Особенности плитного фундамента для бани

Типы бетонных фундаментов

В строительстве применяют несколько типов фундамента из бетона. Чаще всего здания возводятся на ленточных или столбчатых основаниях. Оба вида, в свою очередь, имеют несколько вариантов исполнения.

Ленточный фундамент

Располагается строго под несущими стенами и представляет собой пояс-опору, повторяющий очертания опирающихся на него элементов. Глубина закладки определяется в зависимости от отметки промерзания грунта и, как правило, находится ниже этого уровня на 20-30 см. Различают следующие виды ленточных фундаментов:

• монолитный;
• сборный;
• бутовый;
• бутово-бетонный.

Для устройства монолитного фундамента применяют бетон, укрепленный различными видами арматурной сетки. Работа по армированию и заливке бетонной смеси проводится прямо на участке, с применением опалубки или без нее.

Монолит закладывают при строительстве здания из тяжелых материалов, с цокольным или подвальным этажом.

Сборная фундаментная конструкция состоит из армированных бетонных блоков. При этом более узкие элементы устанавливаются на широкие — фудаментные подушки, которые обеспечивают распределение нагрузки на грунт. Блочное основание может быть сплошным или прерывистым. Монтирование такой базы менее трудоемко, чем заливка монолита, но требует подгонки блоков под заданные проектом размеры и уступает по прочности. Сборный тип подходит для грунтов с неглубоким промерзанием, не склонных к вспучиванию.

Бут при монтаже фундамента применяют на грунтах с высоким уровнем воды и глубоким промерзанием. Работа по закладке такого основания отличается трудоемкостью и продолжительностью. Это обусловлено тем, что крупные бутовые камни кладутся на цементный раствор с подгонкой по размеру и форме. Основными плюсами такой кладки являются ее долговечность и прочность.

Сколько цемента надо на 1 куб бетона

Бутово-бетонный фундамент состоит из примерно одинакового количества мелкого камня и цементного раствора. По характеристикам схож с бутовым, но материалы для него более доступны, а закладка проще, ведь в этом случае не нужна тщательная подгонка.

Столбчатый тип фундамента

Предназначен для возведения легких сооружений. Обычно на его базе строят небольшие дачные домики, сараи, бани. Опорные столбы при этом размещаются по углам постройки и в местах с наибольшей нагрузкой. Для их формирования подходит бетон или бетонные блоки, а также бут и металлическая труба. Нежелательно монтировать столбчатую базу на рыхлых почвах, насыщенных влагой.

Для строительства крупных объектов на нестабильных, мягких или пучинистых почвах подходят столбчато-ленточные фундаменты. Они объединяют в себе опорные столбы, входящие глубоко в грунт, чтобы достичь его твердых слоев и бетонную ленту, которая является связующим элементом и располагается на небольшой глубине.

Правильный монтаж фундаментной конструкции для здания обеспечивает его долговечность. Для заливки основания можно воспользоваться готовыми смесями, которые поставляют на строительный рынок промышленные предприятия. Однако в частном строительстве бетон для фундамента предпочтительнее изготовить своими руками, так как это существенно экономит бюджет. Конечно, марку М500 таким образом получить невозможно, но это и не требуется для малоэтажных построек.

Устройство плиты

Варианты теплоизоляции плитных фундаментов.

В местах прохода через фундамент труб канализации и водовода на них нужно надеть обрезки труб немного большего диаметра длиной 400 мм, которые будут выполнять функцию гильз. Наличие гильз предотвратит возникновение лишних напряжений при усадке будущей бани. Между гильзами и трубопроводами нужно забить клинышки, чтобы отцентрировать трубы внутри гильзы, и заполнить пространство монтажной пеной.

Армируется фундамент плита двумя сетками из одиночных арматурных стержней, связанных с шагом 150×150 мм. Они должны располагаться на расстоянии 25-30 мм от верхней и нижней поверхностей фундамента. Для этого под нижнюю сетку устанавливают специальные дистанцеры для арматурных стержней. Вместо них можно использовать подходящие по толщине плоские куски тротуарной плитки или другие похожие материалы.

Верхнюю сетку отделяют от нижней сваренными в виде лесенок арматурными каркасами. Их ширина для фундамента толщиной 400 мм составит 290 мм, а длина равняется ширине фундамента. Эти лесенки изгибают в виде растянутой буквы латинского алфавита «Z». Изогнутые лесенки выставляют по краям и середине с шагом 1200 мм на ребро на нижнюю арматурную сетку и подвязывают к ней. Затем по ним вяжут верхнюю сетку. Обе сетки оказываются зафиксированными, а защитный слой для армирования выдерживается на заданном уровне.

Варианты установки фундаментной плиты в зависимости от вида грунта.

Между верхней сеткой и вертикальными стержнями, которые поддерживают опалубку снаружи, прихватываются сваркой обрезки арматуры или натягивается проволока. Это нужно, чтобы бетон не выдавил опалубку. На высоте 400 мм от основания во внутреннюю поверхность опалубки вбиваются до середины гвозди, они будут служить маяками. Кроме того, необходимо подготовить маяки в виде перекрещивающихся арматурных стержней для контроля толщины заливки в середине плиты.

Перед заливкой щиты опалубки изнутри промазывают отработанным маслом, в результате бетон к ним не будет приставать, и они легко снимутся без повреждения цокольной поверхности. Если есть подъезд, заливать плиту удобно прямо с миксера, в крайнем случае можно использовать желоба или подвозить бетон тачками по помосту. В процессе заливки бетон нужно вибрировать глубинным вибратором до выхода на поверхность бетонного молока. Плита заливается за один заход. Бетон должен быть достаточно эластичным, но разбавлять товарный бетон водой нельзя. Поверхность плиты разравнивается и заглаживается.

Через несколько часов, когда поверхность схватывается и перестает проминаться пальцем, ее нужно смочить водой и накрыть полиэтиленовой пленкой. Опалубку можно снимать на третий день, а поверхность бетона нужно поддерживать влажной до восьми дней после заливки. Приступать к дальнейшим работам можно на восьмой день. Приложение полной нагрузки возможно через 28 дней.

https://www.youtube.com/watch?v=js76KAg5mAs

Поскольку котлован выполняется увеличенным на 600 мм в каждую сторону и даже имеется подсыпка на этой площади, это нужно использовать для устройства отмостки. Лучше, если отмостка будет выполнена с утеплением пенополистирольными плитами. Это повысит долговечность всей конструкции и улучшит микроклимат в будущей бане.

Этапы строительства железобетонной плиты

Процесс строительства монолитного фундамента куда более прост, чем сооружение сборных. Но есть важный момент: все используемые материалы должны быть самого высокого качества, ведь к монолитному фундаменту предъявляются более серьезные требования. Но при этом привлечения строительной техники не нужно!

Этап I. Подготовка участка

Первым делом нужно хорошо расчистить участок: убрать верхний слой грунта с растительностью, для чего можно нанять бульдозер.

Толщина такого фундамента, а вернее, именно монолитной плиты, может варьироваться от 15 до 40 см. Это зависит от характеристики грунта, веса будущей бани и того, чем она будет наполнена.

Этап II. Рытье котлована

Обычно котлован для такого фундамента роется на глубину 1,5 метра, оттуда вытаскивается глина и заменяется на гравий или песок. Выравнивать поверхность следует по строительному уровню – ни о каких уклонах и речи быть не может, иначе деформации и полного разрушения будущего фундамента не избежать.

Этап III. Монтаж опалубки

Иногда такие фундаменты строятся из готовых монолитных железобетонных плит, которые можно увидеть во время стройки в панельном доме. У них уже четко рассчитанное качество, однако для их монтажа придется вызывать кран и все равно делать поверх всего бетонированную стяжку. И такая конструкция окажется уже не такой жесткой, как абсолютно монолитная плита.

А для строящегося своими руками первоначально нужна опалубка. Для нее понадобятся доски толщиной не менее 25 мм плюс укосы. Саму опалубку ставить нужно с опорками – причем желательно изначально проверить жесткость всей конструкции. Это сделать можно элементарным ударом ногой – если опалубка сломается, то лучше на этом этапе, а не во время бетонирования.

Этап IV. Утепление и гидроизоляция

Итак, далее сооружается система дренажа. Кладется гидроизоляция и, по необходимости, утепление.

Здесь стоит упомянуть о шведской технологии строительства такого фундамента – она предполагает использование современных тепло- и гидроизоляционных материалов. Называется такое основание утепленной плитой, которая обладает потрясающими энергосберегающими свойствами при малых сроках строительства и небольших затратах. Для русской бани – самое то!

Этап V. Армирование

Следующим шагом монтируется арматура. Иногда на специальную сетку дополнительно крепят систему подогрева полов. Арматуру лучше всего брать 16 мм — на крайний случай можно, конечно, 14 мм. Но рассчитать ее не так просто – лучше это сделать заранее.

Укладывать арматуру нужно крест-на-крест, в два ряда. Так получатся две сетки – одна снизу, в 5 см от поверхности песчаной подушки, а вторая – сверху, в 5 см от поверхности фундаментной плиты. Между прутьями в сетке должно получиться ровно 20 см. Вязать арматуру нужно обычной стальной проволокой.

Этап VI. Заливка фундамента

Заливать бетон в таком фундаменте нужно в один прием, причем сам он должен быть только высокого класса прочности – от М300 по марке, с коэффициентом водонепроницаемости больше, чем W8 и морозоустойчивостью от F200 и показателем подвижности П3. Здесь есть важный момент – все используемые материалы должны быть самого высокого качества, ведь к монолитному фундаменту предъявляются более серьезные требования. Всего уйдет где-то не менее 20 кубов бетона.

Как только плита высохнет, бетонные полы в бане будут полностью готовы к отделке. В чем и самый большой плюс монолитного фундамента – минимум мороки, максимум результата!

Ограничительная опалубка

Монолитная плита в опалубке

Монолитная фундаментная плита должна иметь четкие геометрические границы и ровные вертикальные боковые поверхности. Кроме того, при заливке используется пластичная бетонная смесь в полужидком состоянии, которая может вытечь за пределы конструкции фундамента. Поэтому необходимо устройство ограничительной опалубки из отдельных щитов, которую монтируют по краям котлована на 300 – 500 мм выше уровня земли.

Опалубочные щиты могут быть металлическими, дощатыми или собранными из влагостойкой фанеры, OSB –плиты, плоских шиферных листов. При монтаже опалубка с наружной стороны надежно фиксируется распорками с упором в землю. Верхняя надземная часть фундамента образует цоколь бани, который на стадии установки опалубки можно утеплить плотным экстудированным пенополистиролом.

Дренаж и гидроизоляция

Основная причина намокания грунта и потери его несущих свойств заключается не в грунтовых водах, которые залегают гораздо глубже подошвы мелкозаглубленного фундамента, а в верховодке. Сюда входят осадки, сезонное таяние снега, а также инфильтрация воды от близко стоящих водоемов, если их «зеркало» находится на одном уровне с плитой. В меньшей мере, но также оказывает влияние капиллярный подъем воды в некоторых видах грунта.

Характер дренажных мероприятий зависит от особенностей региона и участка. Если дом стоит на склоне, то возможна закладка отсекающего дренажа. На ровных участках можно обустроить комплексную ливневую канализацию, включающую отвод воды с площадок и дорожек за пределы участка. Но в любом случае ниже уровня бетонной плиты фундамента по периметру отмостки закладывают дренажные трубы, которые с небольшим уклоном сводят в дренажный колодец.

Укладка дренажной трубыИсточник katlavan.ru

Гидроизоляция носит комплексный характер. Если кратко сформулировать суть технологии, то она заключается в том, что плиту буквально заворачивают в два слоя рулонной изоляции. А полный перечень работ выглядит так:

1. После проведения нулевого цикла и засыпки песчано-гравийной подушки на выровненной площадке стелют два слоя из полотен рулонной битумной изоляции.
2. Все листы укладывают внахлест, а верхний слой относительно нижнего сдвигают на ширину в половину листа.
3. По всему периметру рулонная гидроизоляция должна быть уложена с запасом, достаточным, чтобы загнуть края к торцу плиты.
4. После заливки и созревания бетона, выступающие края гидроизоляции приклеивают битумом к торцу основания.
5. Проводят гидроизоляционные работы по защите верхней и боковых поверхностей фундамента

Достоинства и недостатки

Если в качестве основания выбрана фундамент-плита для бани, то эта технология строительства будет отличаться наличием следующих преимуществ:

• Особенность такого фундамента заключается в том, что он может «плавать». То есть он двигается вместе с грунтом, подвижки которого вызваны силами морозного пучения. В связи с этим возведенная постройка не испытывает никаких дополнительных нагрузок, которые связаны с геологическими особенностями данной конкретной площадки.
• Опорная площадь у такого фундамента очень большая, поэтому он отличается наличием высокой несущей способности. За счет таких свойств плиту используют в тех случаях, когда надо возвести бани с массивными стенками и тяжелыми печками.
• Как и упоминалось ранее в статье, основание имеет продолжительный срок эксплуатации, который может превышать 100 лет.
• Это основание всегда можно обустроить самостоятельно без привлечения сторонних специалистов.

У этого фундамента есть и свои недостатки. К ним можно отнести следующие моменты:

• Чтобы возвести плитный фундамент для бани, надо будет потратить большое количество стройматериалов.
• Высокие трудовые затраты.
• Потребуется арендовать специальную технику, так как без нее заливка такого фундамента невозможна.
• Наличие низкой эффективности при строительстве в местах, где имеется сложный рельеф.

Два важных отличия: мелкозаглубленный или глубокий

Прежде чем детально рассматривать типы фундаментов, следует выделить два основных вида – мелкозаглубленные и глубокие. Разница – в глубине погружения в грунт. Почему этот момент важен?

В зимнее время верхний слой почвы замерзает, вся влага, находящаяся в нем, превращается в лед. Он при замерзании расширяется, отчего верхний слой грунта меняет свой объем. Это явление называется “морозное пучение“, оно характерно для грунтов с высоким содержанием влаги, глинистых и суглинков.

Глубина промерзания почвы зависит от среднегодовых температур и состава почвы. Для глубоких основным правилом является погружение ниже точки промерзания, чтобы исключить воздействие нагрузок пучения. Для некоторых районов такой тип сложен в исполнении – почва может промерзать на 2,4 метра. Выход из положения есть.

Используется мелкозаглубленный тип, особенностью которого является малая глубина погружения. Такое основание располагается в верхних слоях почвы, выше точки промерзания, но нагрузки от процессов пучения гораздо ниже – в 2, а то и в 3 раза.

Дело в грамотном обустройстве фундамента: траншея выкапывается немного шире, оборудуется песчаная подушка, возводится бетонная лента, которая впоследствии по бокам засыпается песком. В результате имеется песчаная отсечка по всем сторонам.

Песок не задерживает влагу, она в теплое время уходит вглубь, поэтому зимой замерзать нечему.

Остаются только нагрузки, исходящие из нижних слоев почвы, поэтому применять мелкозаглубленный тип основания на грунтах с большими сезонными пучениями нельзя.

Преимущества и недостатки

Основными преимуществами монолитного фундамента являются:

• Низкая, по сравнению с другими типами оснований, стоимость возведения. Заливка плиты производится прямо с автобетоносмесителя, без привлечения высококлассных специалистов и использования дорогостоящего оборудования.
• Хорошая несущая способность фундаментов этого типа благодаря большой площади и целостности конструкции.
• Благодаря общей плите, на которой расположены стены сооружения, обеспечивается их целостность, даже при сезонных вспучиваниях грунта.
• Конструкция монолитной плиты обеспечивает отсутствие больших трудозатрат на земляные работы.

Отсутствие больших объемов земляных работ значительно удешевляет сметную стоимость возводимого фундамента в связи с ненужностью на участке тяжелой техники (бульдозер, экскаватор и т.д.).

Одним из основных недостатков монолитной плиты является невозможность совместить конструкцию этого фундамента и подвал.

Для тех, у кого на участке близко находятся грунтовые воды – это и не нужно, а для дачного строительства в условиях отсутствия грунтовых вод – такой недостаток может быть критичным.

Вторым минусом этой конструкции является большая материалоемкость. Требуется много бетона и арматуры.

Арматурную сетку нужно вязать, а в больших объемах плитного основания – это большие временные затраты.

И третий недостаток монолитной плиты – это то, что заливку можно производить только при благоприятных погодных условиях.

Но сопоставив все за и против, можно сделать вывод, что при возведении этого типа фундамента происходит много экономии на других материалах и работах, поэтому особо затратным такой фундамент не назовешь.

Свайно-забивной фундамент

Для обустройства точечного фундаментного можно использовать технологию забивки свай в грунт. К наиболее экономичным вариантам относится установка свай из асбестовых труб, которые затем заполняются бетонным раствором минимум на 1/3 высоты. Такой фундамент подойдет так — же для достаточно легких строений. Пошаговая инструкция по обустройству столбчатого фундамента из асбестовых труб — здесь.

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

Мощный точечный фундамент можно создать из готовых железобетонных свай, на нем допускается возводить постройки в два — три этажа. Но обустройство такого основания финансово затратное мероприятие – сваи из железобетона достаточно дорого стоят, требуют применения механизмов или спецтехники для погрузочно-разгрузочных работ и установки.

Забивные сваи устанавливаются по наружным углам будущей бани, в местах стыков внутренних перегородок, под косяками дверных проемов, по линиям стен с шагом не более 2 метров. Под каждую сваю бурится или выкапывается отверстие заданной глубины, на дне утрамбовывается песчаная подушка. Сваи устанавливаются в отверстия строго вертикально и бетонируются снаружи.

К преимуществам свайно-забивных фундаментов относится относительно небольшой объем земляных работ и высокая скорость обустройства. Данный вид фундамента подходит для любых грунтов, включая подвижные.

Как рассчитать толщину фундаментной плиты

Определившись с типом плитного фундамента, приступают к расчёту параметров железобетонной плиты. Её толщину определяют таким образом, чтобы обеспечить оптимальное удельное давление на грунт

Достичь в этом вопросе равновесия чрезвычайно важно, иначе при чрезмерной нагрузке на грунт дом будет усаживаться, а при недостаточной — перекосится

При расчёте учитывают несколько факторов:

• тип и особенности грунта;
• массу самого плитного фундамента;
• вес строительных материалов, необходимых для строительства здания;
• полезную нагрузку в виде оборудования, мебели, инженерных коммуникаций и элементов инфраструктуры;
• снеговую и ветровую нагрузку.

Определение толщины фундаментной плиты под крупномасштабное строительство — тема для отдельной статьи. Если необходимо рассчитать основание под небольшой жилой дом, то пользуются упрощённой методикой.

1. Вычисляют суммарный вес здания с отделкой и коммуникациями, после чего к полученному значению прибавляют климатическую (снег, дождь, ветер) и эксплуатационную (обстановка, оборудование, люди) нагрузку.
2. По суммарному весу и площади сооружения в плане рассчитывают давление на грунт (вес фундамента не учитывается).
3. По данным из представленной ниже таблицы (цифры в скобках) определяют вес, которого не хватает для достижения оптимальной нагрузки на грунт.
4. Учитывая, что плотность армированного железобетона равняется 2,7 г/см3, а также на основании данных о площади, вычисляют толщину плиты.
5. Полученное число округляют до 5 см в ближайшую сторону. При этом допустимое отклонение от оптимального давления должно составлять не более 25%.

Таблица: расчёт толщины плитного фундамента

Грунт	кгс/см2
Щебень, гравий	5
Пески крупные, гравелистые	4
Пески средней крупности	3
Пески мелкие и пылеватые плотные	2 (0,35)
Пески мелкие средней плотности	1,5 (0,25)
Супеси твёрдые и пластичные	2,5 (0,5)
Суглинки твёрдые и пластичные	1,5 (0,35)
Глины твёрдые	4 (0,5)
Глины пластичные	1,5 (0,25)

Возможен вариант, когда рассчитанное значение превышает 35 см. Это говорит о том, что при выборе типа основания была допущена ошибка и дом свободно сможет стоять на ленточном или столбчатом фундаменте. Если же вышло так, что толщина плиты должна составлять 15 см, то это свидетельствует о чрезмерном весе здания — в этом случае его постройку лучше доверить специалистам.

Монолитный фундамент для печи

С учетом того, что по весу печи с каменной кладкой могут быть от семисот килограммов и выше, под них должен быть сооружен прочный фундамент из железобетона.

Для расчета веса печного устройства – на кубометр кладки весом тысяча триста пятьдесят килограммов расход составляет двести кирпичей.

• Глубиной закладка должна по минимуму достигать половины метра, а максимально соответствовать величине, на которую закладывается фундаментная часть. Это зависит, как от веса печного устройства, так и от параметров грунта.
• Если печка более двух тонн, то для основания выкапывается один метр, с учетом того, что дополнительно будет подсыпаться щебень или песок слоем в десять или пятнадцать сантиметров. Опалубку сооружают по периметру стенок, а с боков и в верхней части кладется битумная мастика наряду с рубероидом.

Для средних по весу и небольших печей на практике принято применять монолитную основу – кирпичная основа на цементно-песчаной растворной массе. Это довольно экономичный вариант.

Заливка плиты своими руками: инструкция

Процесс создания монолитной плиты своими руками — несложный. Но потребуется придерживаться ряда требований.

Разметка

Для этого нужно предварительно подготовить участок: очистить территорию от мусора и всего лишнего. Место строительства желательно выровнять, чтобы дно котлована было горизонтальным. Разметка выполняется строго по плану.

1. Обычно площадь котлована на 1,5-2 м больше размеров самой бани.
2. Контуры обозначают металлическими стержнями по углам с натянутым между ними шнуром.

Разметка под фундамент.

Подготовка котлована

Земляные работы можно выполнять вручную, на что уйдет много времени и сил. Лучше воспользоваться для рытья котлована техникой. Проектная глубина его зависит от почвы и вида постройки, обычно составляет не больше 1 м. Дно необходимо выровнять и утрамбовать.

Предпочитаете строить сами?

Да, руки из плечЛучше командовать

Опалубка

Предназначена для придания готовому монолитному фундаменту правильной формы и соблюдения проектных размеров.

1. Может быть изготовлена из разных материалов, многоразовая или несъемная из полимерного материала.
2. В индивидуальном строительстве обычно пользуются деревянными щитами, сколоченными из фанеры или досок.
3. Опалубку ставят по периметру котлована, закрепляя с внешней стороны подпорками через каждый метр.

Опалубка для плит.

Отсыпка дна

Отсыпка выполняется по технологии:

1. Дно траншеи покрывают плотным агротекстилем, защищающим нижнюю часть фундамента от проникновения подземных вод.
2. Слой синтетического материала засыпают очищенным песком — карьерным или речным, толщиной примерно 30 см.
3. Сверху добавляют щебень среднего размера такой же прослойки.
4. Сыпучие материалы тщательно утрамбовывают, чтобы дно было ровным и плотным.

Заливка бетонной прокладки

Выполняют для получения ровного основания будущей постройки. Это еще не фундамент, а бетонная прослойка, стяжка, которую заливают поверх слоев пленки и полистирола, служащих гидро- и теплоизоляторами для основания бани. Цементный раствор застынет полностью за 10 дней.

Плитный фундамент.

Установка армирующего каркаса

Устройство служит для придания большей прочности и устойчивости основанию для бани.

1. Представляет собой две сетки из металлических прутьев, которые укладывают горизонтально, скрепляя проволокой.
2. Технология изготовления каркаса регламентируется действующими нормативами, поэтому застройщику лучше заказать готовое изделие.
3. Собирая конструкцию своими руками, необходимо учитывать, что стальные прутья должны быть погружены в плиту не менее чем на 5 см со всех сторон.

Системы водоотведения и электроснабжения

Размещают прямо в плите фундамента.

1. Составляющие канализационной системы для лучшей сохранности помещают в специальные футляры.
2. Через них стоки из моечного отделения будут попадать в фильтрующий колодец.
3. Водопровод, находящийся внутри монолита, не нуждается в защите от замерзания.
4. Туда же несложно вмонтировать элементы электроснабжения.
5. Если в плиту фундамента заложить трубопровод с горячей водой, получится устройство, подобное водяному «теплому полу».

Теплый пол в фундаменте.

Заливка бетоном

Выполнение потребует навыков и скорости.

Подготовка	Бетонирование большой площади требуется провести за один раз. Удобнее заказать готовый бетон, который доставят перед началом работ.
Особенности	Нельзя допустить неравномерного застывания раствора. Тогда структура монолита получится неоднородной, а прочность окажется ниже нужного значения.
Приготовление	После заливки в растворе остаются пузырьки воздуха, которые нужно вовремя удалить, чтобы не пострадало качество монолита. Делают это металлическим прутом или черенком лопаты.
Застывание	Застывание цементного раствора зависит от температуры воздуха и может наступить полностью как через 2 недели при очень жаркой погоде, так и на 28-й день при +20 градусах.
Дальнейшие работы	Начинают работы на фундаменте, когда бетонная масса наберет не меньше 70% прочности. После этого демонтируют опалубку и начинают возводить стены из бруса, кирпича или блоков.

Дальнейший уход

Чтобы стать по-настоящему монолитным, бетон должен затвердеть при постоянной температуре.

1. В жаркую погоду, при резких перепадах в плите могут образоваться трещины. Чтобы фундамент не пострадал, его поверхность накрывают тканью или тюками сена, периодически поливая водой.
2. Если строительство проходит в зимние месяцы, в раствор добавляют подогревающие добавки.

Плитный фундамент для бани

Применяется на любых грунтах, в том числе на плывунах и торфяниках, при высоком уровне грунтовых вод. Не даёт усадку, стоек к морозному пучению. Но применять этот тип на крепких устойчивых почвах не имеет смысла.

Представляет собой железобетонную плиту на искусственно созданном основании. Это «плавающая» конструкция: подвижки грунта при замерзании-оттаивании происходят вместе с плитой.

Заливка фундамента под баню в виде плиты позволяет расположить его над поверхностью грунта, при этом сама плита будет играть роль цоколя. Если разместить её ниже точки промерзания, это будет пол подвала, утопить в грунт – будет полуподвал.

На слабых грунтах песчано-гравийная подушка обязательна. Если грунтовые воды близки к поверхности, сначала засыпают щебень, затем песок слоем по 10 см. Их трамбуют и разделяют – во избежание смешивания – геотекстилем.

На большеразмерных фундаментах для большей жёсткости рекомендуется 10-сантиметровый слой тощего бетона. Подушку закрывают гидроизоляционными материалами не менее чем в 2 слоя.

Плита имеет толщину до 25 см. В зависимости от этого формируют арматурный (d 10-16 мм) каркас так, чтобы он был полностью скрыт в бетоне. Стержни вяжут или сваривают.

После этого собирают опалубку и производят заливку бетоном М300 с водопроницаемостью не менее W8 и морозостойкостью F200. Выравнивают бетон по заранее установленным маякам: горизонтальность можно обеспечить только так.

Выдерживают бетон под плёнкой не менее 2 недель с проливом в течение первой недели.

В последнее время в коттеджном строительстве получил распространение такой вид, как утеплённая шведская плита. По песчано-гравийной основе укладывается жёсткий утеплитель толщиной до 200 мм. В местах опирания стен и перегородок его толщина – до 100 мм. Если в бане планируется тёплый пол, то такая конструкция себя оправдает.

Недостатки: высокая стоимость и трудоёмкость. Невозможность заливки на склонах: плита может съехать вместе с баней.

Виды

ЛФ возводят, заливая бетоном опалубку с арматурой или выкладывая стены фундамента из сборного железобетона.

Поэтому ленточный фундамент бывает 2-х видов:

1. Сборный.
2. Заливной.

Сборный

Фундаменты из сборного железобетона, как и все строительные конструкции, обладают своими преимуществами и недостатками. Популярность ленточных фундаментов из железобетонных достаточно высока.

Это объясняется следующими плюсами:

• быстрота возведения основания гаража происходит за счёт кладки опорных стен из крупногабаритных фундаментных блоков и подушек;
• сокращение сроков строительства влияет отсутствие мокрых процессов. Не нужно ждать месяц, когда монолит наберёт несущую способность;
• монтаж сборного фундамента производят в любое время года;
• не надо тратить материалы и время на сборку/демонтаж опалубки и вязание армокаркасов.

Наряду с неоспоримыми преимуществами, следует отметить некоторые недостатки:

• затраты на возведение сборного ЛФ могут оказаться значительно больше, чем стоимость заливного фундамента;
• монтаж железобетонных блоков может осуществляться только с помощью грузоподъёмной техники (обычно для этого арендуют автокран);
• межблочные швы требуют тщательной заделки раствором и устройства качественной гидроизоляции.

Заливной

Ленточный монолитный железобетонный фундамент один из самых распространённых видов оснований гаражей.

Преимущества мелкозаглубленного ЛФ:

1. Надёжность и прочность ЛФ оправдывает затраты на производство земляных работ, укладку армокаркасов, монтаж и демонтаж опалубки, приготовление и заливку жидкого бетона.
2. Позволяет строить гараж из кирпича, газо и шлакоблоков, а также пенобетона.
3. Простота конструкции монолитного фундамента позволяет обходиться без привлечения дорогой строительной техники.

Монолитная лента наряду с достоинствами обладает двумя основными недостатками.

1. Большие временные затраты на земляные работы, возведение опалубки, армирование и застывание бетона (около 1 месяца).
2. Невозможность устройства фундамента в холодное время года. Обогрев бетона зимой значительно повлияет на увеличение сметной стоимости строительства гаражного бокса.

Ленточный фундамент в виде незаглублённого или глубоко заложенного основания для гаража не применяется. В первом случае – это слабая несущая способность ЛФ. Во втором варианте фундамент может обойтись намного дороже, чем стоимость всего остального строительства.

Мелкозаглублённый ЛФ в разрезе:

Самостоятельное возведение бани из арболитового сырья

Баня из арболитовых блоков своими руками — насколько реальна реализация такого проекта? Со всей ответственностью заявим, что вполне. Опишем процесс возведения типовой бани из блоков такой разновидности поэтапно. Сама условная баня имеет в проекции широко распространенный размер 6×6 м, при толщине стен порядка 200 мм, с планировкой в двух уровнях, где на первом этаже размещено банное хозяйство, а в мансарде обустроена зона отдыха.

Обустройство фундамента

Наиболее универсальным типом фундамента в нашем конкретном случае будем считать ленточный, мелкого залегания, с подлежащей демпферной подушкой:

1. Вырывается траншея до нижней точки промерзания грунта и еще на 100 мм ниже ее. На дно укладываем геотекстиль.
2. Обустраиваем демпферную подушку из смеси щебня фракции 5 — 20 мм и карьерного песка, в соотношении 1 к 1. Обильно поливаем массу водой и тщательно утрамбовываем.
3. Монтируем опалубку и закладные армирующие элементы в угловых точках.
4. Одной операцией производим заливку тяжелым бетоном. Ориентировочный расход : 9 — 9,2 куб.м.
5. Фундамент набирает первоначальную прочность, после чего производится распалубка для выявления возможных дефектов и проведения работ по гидроизоляции. Окончательная марочная прочность достигается по прошествии 21 дня, с момента заливки.

Возведение фундамента. Этапы установки

1. Плитный фундамент является мелкозаглубленной разновидностью фундаментов. После основной разметки на участке строения роется котлован. Плитный фундамент устраивают таким образом, чтобы он не сильно выступал на поверхности почвы. Глубина котлована рассчитывается исходя из следующих размеров: высота самого фундамента (20-40 см.) + высота песчанной подушки (не менее 10 см.) + слой теплоизоляции (до 10 см.).

Засыпаем песок. Выравниваем основание

2. На дно котлована насыпается песчаный слой, который необходимо тщательно утрамбовать. Некоторые строители засыпают слой щебня, но это не обязательно, он всё равно умнется в песок. Пенокомплекс тоже не обязателен, но фирмы, чтобы больше заработать, делают с ним. Затем кладется слой гидроизоляции, в качестве которой может быть использован рубероид, застилаемый внахлест и спаянный газовой горелкой. В зависимости от климата на слой гидроизоляции укладывается теплоизоляционный материал (пенопласт или пенополистирол). Следует знать , что данный фундамент требует утепления не только в основании плиты, но и с боков конструкции.

3. Следующий этап – возведение опалубки по всему периметру будущей монолитной плиты-фундамента.

Доски опалубки также покрывают гидроизоляцией.
4. Далее по всей поверхности фундамента в виде решетки укладывается арматурный каркас из прутьев диаметром не менее 12 мм. Прутья фиксируются между собой проволокой, размер полученных после связки окошек может быть 20 на 20 см. или 30 на 30 см.

Подготовка каркаса перед заливкой бетона

5. Когда арматурный каркас установлен – заливаем бетонную смесь. Для монолитного плитного фундамента потребуется достаточного большое количество бетонной смеси.

Если залить плиту в один прием не получилось отложить заливку второго слоя можно на срок не более 12 часов, в противном случае фундамент может получиться не таким прочным, как хотелось бы.

Заливаем плитный фундамент своими руками

Существует еще один вариант возведения плитного фундамента, когда по всему примеру опалубки помещаются готовые железобетонные плиты, которые заливаются бетонной стяжкой. Однако такой вариант фундамента будет уступать монолитному в прочности. К тому же для укладки тяжелых бетонных плит понадобится привлечение спецтехники, что вряд ли станет более экономически выгодно, чем устройство плитного фундамента монолитной конструкции.

Как только бетон застывает и набирает прочность — фундамент под ваш будущий дом готов.

https://youtube.com/watch?v=0nb66Fg2Jxc