установкой полосы крепят на поверхности кляммеры, их ставят на саморезы с помощью шуруповерта.
Ламели фиксируют к мелким держателям шурупами или саморезами.

Обшивка вагонкой металлической двери

Процесс обшивки стальной двери вагонкой более трудоёмкий. Для удобства проведения отделочных работ полотно снимают с проёма и устанавливают на козлы, затем проводят демонтаж фурнитуры.

Как мы уже говорили, закрепить деревянные планки на стальном основании будет проблематично. Для упрощения работ понадобится соорудить каркас (обрешётку) из реек и только после этого можно приступать к основным работам.

На начальной стадии работ измеряют основные габариты двери (ширину и высоту).
Далее под эти размеры подгоняют длину деревянных брусков.
Затем в рейках делают сквозные отверстия под диаметр самореза. Вместе с древесиной высверливают отверстия в металле, затем устанавливают фиксирующие элементы.
Технические характеристики двери можно улучшить, для этого в промежутки между направляющими устанавливают утеплитель, например, пенопласт или поролон. Если есть необходимость, указанные материалы наклеивают на основание.
Когда подготовительный процесс подошёл к концу приступают к монтажу вагонки по технологии описанной выше с применением тех же инструментов.

В некоторых случаях обходятся без установки каркаса. Здесь деревянная вагонка закрепляется на базовой поверхности при помощи кляймеров.

https://www.youtube.com/embed

(Visited 5 268 times, 179 visits today)

С чего начать

Шкаф с полками в нише балкона. Зачастую на балконах предусмотрены ниши для устройства шкафов (пример на фото), но прежде чем приступить к монтажу модернизированной кладовки следует знать:

Остекление балкона позволит сохранить на длительное время привлекательность деревянной отделки, защитит от сырости и прямого попадания влаги;
Монтаж следует начинать с ремонта пола если не всего балкона, то обязательно той части, где будет располагаться днище шкафа;
Устранение всех щелей и трещин, а так же дополнительное утепление стен и пола защитит от сквозняков и резких перепадов температурных режимов.

Такая нехитрая вступительная инструкция способствует сохранению деревянной обшивки, чтобы она долгие годы радовала вас своей естественно красотой.

Как сделать двери из вагонки своими руками: пошаговая инструкция

Обшивать каркас своей будущей двери – дело, на первый взгляд, простое, однако требует должного внимания к каждому этапу, и особенно – к подготовке.

Подготовка к работам

Не спешите бежать в магазин за материалами и приборами. Первым делом необходимо снять мерки с Вашего дверного проема и зафиксировать их на листочке с бумагой. И сейчас поясним почему.

Да, в городской квартире размеры проема могут быть стандартными и варьироваться от 1950х750 до 2100х920. Однако никогда нельзя исключать ситуации, что размер может выходить за рамки – быть меньше или больше. Это может быть связано как планировкой, так и халатностью строителей.

На данном этапе Вам понадобится обычный сантиметр (рулетка) или портняжный. Ни в коем случае не проводите измерения обычной линейкой или ниткой – такое отношение может потом выплыть неприятными последствиями при установке полотна в проем.

Помните и о том, что замерять впритык – тоже не лучший способ снимать мерки.

Это необходимо делать с запасом как минимум в 2-3 сантиметра. Во избежание неправильных измерений ввиду перекоса, отмечайте также расстояние от угла до угла по диагонали.

При замерах помните, что не только само полотно будет стоять в проеме. Важную роль играет в данном случае дверная рама. Очень наглядным примером может стать старый косяк.

Использование старой дверной коробки допустимо только в том случае, если она не повреждена: на ней нет выбоин, царапин, трещин. В противном случае весь каркас придется сооружать сызнова.

Если все-таки постановки новой дверной рамы не избежать, то для этого вполне хватит 4 брусков, молотка и гвоздей. Времени при правильно выполненных работах это отнимает не так уж много.

Какой материал выбрать

Мы выполнили все подготовительные работы: сделали замеры, установили (или оставили) «коробку» для двери. Теперь нужно отправляться в строительный магазин и закупаться евровагонкой, деревянными брусками и при необходимости парой весьма важных инструментов.

Вариантов создания дверного полотна таким способом немного, вот некоторые из них:

Основой для двери служит лист фанеры. Его свойства могут при необходимости усиливаться ребрами жёсткости, изготовленными из дерева. Затем посредством клея или специальных гвоздей крепится евровагонка.

Облицовка вагонкой осуществляется также и на исключительно деревянный каркас.

В изготовлении двери используется только выбранный нами материал. Из него делается основа, на которую крепятся листы. Дверь в таком случае может быть отделана как с одной, так и с обеих сторон.

Наиболее удобным вариантом (в том числе и самым экономичным) является последний. Его мы и будем рассматривать в дальнейшем.

Последовательность действий

Представим, что нам нужно сделать обшивку двери вагонкой размером 1800 мм на 800 мм. Перед началом работ убедитесь, что весь необходимый арсенал инструментов у Вас находится под рукой. Это намного удобнее, так как не нужно в процессе работы отвлекаться на поиски.

В данном случае нам понадобятся:

Несколько листов вагонки заявленного (плюс несколько сантиметров запаса) размера.

Две деревянные доски таких же габаритов.

Дрель и сверла для проделывания отверстий.

Для корректировки размеров предпочтительнее взять лобзик, нежели обычную ножовку.

Теперь приступаем непосредственно к работе. В качестве направляющих мы возьмем две деревянных доски. Следующим шагом необходимо проделать 3 отверстия глубиной 50 мм и шириной 10 мм. Они должны «смотреть» друг на друга и находиться один от одного на одинаковом расстоянии.

После этого мы приступаем к созданию обшивки.

Выпиливаем горизонтальные направляющие (их 3 соответственно пазам) размером 700 мм.

Стесанными концами вставляем их в отверстия.

Приступаем к нарезке основного материала. Помним о том, что края получаются намного аккуратнее, если использовать электрические инструменты.

В длину полотна вагонки должны составлять не менее 700 мм в длину, а потому необходимо при распиле помнить о запасе в 21 см.

Первым делом обшивается нижняя часть двери – до среднего бруска. Длина планок составляет 7 см.

Проделываем эту операцию с оставшейся частью каркаса двери.

Некоторым может показаться, что использование среднего бруска излишне. Однако именно он позволяет придать каркасу двери необходимую жесткость.

Закрепить рейки от вагонки можно гвоздями. Но наиболее надежным вариантом специалисты считают саморезы.

Осталось только закрепить дверные петли и поставить нашу будущую дверь на положенное ей место.

Как выглядит дверь, обшитая вагонкой, можно увидеть на следующем фото.

Это интересно: Как сделать чтобы дверь не открывалась

Подготовка полотна

Подготавливаем дверь к отделке:

Все съемные части с полотна необходимо снять, т.е. замки вместе с замковыми накладками, глазок, ручки и т.д.
В стальных дверях внутренняя панель зачастую съемная, ее также нужно демонтировать.
Дальше полотно можно снять с навесов и положить на козлы или что-либо подобное, но лично мне удобней работать, не снимая дверей.

В горизонтальном положении обшивать двери проще

Голый металл необходимо зачистить металлической корд-щеткой, обезжирить спиртосодержащим раствором.
Покрасить любой краской (кроме водоэмульсионки) в один слой — цвет не имеет значения.

Подробная инструкция по отделке дверей вагонкой

Обшить можно любую дверь, купленную в магазине или изготовленную на заказ. Важный момент. Чтобы конструкция защищала дом от несанкционированного проникновения, толщина стального листа должна быть не меньше 2 мм. Тонкая сталь производится по «холодной» технологии, поэтому ее запас надежности намного ниже. Определившись с выбором, можно приступать к работе. Предлагаем подробную инструкцию, как своими руками обшить дверь вагонкой.

Подготовка дверного полотна

Обшивать проще всего уложенное на горизонтальное основание полотно. Поэтому его надо аккуратно снять с петель. Если конструкция недавно куплена и короб еще не установлен, поступают аналогично. Полотно укладывают на козлы подходящей высоты или на стол. Всю фурнитуру (металлические ручки, замок, глазок, элементы декора) необходимо демонтировать. Они помешают работе.

Снимают уплотнительную ленту. Если этого не сделать, во время монтажа ламелей она будет испорчена. Правда, демонтаж тоже ее портит. Повторно использовать ленту уже не получится, как бы аккуратно ее не снимали. Поэтому заранее покупают новый уплотнитель. Внимательно осматривают дверную пластину. Отмечают участки коррозии. Их зачищают, полностью удаляя ржавчину. Затем любой краской окрашивают полотно. Это защитит его от коррозии. Если дверь новая, этот этап пропускают.

Instagram doorlockservice

Подготовка деревянных ламелей

Она начинается с обработки пиломатериала пропиткой глубокого проникновения, защищающей от огня, влаги и микроорганизмов. Если куплены уже обработанные пластины, их все равно придется готовить. Но работы будет намного меньше, так как пропитать нужно будет только срезы и торцы. Промазывают спецсоставами уже раскроенные ламели. Поэтому сначала их надо разметить и отрезать.

Замеряют дверное полотно, учитывая при этом будущее расположение облицовки. Оно может быть вертикальным, горизонтальным или любым фантазийным. Тогда из реек выкладывается определенный рисунок. Это сложно, начинающему мастеру лучше выбрать один из двух первых вариантов. В соответствии с ним замеряется высота либо ширина пластины. Из полученной величины вычитают толщину декоративной рейки. Она будет закрывать края изделия. Столяры называют ее трехчетвертной, поскольку три четверти ее основы убирается при обработке. Получается деталь, сечение которой похоже на букву Г. При этом ее длинная сторона должна быть равной толщине отделочной доски. Короткая сторона закроет дверной край, чтобы было красиво. Обычно размер рейки — 200 мм. Причем размер внутренних и внешних элементов различается. По рассчитанному размеру размечают и режут ламели. Их количество должно быть достаточным, чтобы закрыть всю конструкцию.

Отрезанные дощечки покрывают пропиткой, полностью или только торцы и срезы. Для работы берут длинноворсовую малярную кисть. С ее помощью накладывают несколько слоев пропитки. Их количество определяют, ознакомившись с рекомендациями производителя на упаковке. Некоторые смеси изменяют оттенок дерева. Причем чем больше слоев пропитки уложено, тем темнее тон. Так можно добиться нужного декоративного эффекта. Пропитанные детали оставляют в сухом проветриваемом месте до полного высыхания.

Instagram hiirihouse

Как обшить дверь вагонкой: деревянная

Осуществить процесс своими руками совсем несложно. Перед началом работ необходимо материал адаптировать: вагонка, если речь идет об обшивке с внутренней стороны, должна находиться в помещении не менее суток, чтобы привыкнуть к микроклимату.

Ламели обрабатываются антисептическими составами и вскрываются лаком. Как правило, процедуру обработки приходится осуществлять самостоятельно, так как вагонка в большинстве своем, поступает в продажу в «сыром» виде, то есть – в необработанном.
Дверное полотно снимается с петель, поверхность очищается, удаляется вся фурнитура – замки, дверные петли, ручка.
Ламели нарезаются по размерам в зависимости от выбранного метода укладки.
Укладка начинается с левого края. Первая панель устанавливается точно по краю, положение проверяется уровнем. Крепление осуществляется финишными гвоздями, так как они наименее заметны.
Все следующие ламели стыкуются в паз предыдущей и закрепляются таким же способом. Торцы зашкуриваются.
Рекомендуется готовое изделие еще раз покрыть лаком, а после высыхания – установить на место фурнитуру.

На видео монтаж двери из вагонки своими руками представлен более подробно.

Как обшить металлическое полотно

Порядок действий близок к вышеописанному случаю. Но, так как стальное полотно отличается куда большей прочностью, то крепление осуществляется иначе.

Если створку можно снять с петель, то для удобства следует это сделать.

1. Удается фурнитура – замки, петли, ручка, дверной глазок.
2. Поверхность полотна очищается.
3. Ламели к стальной поверхности можно закреплять кляймерами – последние привинчиваются саморезами по металлу с помощью шуруповерта.
4. Если предполагается утепление двери, то следует установить обрешетку из деревянных реек. Каркас также фиксируется саморезами. Теплоизолятор – поролон, пенопласт, нарезается по размерам и помещается между рейками враспорку. При необходимости материал можно приклеить к поверхности полотна. Ламели плотно стыкуются и закрепляются на обрешетке финишными гвоздями.

https://youtube.com/watch?v=q_8GdYRcm1g

Пошаговая инструкция

Дверь делается по предварительно подготовленному чертежу. Для этого необходимо определиться с параметрами будущего полотна. Высота стандартной конструкции равняется 2 м, а ширина – 90 см. Строители рекомендуют уменьшить показатели (для снижения потери тепла) до 180х180 см. Если дверь изготавливается для бани, тогда в полотне из вагонки своими руками делают маленькое окошко.

Схема вагонки.

Хорошая рама, установленная в проеме двери, применяется для подвески конструкции. В противном случае каркас делают своими руками. Для этого потребуется брус с сечением 100х100 мм, молоток и строительные гвозди. После монтажа коробки производят замеры. Дверь из вагонки изготавливают с учетом полученных данных.

Предварительно применяют древесину. Вес такой конструкции будет значительным. Более дорогим аналогом считается полотно из листов фанеры. Строители рекомендуют изготавливать дверь из вагонки, совмещая незначительный вес изделия и низкие финансовые затраты. Рама изготавливается из досок с параметрами 100х300 мм. Центральная часть представлена в виде вагонки. Необходимый материал можно купить на строительном рынке. При выборе досок предпочтение отдают хорошо просушенной древесине. Тес обрабатывают олифой (одна сторона гладкая).