Заливка плиты на ленточный фундамент: можно ли и как правильно произвести монтаж + варианты обустройства пола

Нужно ли утеплять пол?

Утепление пола — процедура весьма полезная, позволяющая исключить образование конденсата и намокание бетона. При этом, утепление плиты представляет собой дорогостоящую операцию, поскольку для этого понадобится застелить всю площадь под ней слоем водонепроницаемого утеплителя — специального сорта пеноплекса (экструдированного пенополистирола).

Толщина утеплителя, рекомендованная шведскими строителями, составляет 20 см. Другие источники утверждают, что достаточно 15 и даже 10 см слоя, но это зависит от климатических условий в регионе. Укладку лучше производить слоями по 5 см со смещением стыков и промазкой мастикой.

Использовать обычный пенопласт категорически запрещается, так как он не выдерживает нагрузок и быстро дает значительную осадку, прекращая выполнять свои функции и ослабляя плиту.

Технологии строительства пола по грунту

Если в проекте в силу вышеуказанных причин отсутствует плита перекрытия, необходимая для фиксации облицовки пола первого этажа, возможны несколько вариантов обустройства подосновы. При этом заливка стяжки из бетона низкой прочности рекомендована во всех, без исключения случаях. На нее впоследствии будет опираться основная плита либо регулируемые лаги, необходимые при выборе паркета или половой доски.

Наливная стяжка

Схема бетонного плавающего пола по грунту

Максимальный ресурс конструкции обеспечивает наливная плавающая стяжка на ленточном фундаменте здания. Процесс выглядит следующим образом:

заполнение котлована песком – периодическая засыпка с уплотнением каждых 10 – 20 см;
черновая стяжка – армирование не обязательно, под бетон марки М100 (5-7 см слой, наполнитель фракции 5/10 мм) можно уложить пленочную гидроизоляцию;
гидропароизоляция – мембрана, пленка либо рубероид в два слоя с запуском на монолитный ленточный фундамент на 15 – 20 см;
утеплитель – предпочтительнее экструдированный пенополистирол, сохраняющий характеристики даже в воде;
чистовая стяжка – армируется сеткой (ячейка 5 х 5 см, проволока 4 мм), заливается бетоном М 150 (фракция щебня 5/10 мм, песок речной либо мытый карьерный, без глины).

Также, в конструкции наливного пола можно легко устроить теплый пол, для этого надо в верхнюю стяжку уложить полиэтиленовые или металлопластиковые трубы для теплоносителя. Каждый контур теплого пола должен быть неразрывным, т.е. соединения труб в бетонной стяжке не допустимы.

Схема бетонного плавающего теплого пола по грунту

При уровне УГВ ниже 2 м, по опыту эксплуатации участка от 3-х лет, в конструкции пола по грунту допускается отсутствие нижней гидроизоляции, снижение толщины песчаной подушки до 15 – 20 см. При этом следует учесть максимальный уровень УГВ, согласно статистическим данным по региону. На стяжку могут укладываться любые облицовочные материалы.

Деревянные лаги

Бюджетным вариантом пола по грунту является конструкция регулируемого пола:

на подушку из нерудного материала (послойное уплотнение по 20 см), укрытого гидроизоляцией, заливается бетонная стяжка;
лаги выставляются на регулируемых опорах, верхняя часть которых срезается после монтажа;
внутрь закладывается теплоизолятор (базальтовая вата или экструдированный пенополистирол);
половая доска либо ламинат укладывается непосредственно на лаги, для облицовки паркетом необходим слой фанеры.

Опоры нельзя монтировать на грунт или нерудный материал. Однако стяжка из бетона без армирования обходится дешевле любых других технологий.

Обвязка плит арматурой

Правила укладки межэтажных перекрытий предусматривают анкеровку плит по следующим схемам:

крайние плиты – диагональная обвязка проволокой 3 – 5 мм;
соседние панели – П-образные перемычки из гладкой арматуры А240 диаметром 10 мм;
плита/стена – Г-образный анкер с загибом 30 – 40 см;
продольные связи – между плитами, опирающимися на внутреннюю несущую стену, гладкая арматура 10 мм.

Схема анкеровки плит перекрытия.

Таким образом, сборный горизонтальный диск перекрытия получает дополнительную пространственную жесткость, связь со стенами из кирпича, бетонных блоков.

Внимание: Стандартное опирание плит ПК составляет 6 – 12,5 см. При возникновении сейсмической активности анкеры обеспечат эвакуацию людей из здания, не дав обрушиться отдельным плитам

Для нормальной связи ПК с внутренними несущими стенами достаточно положить 3 продольных анкера на каждый погонный метр длины. Все элементы стыкуются с монтажными петлями сваркой в соответствии с СП 70.13330 для ограждающих и несущих конструкций.

Области использования

С таким вариантом фундаментного основания есть возможность устроить цокольный ярус либо подземную автостоянку под каркасным сооружением. Конструкция в любом случае позволит соединить ленточную фундаментную основу в одно целое.

Монолитную плиту на ленточном фундаменте используют:

для возведения объектов по нестабильным, «плавающим» почвенным составам, где установка другого фундамента окажется невыгодной или нецелесообразной;
в случаях, если конструктивные особенности объекта предполагают большой вес. К примеру, строительство будет вестись из кирпичного или железобетонного материала;
если планируется построить общий цокольный уровень под всем объектом, то ленточный фундамент с монолитной плитой окажется оптимальным вариантом для сооружения межкомнатных перегородок.

Плюсы и минусы монолитного фундамента

Несмотря на то, что есть куда более простые и дешевые в обустройстве типы оснований, технология монолитного фундамента активно применяется по всей стране, так как обладает уникальным набором преимуществ:

возможность обустройства на тех типах почвы, где строительство другого варианта фундамента невозможно. Это, например, мелкопесчаные и пылевые грунты, насыпные и водонасыщенные, слабонесущие и глинистые почвы;
долговечность выше, чем у других типов фундамента, и достигает 150 лет при условии соблюдения всех тонкостей его обустройства;
рекордная несущая способность. Монолитный плитный фундамент выдерживает огромные нагрузки. Для частного строительства это означает, что на нем можно возвести 3-этажный кирпичный дом;
нагрузки на основание распределяются равномерно, ведь оно монолитное. Отсутствие швов и стыков убережет конструкцию от появления деформаций и разрушений при подвижках грунта, а значит, и дом не перекосится и не покроется трещинами;
во время сезонных пучений грунта основание равномерно приподнимается вместе с домом, а потом так же равномерно опускается, при этом какие-либо деформации полностью отсутствуют;
монолитное основание сильно упрощает обустройство чернового пола. После минимальной подготовки на него уже можно класть ламинат, плитку или линолеум;
монолитная плита становится отличной защитой от грунтовой сырости, которая может проникать в дом, построенный, например, на ленточном основании;
минимальное количество земляных работ, так как монолитный плитный фундамент заглубляется примерно на 2/3 своей толщины и относится к мелкозаглубленным основаниям. Поэтому подготовительные работы сведены к минимуму, что позволяет сократить временные и финансовые расходы;
относительная простота и скорость обустройства. Без специальной техники будет сложно обойтись, но времени на подготовку столь надежного основания уйдет минимум. К тому же, выровнять площадку, насыпать песчано-гравийную смесь и утрамбовать ее при наличии необходимой техники сможет практически любой мастер.

По итогу у нас получается уникальное основание, которое можно применять чуть ли не всегда и везде, но, увы, без недостатков не обходится:

цена. Чтобы залить основание подо всей будущей постройкой, потребуется много бетона и арматуры, а это большие растраты;
заливку необходимо выполнять одномоментно, а чтобы приготовить такое большое количество бетона, придется воспользоваться специальной техникой (лучший вариант – автомиксер), а это дополнительные расходы;
возведение монолитного фундамента лучше доверить специалистам. Конечно же, можно попробовать обойтись и своими силами, но придется арендовать специальную технику;
обустроить подвал или погреб под домом невозможно;
при строительстве монолитного основания в районах, где температура достигает рекордно низких отметок, необходимо дополнительно обустраивать слой теплоизоляции, что удорожает строительство фундамента;
монолитный фундамент не подходит для местности, где часто наблюдаются оползни. Также его лучше не использовать на грунтах с мощным илистым или растительным слоем. Еще одно ограничение – местность с большим уклоном;
необходимо заранее продумать расположение всех коммуникаций.

Сколько времени надо на укладку плитки

Для планирования ремонта и правильной постановки задачи прошу подсказать :сколько потребуется нормальному (профессиональному)плиточнику времени на укладку 120 кв.м плитки на стены и пол. Плитка разная от 10х10 ( 7 кв.м)до 45х45( 25 кв.м.) остальная 20х20 и 20х30. Плитка испанская и польская.Укладка в новостройке, пол и стены ровные и перпендикулярны друг другу. Есть предварительная раскладка плитки в помещениях.

Планируйте 12 человеко-дней. Плюс пару дней на то, что плитка разная. Плюс добавьте на свою вредность. Норма, помницца, 10м2 на человека было при укладке “без претензий”.

7 рабочих дней, если он реально профессионал.

быстро-дёшево-качественно. Выбирайте

88 метров дней 8.ИТОГО-12ДНЕЙ+3 дня затирка швов Вообщем по моему пара недель по 8 часов в день

Пару лет назад напарник работал в стройотделе ф-мы Дикая Орхидея,норма плиточника была 6 квадратов в день 60*60 на гребенку на ровный пол,в районе штуки в день вроде им наряды закрывали,ЛАФА,18 плиток в день!

А сколько это удовольствие может стоить? Хотя бы ориентировочно.

Если за неделю, то примерно 60т.р.. Если от 3 недель-100тыс.(имхо)

Если я правильно понимаю, то получается, что срок зависит от моей придирчивости и сложности рельефа комнат, но в любом случае не менее 5т.р. в 8-ми часовой рабочий день. Не так ли?

вряд ли,потому что выше п. не прыгнуть,я например не могу вам сделать лучше чем другим,получится что другим сделал хуже,руки то одни и те же

в районе этого,раз на раз не приходится,на тц если уперется можно и 8-10 в день заработать,но потом деклофенак и мильгамма на ближайшую неделю станут лучшими друзьями мастера

А давайте поспорим! Я вижу Вы из Москвы, а приходите ко мне на объект МОСГАЗа что на Курской есть пара санузлов маленьких

30м2 по стенам я сам лично за 6 часов управлюсь.

круто если не блеф,по полу 60*60 такой объем выдам,но облицовку нет

Нет, отнюдь не блеф. Непрерывного опыта 8 лет. Сниму видео выложу тут.

Это не блеф. Это понты.

А качество на выходе какое?

Хотел бы посмотреть,как работает человек-молния.

Как-то один очень известный на форуме гражданин грозился сделать то же, но – за бабки. На мой невинный вопрос: “Сколько?” получил очень невнятный ответ. У меня опыт работы с плиткой небольшой по сравнению с местными гуру, но не верю я, что можно так быстро и КАЧЕСТВЕННО положить такой объём.

Э, рябят он человек-паук наверно.

30м2 по стенам я сам лично за 6 часов управлюсь.

Шов какой? Если по допускам СНиПов – реально ( но 6 часов – перебор) Если по личным требованиям хозяина квартиры – нереально.

z645 написал : Э, рябят он человек-паук

Ээээ. да ви гоните это ЧЕЛОВЕК-ТУРБО

7х1000+113х500 = 63500. + отверстия, + плинтуса, + внешн. углы, + порожки. (Цены, на мой взгляд, близки к минимальным при нормальном качестве, учитывая Ваш объём.)

ТУРБОМЕН за 24 часа заработает

В теории до десяти дней, а на практике – от двух недель до бесконечности

Всё не так простона самом деле как кажется.И вот почему. Это сказать легко:120 метров кафеля или сказать я два санузла за шесть часов наклею. (Наклеишь если без зазоров и без затирки (Мы такое видали) по любому:затирать через сутки! Дальше по полам. Вы сможете обеспечить условия что бы там никто не ходил не мусорил не поднимал пыль и так далее. ) В реальности подступившись к работе начинаешь сталкиваться с миллионами обстоятельств которые согласуются с качеством но не согласуются с уделенным временем. Я как человек не новый в строительстве Вам говорю: не бывает в природе ровных стен и по плоскости и по перепендикулярности (лично Я от заказчиков с такими заявлениями ухожу сразу). Если без обоснований (а “их есть у Меня”) то как человеку мыслящему категориями реальными говорю: выделяйте на это дело четыре месяца. Если Вам сделают за два то на устранение недоделок и переделку всплывающих дефектов уйдет еще четыре. Если Вам мои рекомендации кажутся неправдоподобными то поговорите с теми кто уже делал себе ремонт с похожими объемами. Всего хорошего.

Строительство ленточного фундамента

Рис. 1. Схема поперечного сечения ленточного незаглубленного фундамента.

Ленточный фундамент можно залить в виде сплошного монолитного железобетонного основания, либо бетонная лента может иметь сборный тип и состоять из отдельных блоков. На такое основание и укладывают плиты перекрытия пб. Если конструкция имеет сборный тип, то перед размещением плит перекрытия, бетонная поверхность должна быть выровнена. Во-первых, это необходимо, так как укладка плит обычно не ровная в горизонтальной плоскости, а во-вторых, специалисты не рекомендуют, чтобы бетонные плиты перекрытия укладывали на бетонные же плиты фундамента.

Рассмотрим 2 варианта основания: мелкого и глубокого заложения.
Дом с относительно легкими стенами возводят, применяя мелкозаглубленное основание. Глубина его заложения обычно не превышает 60 см. Преимущества такого монолитного фундамента состоит в его дешевизне. Это и понятно, ведь потребуется залить меньше бетона.

Естественно, что в большинстве районов России глубина промерзания грунта значительно превышает 60 см. Поэтому укладка такого типа монолитного фундамента может быть применена либо на непучинистых грунтах, либо следует предусмотреть предварительное утепление грунта с целью уменьшения глубины его промерзания. Под основанием монолитного фундамента должна быть предусмотрена укладка песчаной подушки толщиной 20 см.

Рис. 2. Схема строительства заглубленного ленточного фундамента.

Применяя песчаную подушку, необходимо принять меры, чтобы в нее не попала грунтовая вода, ибо сырой песок нисколько не лучше любого пучинистого грунта. Песок необходимо обязательно уплотнить. Для этого используют катки или площадочные вибраторы. Утрамбовка необходима для предотвращения неравномерного оседания монолитного фундамента.

На рис. 1 показан вариант (поперечное сечение) конструкции мелкого заглубления.

Это армированная монолитная лента готова для укладки плит перекрытия. Она лежит на песчаной и щебеночной полушке. Слои подушки насыпаны в траншею, имеющую дренаж. Видно, что с внутренней стороны щебень не укладывают.

Вот основные этапы строительства.
Разметка периметра.
Разметка ширины траншеи.
Подготовка территории и рытье канавы в верхней части участка для защиты от дождевой воды.
Рытье траншеи.
Укрепление грунта слоем песка и гравия. Песок трамбуют. Суммарная толщина слоев не должна превышать 1/3 высоты фундамента.
Монтаж опалубки.
Обвязка или сварка арматуры.
Заливка бетона.
Снятие опалубки после полного высыхания бетона.

https://www.youtube.com/watch?v=B0qKNFeXRgo

Достоинства и недостатки

Ленточный фундамент — это общее название группы оснований, отличающихся высокими рабочими характеристиками и простотой возведения.

Преимущества ленты:

Прочная опора для несущих стен.
Экономичность, отсутствие лишнего расхода материалов.
Много вариантов конструкции, позволяющих выбрать оптимальный тип для имеющихся условий.
Для возведения не требуется привлекать специалистов, работы можно выполнить самостоятельно.
Надежное основание не мешает обустроить подвал.
Возможность строить на разных грунтах, в том числе на слабонесущих.

Кроме того, преимуществом ленточного основания можно назвать простоту, интуитивно понятную технологию строительства, делающую работу более качественной и эффективной.

Порядок перекрытия больших проёмов

Если проем достаточно широкий, уложить плиты перекрытия на фундамент можно только с использованием доборных элементов. Чтобы не разрушать целое изделие, пользуются двумя способами. В первом случае:

определяют величину свободного пространства, которое следует заполнить в ходе монтажа, делят его на два;
монтируют первую плиту, предусмотрительно отступив от края расстояние, численно равное полученному значению;
монтируют все плиты, придерживаясь требований нормативов;
измеряют оставшееся пространство, которое должно быть численно равно расстоянию, оставленному ранее при монтаже первой плиты;
заполняют зазор с обеих сторон конструкции, укладывая шлакоблоки торцом к основной поверхности;
контролируют положение отверстий блоков, которые должны быть направлены в сторону.

Блоки помогут перекрыть свободное пространствоИсточник stroyimdom.com

По трудоёмкости второй способ существенно превосходит первый. В этом случае, предварительно определив величину свободного пространства, распределяют его равномерно между укладываемыми плитами. После завершения монтажа образовавшиеся промежутки заделывают следующим образом:

снизу между плитами крепится доска, которая сможет выполнить роль опалубки;
в пространство закладывается арматура;
готовится бетонный раствор;
свободное пространство заполняется бетонным раствором.

Типичные ошибки

Ошибки при выборе материала, технологические дефекты при укладке, излишняя «экономия» застройщиков, непрофессионализм исполнителей – основные причины строительного брака с возможными крайне негативными последствиями.

Применение изделий с дефектами

Определяемые визуально небольшие трещины, возникающие после установки, как правило, не оказывают влияния и не характеризируют прочность изделия, — это плита начала работать.

Неглубокие трещины, образовавшиеся в процессе хранения или транспортировки, заделываются цементно-песчаным раствором – они также не критичны.

Уменьшена глубина опирания плиты

При опирании изделия на расстояние ниже установленного стандартом нагрузка от плиты смещается к краю фундамента, армопояса либо кирпичной кладки. Это приводит к разрушению опоры с последующим обрушением.

Чрезмерно увеличена глубина опирания

При значительном увеличении глубины опирания, плита защемляется в стеновой конструкции, начинает неправильно работать под воздействием нагрузок, в результате разрывая кладку стены.

Торец, расположенный слишком близко к наружной поверхности стены, приводит к повышению теплопотерь дома.

Отсутствие или неправильное устройство анкеровки

Анкеровку, то есть перевязку плит со смежными конструкциями и между собой, иногда выполняют неграмотно, либо вовсе забывают о её необходимости. В результате снижается жёсткость перекрытия, становятся возможны риски подвижек перекрытий и стен. Устойчивость постройки в целом также снижается, возникает риск разрушения при малейшем сейсмическом воздействии.

Монолитная плита

Этот вариант конструкции фундамента представляет собой комбинацию плитного и ленточного основания. Наглядно, хоть и упрощенно, его можно представить в виде плоской крышки коробки, перевернутой вверх дном.

Сначала строится лента, а поверх нее заливается монолитная плита таким образом, чтобы ее края опирались на ленту. Получается, что дом опирается на плитное основание, имеющее ленточный фундамент.

Такая комбинация позволяет объединить преимущества двух типов основания, получив в результате снижение нагрузки на ленту от перераспределения веса постройки и возможность ее усиления в участках наибольшей нагрузки.

Преимущества плиты состоят в низком удельном давлении на грунт, вызванном большой площадью опоры. Основание перемещается вместе с домом при возникновении подвижек почвы, не разрушаясь и не причиняя вреда постройке.

Лента, установленная под плитой, снижает возможность бокового смещения, сдвигающего платформу с песчаной подушки. Кроме того, появляется дополнительное усиление по периметру несущих стен, снижающее нагрузку на плиту.

Итогом такого объединения становится возможность снизить толщину плиты и площадь сечения ленты, взаимно усиливающих друг друга, что дает заметную экономию строительного материала.

К недостатками можно отнести необходимость тщательного обследования гидрогеологических условий участка, достаточно сложный инженерный расчет проекта и большое количество трудовложений, в частности — земляных работ.

На чем экономить вредно

Не следует экономить на гидроизоляции. Ее нужно делать всегда. Сложность гидроизоляции диктуется качествами вашей почвы и высотой грунтовых вод. На все эти вопросы ответы появляются обычно после того, как вырыт котлован. Сразу становится видна и структура почвы, и степень ее трудносжимаемости и наличие грунтовых вод и количество последних.

Но даже в случае совершенно сухого котлована пару слое рубероида крест-на-крест укрепить на стены фундамента с внешней стороны стоит. Располагаете средствами? Используйте прочные и качественные специальные гидроизоляционные материалы. В магазине и на рынке их много и есть из чего выбрать.

Знакомство с монолитной плитой

Есть такое понятие как монолитный фундамент. Это специальная сплошная плита на основе железобетона. И поверх неё возводится здание.

Такой строительный фундамент не сильно нагружает грунт, поскольку плита имеет большую площадь, что делает удельное давление сравнительно небольшим.

Бетонные подушки могут свободно перемещаться вместе с домом по грунту, если начинается его движение. Жёсткость плиты достаточная, чтобы создать ровную и надёжную основу под строительство.

Конструкция монолитной плиты для фундамента

В процессе возведения и строительства сначала роется котлован небольшой глубины. А иногда и вовсе просто снимают верхние слои почвы, и всё. Затем делается засыпка из песка, выравнивается и тщательно после этого трамбуется. Следующим идёт слой из специального геотекстиля. Сверху укладывается утеплительный материал, ставится опалубка и каркас на основе арматуры. После выполненных работ проводится заливка бетоном и выдерживается до получения нужной прочности.

Это позволяет получить в итоге прочное основание с утеплением, которое способно выдержать солидные нагрузки. Плюс на фундамент монолитного типа минимально влияет грунт.

В чём преимущества и недостатки

У монолитного используемого фундамента, как и ленточного аналога, есть свои сильные и слабые стороны.

Можно начать с преимуществ. Они здесь такие:

дома можно возводить в условиях слабонесущего, заводнённого и пучинистого грунта;
плита отличается высокими несущими характеристиками;
можно строить тяжеловесные и крупные жилые и нежилые здания;
если грамотно выполнить армирование, плита не боится любых внезапных воздействий;
легко реагирует на движения грунта, перемещаясь вместе со зданием по нему, как на плоту;
простота конструкции плиты, что минимизирует ошибки при её изготовлении;
плита сразу становится полом для первого этажа здания, что уже упрощает дальнейшее строительство.

Поклонники этого вида фундамента заявляют, что он лишён каких-либо недостатков.

Но это не совсем справедливое и объективное утверждение. Тут есть и свои недостатки. Проявляются они в следующем:

из-за плиты подвал в здании здесь невозможно;
практически нереально отремонтировать основу;
большие расходы по используемым строительным материалам;
большое количество земельных работ;
высокая цена конструкции.

Но такие минусы часто становятся условными. Ведь при тех обстоятельствах, где применяют монолит, использовать какие-либо альтернативные виды фундамента обычно невозможно.

Какие существуют виды

Обсудив достоинства и недостатки, также стоит взглянуть на разновидности монолитной основы.

Основание может быть:

Сборные. Это готовые железобетонные плиты, которые укладываются на заранее подготовленную строительную площадку.
Заливаемые на месте. Такой фундамент заливают непосредственно не площадке.

Есть 3 типа по конструктивным особенностям.

Сплошные моноплиты. Их применяют при последующем возведении сравнительно небольших и лёгких сооружений.
Ребристые. Такие плиты отличаются тем, что на их подошве имеются рёбра жёсткости. Они позволяют прочно зафиксировать опору в грунте, и тем самым она не смещается в горизонтальной плоскости. Рёбра также помогают равномерно распределить нагрузку всего здания.
Коробки. Это особый тип плиты, где пол на первом этаже выступает как отдельное перекрытие. А за счёт поверхности плиты формируются цокольные помещения.

Моноплиты в России не пользуются большой популярностью. Это обусловлено повышенными расходами на строительство.

Условия применения

Фундамент монолитного типа достаточно хорошо подходит для тех российских регионов, которые характеризуются пучинистым, обводнённым и достаточно неустойчивым грунтом.

Это распространённая альтернатива для фундамента популярного свайного типа. Актуально, если нет возможности доставить к строительной площадке или использовать спецтехнику.

Также основание в виде плиты может использоваться, если плотные слои почвы располагаются слишком глубоко, и сваи туда не дотягиваются из-за ограниченной длины.

Монтаж

После завершения подготовительных работ выполняются монтажные работы.

Укладки плит перекрытия на фундамент, — общий принцип:

Плиты укладываются на сплошной слой цементно-песчаного раствора толщиной 2-2,5 см.
Стропальщик зацепляет плиту, далее она краном перемещается на место монтажа.
Плита на натянутых стропах размещается на минимальной высоте над местом укладки.
Монтажники с двух торцов корректируют перемещение и направление плит.
После выверки места установки изделие плавно опускается на постоянное место.
Окончательная корректировка производится смещением плит вручную, в качестве рычага используются монтажные ломы.
Анкеровка и другие варианты фиксации плит выполняются после установки всей конструкции перекрытия.

Разновидности монолитной плиты

Несмотря на то, что монолитный фундамент имеет специфический принцип строительства, одинаковый для всех вариантов обустройства, он имеет несколько конкретных разновидностей. Выделяются следующие основные виды фундаментных плит.

Рекомендуем: Как сделать ленточный фундамент для частного дома своими руками?

Классический тип

Это наиболее распространенная, типовая технология, когда железобетонная плита возводится на песчано-гравийной подушке. Утеплитель не является обязательным элементом. Бетонная плита имеет толщину в пределах 25-50 см.

Утепленная шведская конструкция

Данный фундамент имеет многослойную систему, но основное отличие заключается в наличии несъемной пенопропиленовой (пенопластовой) опалубки. Она служит прекрасным теплоизоляционным материалом.

В конструкции предусматриваются прокладки геотекстиля и технониколя, а также гидроизоляция. Сверху заливается теплый пол толщиной до 10 см. Шведская плита сложна в изготовлении, но хорошо сохраняет тепло в доме.

Русский вариант

Эта фундаментная плита характеризуется формированием ребер жесткости в месте установки несущей стены, а также на наиболее нагруженных участках. Ребра делаются при заливке бетона за счет соответствующей конструкции опалубки.

Они могут быть направлены вниз (заглублены в грунт) или вверх (имитируя ленточный фундамент). Такой фундамент ведет к увеличению расхода бетона, но при этом значительно улучшаются прочностные характеристики.

Выбор типа монолитного основания производится с учетом финансовых возможностей и конкретных условий. Шведскую плиту сделать своими руками очень сложно, а потому при наличии соответствующих средств приглашается специализированная компания. Этот тип фундамента скорее относится к элитному классу. Наиболее доступен классический вариант, который и применяется чаще всего.

Советуем почитать: Калькулятор расчета размеров и потребности в арматуре и бетоне плитного фундамента