Малозаглубленный ленточный фундамент: устройство, глубина заложения, установка

Введение в тему

Эксперты в строительной сфере утверждают, что для постройки небольшого дома в несколько комнат нет смысла закладывать глубокое основание. Для такого варианта здания нет смысла тратить бюджет, зарывая его в землю. Необоснованное применение глубоких ленточных конструкций сказывается негативно на окружающей среде: тормозит нормальное течение почвенных процессов, изменяет рельеф. Поэтому, рассчитывая параметры здания, нужно учесть не только практичность, но и экологичность процесса.

Малозаглубленные фундаменты бывают нескольких видов:

Ленточный – предпочтительно использовать на пучинистой почве;
Столбчатый – применим на твердых, устойчивых почвах;
Плитный – монолитная конструкция по грунту просадочного типа.

ФМЗЛ при пучинистой почве нужно зарывать на уровне промерзания. Это связано с принципом расширения воды во время замерзания. То есть, когда зимой вода в грунте замерзает, то выталкивает все, что находится выше. Поэтому нужно обеспечить погружение такого фундамента на уровень, где температура не бывает отрицательной, тогда он выдерживает все воздействия.

Есть вариант: мелкозаглубленный фундамент с плитой. То есть на уровень пола над фундаментом заливается бетонная стяжка. Она является основанием будущей постройки. Конструкция, размещенная на фундаменте такого типа не должна быть большого веса, так как основание уже значительно давит на почву.

Расчет мелкозаглубленного ленточного фундамента

1. Глубина обуславливается близостью грунтовых вод и
глубиной промерзания.

2. Высота над поверхностью грунта = 4х ширину.

Полезно знать. Высота над землей меньше или равна глубине.

3. Ширина определяется по формуле:

Где, D – ширина подошвы фундамента;
q – расчетная нагрузка на фундамент, т/м;
R – расчетное сопротивление грунта, т/м.кв. Этот показатель,
для глубины заложения в 300 мм, приведен в таблице.

Формула толщина подушки4. Толщина подушки определяется из условий прочности грунта местности.

Для сильно пучинистых грунтов применяется формула:

Формула для сильно пучинистых грунтовГде, tn – толщина подушки;
А, С, W – коэффициенты;
А и С – определяются по таблицам ниже.
А W = 0,1 или 0,06 м.кв./т для отапливаемых и не
отапливаемых сооружений.

Над чертой – для МЗЛФ глубиной заложения 300 мм, под чертой
– для незаглубленных фундаментов.

Совет.
Сделайте расчет МЗЛФ по обеим формулам и отдайте
предпочтение большему значению.

Стоимость мелкозаглубленного ленточного фундамента

Варьируется в пределах 4-6 тыс. руб. за погонный метр. Цена
зависит от ширины, высоты, количества перемычек и размеров, например, стоимость
возведения фундамента дома 6х6 обойдется в 70-80.000 руб., а 10х10 =
120-150.000 руб.

Инструкция по устройству свайно-ленточного фундамента

При ведении строительных работ, так сказать, любителями или кустарными бригадами можно рекомендовать следующий способ возведения фундамента.

1. Очистка, планировка и разметка территории

На этом этапе проводят очистку территории от мусора и посторонних предметов, производят выравнивание площадки и делают разметку траншеи фундамента.

2. Подготовка траншеи для ростверка

Если строительство ведется на непучинистом или слабопучинистом грунте, ростверк делают мелкозаглубленным, при этом его подошва располагается на 20–40 см ниже нулевой отметки. Траншею необходимо сделать глубже сантиметров на 10–15, которые понадобятся для устройства песчано — щебневой подушки.

Необходимую ширину траншеи определяют суммированием ширины фундамента, которая должна быть на 10 см больше толщины стен с теплоизоляцией.

В условиях пучинистого грунта ростверк делают незаглубленным либо располагают выше нулевой отметки, так чтобы его ленты в пролетах между сваями находились в подвешенном состоянии.

3. Подготовка скважин под сваи

Для производства скважин применяют бур диаметром 15 см. Они должны располагаться в углах фундамента и вдоль лент ростверка через каждые 1,5 – 2 м. Скважины должны не просто упираться в твердый грунт, но заглубляться в него на 60 см.

На дне каждой скважины формируется подушка из очищенного песка крупной или средней фракции, которую следует обильно полить водой и утрамбовать.

Далее в скважины погружаем трубки, сшитые из рубероида с помощью лески, либо асбестоцементные трубы, которые будут одновременно играть роль опалубки и гидроизоляции.

Теперь остается установить в каждую скважину каркас из трех равноудаленных друг от друга стержней арматуры номинальным диаметром 10 – 12 мм. Ребра каркаса выполняют из тонкой арматуры диаметром 6 – 8 мм, к которой рабочая арматура привязывается отожженной проволокой.

4. Устройство опалубки

Чаще всего в индивидуальном строительстве для сооружения опалубки используют обрезную доску. Более ровную бетонную поверхность дает применение фанеры, но такой вариант получится слишком затратным, так как плиты должны иметь толщину не менее 15 мм.

Для того чтобы доски опалубки не были испорчены от контакта с бетоном и в дальнейшем могли быть использованы для иных нужд, их лучше обмотать пленкой. Опалубка должна иметь прочную конструкцию, для чего ее укрепляют стяжками и подкосами.

5. Теплоизоляция и гидроизоляция

Экструдированный пенополистирол, применяемый в качестве теплоизоляции, является водонепроницаемым, поэтому гидроизоляцию (рубероид) следует укладывать только вдоль дна и внутренних стенок траншеи.

Применение пенополистирола обусловлено его высокой способностью противостоять механическим нагрузкам со стороны замерзшего грунта в сезон холодов.

6. Армирование фундамента

От того, насколько правильно будет подобрана арматура и сооружен арматурный каркас, зависит прочность и долговечность всей конструкции. Еще раз отметим, что при возведении свайно-ленточного фундамента расчет его лучше доверить профессионалу, обратившись в строительную или проектную фирму.

В общем случае, если речь идет, к примеру, об устройстве свайно-ленточного фундамента для дома из газобетона либо другого легкого материала, применяют следующее правило: на долю арматуры должно приходиться 0,1% всей площади поперечного сечения фундамента.

Из арматуры диаметром 10 или 12 мм делают два пояса в верхней и нижней части фундамента, которые связываются поперечными и вертикальными стержнями диаметром 6 – 8 мм в единый каркас.

Арматурные каркасы в траншее и скважинах объединяют в единую конструкцию. Для этого их также связывают отожженной проволокой.

7. Заливка бетона

Работы по заливке свай и ростверка следует спланировать так, чтобы весь бетон был залит за один подход, только тогда фундамент будет по-настоящему монолитным. Использовать следует тяжелый бетон (М400 или выше).

Важно, чтобы в слое бетона не оставалось воздушных пузырей, поэтому после заливки его протыкают в нескольких местах арматурным прутом и только потом выравнивают. Готовый фундамент накрывают пленкой для защиты от дождя

Чтобы бетон не пересыхал, особенно при жаркой погоде, его следует периодически поливать чистой водой

Чтобы бетон не пересыхал, особенно при жаркой погоде, его следует периодически поливать чистой водой.

Опалубка выдерживается от 7 до 9 дней, по истечении этого срока ее можно демонтировать.

Как сделать свайно ленточный фундамент своими руками смотрите в видео

Преимущества и недостатки

Однозначно имеется очень много весомых плюсов обращения к технологии МЗЛФ:

Оптимизация расходов на оплату работ. Сюда входит уменьшение трат на копку траншеи.
Уменьшение итоговой цены строительных материалов, которых потребуется в несколько раз меньше.
Большинство задач можно выполнять своими руками, что очень удобно для людей строящих дом самостоятельно.
При сравнительно небольших издержках на выходе получается довольно прочная и надежная конструкция. Конечно, при учете грамотного расчета нагрузок и составления подробного плана работ.

Но при этом существуют некоторые значительные минусы, которые необходимо знать:

На рыхлых и пучинистых грунтах в обязательном порядке требуется создавать систему дренажа.
Для определения свойств почвы, которые могут вызвать нестабильность постройки в будущем, следует выполнить доскональную геологическую проверку.
МЗФ фундамент подходит для построек с небольшой этажностью. Вес, который способно выдержать такое основание ограничен, и это нужно учитывать.

Отметим, что любой из альтернативных способов также чувствителен к тому, на территории с какой почвой будет производиться стройка. Поэтому основным отрицательным моментом в выборе неглубокой бетонной ленты является ограничение по весу.

Гидроизоляция

Гидроизоляция — важная и ответственная процедура, имеющая два вида:

Горизонтальная. Установка изолятора под ленту и на ее верхнюю поверхность для исключения возможности капиллярного впитывания влаги из нижних слоев грунта и сверху, от стекающей со стен или дождевой влаги.
Вертикальная. Наносится на боковые стенки ленты с внешней и внутренней стороны.

Существует несколько видов вертикальной гидроизоляции:

Пропитка.
Рулонная изоляция.
Жидкие составы.

Традиционно использовался горячий битум, но на сегодня актуально применение готовой мастики. Пропитки прекращают поглощение бетоном влаги, но они используются сравнительно недавно и не успели завоевать популярность.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Гидроизолированная лента полностью покрыта слоем изолятора, что отсекает возможность контакта с влагой в любой точке поверхности

Виды фундаментов и их использование на конкретных типах грунтов

Конструктивные особенности современных фундаментов позволяют подобрать оптимальный вариант для применения на хороших грунтах и тех, у которых самые нежелательные характеристики. Рассмотрим каждый из них подробнее.

Столбчатые фундаменты

Это конструкция с несущими столбами прямоугольной или круглой формы. Производятся столбы из различных материалов, часто используется бутобетон с дополнительным армированием.

Бетоном заполняются скважины до высоты залегания грунта, а затем поднимаются до уровня ростверка кирпичом. Столбчатые основания дешевые в возведении, можно использовать подручные строительные материалы, не нужно использовать гидроизоляцию, а также возводить здание на слабых просадочных грунтах. Но ростверки не защищены от проветривания, поэтому нужно делать теплоизоляцию подполья. А это дополнительные финансовые расходы.

Такие основания используются на относительно легких почвах, не подверженных пучению и горизонтальному смещению. Ведь столбы между собой практически ничем не соединены, поэтому при подвижках возможна деформация и разрыв ростверка с дальнейшим обрушением здания.

Столбчатые фундаменты с перевязкой

Такие основания более прочные и устойчивые, чем обычные конструкции, в них используется армирование горизонтальных и вертикальных поясов. Но устройство рындбалки (перевязки) значительно повышает стоимость и усложняет фундамент. Поскольку требует единого армирования (перевязки арматуры) как в балке, так и в столбике. Рындбалку располагают либо по поверхности грунта, либо с небольшим заглублением, устроив под ней песчаную подушку.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Это монолитная конструкция, возведенная на небольшой глубине и выступающая над поверхностью, формируя цоколь. Лента залегает на глубине до метра, иногда даже до 50 см, под бетонной лентой предусматривается песчаная подушка.

Этот тип основания практикуют при возведении небольших высотных зданий, можно сделать подпол или небольшой погреб. При устройстве таких оснований практикуется устройство шурфов, которые используются для дополнительного укрепления конструкции.

Интервал шурфов составляет до полутора метров, они армируются и заполняются бетоном, а скважины часто устраивают ниже глубины промерзания. Практикуется на песчаных почвах и суглинках, его преимущество – универсальность и дешевизна. Только нужно помнить, что это монолитная конструкция и все блоки нужно обязательно соединять между собой армированием и качественным бетонным раствором.

Глубокозаглубленный ленточный фундамент

Этот самый надежный тип основания, который используется на слабых пучинистых почвах, или с большим содержанием просадочных пород. Свойства такого основания позволяют его использовать также на скальных породах с глубоким залеганием осадочного слоя.

Подошва ленты всегда устанавливается ниже глубины промерзания грунта, поэтому он выдерживает даже сильные вертикальные подвижки грунта. Такое основание также способствует обустройству полноценного подвала различной высоты.

Монолитное основание

Это единственный тип фундамента, который можно использовать на торфяных или глинистых почвах с высоким залеганием грунтовых вод. Он может быть мелкозаглубленным или глубокозаглубленным, позволяет сделать подвал, ведь тут на песчано-гравийной подушке создается монолитная железобетонная плита расчетной толщины.

Единственный недостаток – это необходимость идеально ровной строительной площадки, иначе со временем монолит начнет медленно сползать. Свойства конструкции таковы, что можно и не делать сложные расчеты несущей способности или даже делать дополнительное укрепление почвы.

Особенности конструкции мелкозаглубленного фундамента

Мелкозаглубленный монолитно-ленточный фундамент возводится на ровной поверхности. При строительстве дома на склоне придется комбинировать МЗЛФ со свайным фундаментом, при помощи опор выравнивая перепад высот. По прочности и устойчивости к деформациям конструкция должна соответствовать СНиП 2.03.01-84.

В разрезе фундамент мелкого заложения выглядит следующим образом:

Особенности МЗЛФ, которые необходимо учитывать при расчете и строительстве:

Глубина заложения подошвы основания зависит от глубины промерзания грунта.
Обязательно устройство подушка из сухих сыпучих материалов: смеси песка крупной фракции и гравия.
При высоком уровне подземных вод под фундаментом и вокруг него выполняется дренаж.
Основание, на которое устанавливается монолитная лента, максимально уплотняется.
Обязательно обустройство отмостки для отвода дождевой воды и снега.

Сергей Юрьевич

Строительство домов, пристроек, террас и веранд.

Задать вопрос

Учитывая эти особенности можно сделать вывод, что подушка-подсыпка и отмостка являются неотъемлемой частью мелкозаглубленного основания. Требования к отмостке указаны в СНиП 2.02.01–83.

Устройство МЗЛФ

Лента – замкнутый контур, проходящий под несущими стенами здания. Фундамент в плане повторяет периметр дома, Противоположные стороны соединены перемычками.

Постелью для малозаглубленного фундамента служит песчаная подушка толщиной 20–30 см, уложенная на дно траншеи

Важность песчаной подсыпки сложно переоценить:

Подушка является демпфером – амортизирующей прокладкой между бетоном и грунтом.
Подушка – выравнивающий слой. обеспечивает горизонтальное положение пятке фундамента.
Песок – непучинистый грунт, поэтому постель воспринимает и нивелирует все нагрузки, связанные с выталкиванием ленты вверх, на поверхность.

Ленточный фундамент – это бетонная призма, монолит: ее глубина заложения под газобетон составляет 700–800 мм. Три четверти бетона находится в грунте, т.е. ниже нулевой отметки. Над поверхностью почвы призма выступает на 200–300 мм.

Жесткость конструкции обеспечивает объемный сетчатый каркас из стальной арматуры и проволок.

С обеих сторон призмы устраивается песчаная отсыпка. Это слой песка, высота которого равна подземной части бетонной ленты, а ширина – 10–20 см. Назначение у боковой отсыпки – то же, что и у подушки: защита монолитной призмы от давления промерзшего грунта зимой.

По наружному краю ленты делают отмостку – цементированную дорожку, примыкающую к фундаменту и защищающую его от поверхностной влаги.

На верхней горизонтальной поверхности призмы устраивают гидроизоляционную защиту от капиллярной влаги. Это – обязательный элемент, им нельзя пренебрегать. Все минеральные материалы, а газобетон – в особенной степени, активно впитывают воду. Во время эксплуатации здания из-за повышенной температуры стен происходит инфильтрация почвенной влаги. Вода по капиллярам кирпича или бетона способна подниматься на высоту 11 м. В итоге, владелец дома будет жить во влажных помещениях.

Если грунты под зданием насыщены подземными водами, стенки бетонного монолита следует также защитить: для этого по внешнему контуру устраивают отсечную вертикальную гидроизоляцию.

Конструкционным продолжением фундамента может быть цоколь. Это кирпичная стенка, на которую впоследствии будут уложены полы первого этажа.

Бетонные работы

Перед проведением бетонных работ внутреннюю полость щитовой опалубки рекомендуется устлать полиэтиленовой плёнкой, предотвращающей потерю бетонной массой жидкости до момента схватывания. После проводится установка сегментов армирования, их увязка и дистанцирование с помощью пластиковых пробок.

МЗЛФ заливают бетоном марки 350–450 в соответствии с расчётом ЖБИ по конструктивной прочности. Наполнитель должен использоваться тяжелый, фракция — не более десятой части наименьшего линейного размера ленты.

При заливке бетона параллельно проводится его штыревание, а затем виброусадка. Благо, что габариты и малая плотность армирования ленты не создают препятствий к растеканию бетонной смеси.

Опалубку допускается снимать через 10–12 дней после заливки, полной прочности бетон набирает через 4 недели. Однако для МЗЛФ рекомендуется усадка в течение года перед началом возведения стен кладкой, каркасные же конструкции можно начинать монтировать уже спустя 3 недели.

Расчет МЗЛФ на пучинистых грунтах

При строительстве дома на пучинистых грунтах производятся более сложные расчеты, цель которых — определение деформации пучения. Сделать такой расчет самостоятельно достаточно сложно, поэтому необходимо доверить его профессиональным проектировщикам или воспользоваться готовой таблицей:

Наименование и степень пучинистости грунтов	Число этажей здания	Ширина поошвы фундамента b, м	Толщина подушки t, м	Вариант конструкции фундамента	Вариант армирования
глины, суглинки и супеси, пески мелкие и пылеваватые влажные — среднепусинистые	1	0,3 / 0,2	0,6/0,7	г.	3
2	0,3 / 0,2	0,5 / 0,6	г.	3
3	0,3 / 0,2	0,4 / 0,5	г.	3
глины, суглинки и супеси, пески мелкие и пылеваватые влажные — сильнопучинистые	1	0,3 / 0,2	0,7 / 0,8	г.	4
2	0,3 / 0,2	0,6 / 0,7	г.	4
3	0,3 / 0,2	0,5 / 0,6	г.	4

В графе 2 «Ширина подошвы» и графе 3 «Толщина подушки» через знак / указываются значения для отапливаемых и не отапливаемых помещений. В графе «Вариант армирования» указано минимальное количество арматурных стержней, которые должны быть использованы для армирования монолитной ленты.

Выбор фундамента

Мы выбрали МЗЛФ для дачного домика 7х7 из бруса 10х15 в полтора этажа. Незаглубленный фундамент даже не стали рассматривать, потому что уклон площадки под строительство составил около 40см, и почва на нашем участке – суглинок . Был бы вероятен боковой сдвиг.

Еще мы обошли несколько домов в нашем обществе, посмотрели-поспрашивали хозяев, довольны ли они своими фундаментами, были ли у кого трещины в МЗЛФ. Несмотря на то, что мало кто рыл траншею ниже уровня замерзания почвы, трещин в фундаменте ни у кого не образовалось.

Поскольку мы не делали проекта в глобальном смысле этого слова, и, кроме нарисованного в ArCon Home2 макета дома, у нас ничего не было, то его мы и использовали в качестве основы:

Рис.1 Макет МЗЛФ

Отсутствие проекта оказалось нашей первой ошибкой, но, к счастью, не критической. В первоначальном макете мы впоследствии меняли расположение и окон, и внутренних стен, и даже крыльца, но всё это значительной роли не сыграло. Но вот что оказалось действительно неудобно для процесса строительства – это то, что длина и ширина стен не были кратны стандартной длине бруса – 6м. Мы даже какое-то время пытались найти в продаже брус длиной 7м для окладных венцов, но оказалось, что проще и дешевле сращивать брус.

Калькулятор мелкозаглубленного фундамента

Примеры того, как рассчитать этот вид важного проекта строительства, предназначенные для тех, кто строят или собираются строить своё собственное жилище. Использование специальных формул и данных поможет для точного и хорошего качества расчётов ленточного фундамента и долговечности всей конструкция помещения. Что необходимо знать:

Что необходимо знать:

Наименование общей длина ленты. Она включает в себя сведения по всему периметру фундамента. Вы должны знать реальные цифры, которые берутся после зондирования объекта.
Площадь зоны подошвы. Определение эталонного участка для будущей основы. Он должен соответствовать размерам выбранной системы гидроизоляции или материала.
Площадь боковой наружной поверхности. Принимается равным зоне изоляции для внешней.
Название необходимого бетонного раствора и его количество. Это количество бетона, необходимого для возведения фундамента для конкретных целей. Оно определяется только самостоятельным производством бетонного раствора .
Количество бетонной массы раствора. Рассчитано на среднюю плотность цементно-бетонногог раствора.
Нагрузка на землю, на которой будет произведён расчет фундамента. Это показывает размер распределения нагрузки на общую площадь.

Реальный пример расчёта ленточного фундамента

Используемые данные: моноблочный бетон, установленный на граните . Для лучшего понимание своих собственных действий, мы с составим план схемы.

1. Данные для расчета:

Мелкозаглубленный ленточный фундамент, основа, размер: 6х3 м;
Высота: 0,2 м;
Нижняя часть: 0,25 м

2. Реальные характеристики помещения для построения ленточного фундамента:

Стены толщиной 400 мм.
Почва с содержанием дробленого гранита
Двухэтажный дом.

Расчёт тяжести при построении мелкозаглубленного ленточного фундамента

Тяжесть измеряется в ньютонах, единицах силы, которые вычислены, беря вес структуры в килограммах и умножая его 9.81, число, которое, в действительности, является максимальной силой тяжести давления.
Чтобы построить ленточный фундамент, необходимо знать тяжесть помещения, и это измеряется тремя способами:
Мертвый груз: Это — сила, приписанная общей структурной массе здания, как упомянуто выше, крыши и т.д. Это будет весом всех материалов, умноженных на 9.81, чтобы вычислить в ньютонах.
Созданная нагрузка: Это — сила, которая будет наложена на помещение, считая людей, мебель и другое. Погрузка снега (груз снега) также войдёт в эту категорию.

Во всех случаях, окончательное решение о ширине и глубине ленточных фундаментов, это общее правило, что глубина заложения фундамента должна быть равна, или больше расстояния от передней грани стены до края фундамента. Но толщина бетона будет не менее 150мм. В некоторых случаях, арматурная сталь может быть введена в ленточный фундамент, чтобы уменьшить глубину бетона. Следует также помнить, что при построении фундамента при работах на блоках и/или кирпичной кладки, пространство должно быть найдено в траншее. Это считается нормальной практикой, в основании требуемой прочности или лучшей, чтобы построить бетонный ленточный фундамент шириной 600мм и глубиной 250мм. Это позволит охватить практически все возможные случаи. Установка вне здания производится гораздо легче, если фундамент расширяется, а не сужается и не допускает погрешностей в работе. Стоит также отметить, что 600 мм-это стандартный размер ведра землеройной машины!
Выбор заполнения траншеи фундамента с бетоном теперь используется в большинстве случаев. И в большинстве случаев намного более дёшево сделать так. Стоимость труда, вовлечённого в наложение кирпичей и блоков к уровню земли, вместе с включёнными материалами, обычно больше, чем стоимость заливки бетона к необходимой высоте, которая, в большинстве случаев, является в двух рядах кирпичной кладки законченного фундамента.
Стены, построенные ниже, подвергаются давлению земли в обоих направлениях и рассматриваются как сдерживающие стены.
Трубы, проходящие через бетон, должны пройти через специальную трубочку, чтобы убрать возможность давления любой другой поверхности, опирающейся на трубопровод.

Расчет глубины заложения ленточных мелкозаглубленных фундаментов

Это самый капризный, в плане глубины заложения фундамент. Во-первых, он не так надежен, как заглубленный, ну а во-вторых – для того, чтобы такой ленточный фундамент выдержал нагрузку строения, а также сдерживал все силы пучения, передаваемые от грунта, к его расчету необходимо подойти с особой ответственностью.

Как залить мелкозаглубленный ленточный фундамент я уже подробно описывал в одной из предыдущих статей. Поэтому в подробности вникать не будем.

Такой ленточный фундамент закладывается на глубину, которая значительно выше глубины промерзания почвы, поэтому и называется мелкозаглубленный. На него, в отличие от заглубленного, могут в значительной степени действовать силы пучения грунта.

Так же, немаловажным отличием мелкозаглубленных фундаментов является то, что его необходимо делать монолитным не только ниже уровня грунта, но и сразу, выставив опалубку, залить надземную часть фундамента – цоколь. Это в значительной степени усилит весь ленточный фундамент.

Глубина заложения мелкозаглубленного фундамента напрямую зависит от всех трех факторов, описанных выше. Для того, чтобы не запутаться, давайте рассмотрим таблицу.

Таблица №2: Глубина промерзания грунта в некоторых регионах

Примечание: Помимо того, что на глубину заложения ленточного фундамента влияет глубина промерзания и тип грунта, так же не стоит отбрасывать еще один очень важный фактор – уровень грунтовых вод, о котором и поговорим далее.

Зависимость глубины заложения ленточного фундамента от уровня грунтовых вод (УГВ)

Существует два варианта расположения грунтовых вод – когда они расположены ниже глубины промерзания грунта, и когда – выше.

Уровень грунтовых вод ниже глубины промерзания грунта

Это можно считать хорошим показателем, и в этом случае, грунтовые воды в большинстве типов грунтов не оказывают особого влияния на глубину устройства монолитной железобетонной ленты.

Единственным ограничением, в данном случае, является то, что в таких грунтах, как суглинки, глины и им подобных, ленту необходимо закладывать минимум на половину глубины промерзания такого грунта. В других, «хороших» грунтах, этот фактор на заложение фундамента — не влияет.

Другими словами, если глубина промерзания в Вашем регионе, допустим – , то ленточный мелкозаглубленный фундамент необходимо устраивать минимум на .

Уровень грунтовых вод выше глубины промерзания грунта

Если грунтовые воды расположены высоко, то глубина копки траншеи для ленточного фундамента не зависит от их уровня только на скалистых грунтах, песчаных крупнозернистых, гравийных и им подобных.

На любых других типах грунтах, с высоким УГВ, монолитную ленту придется заглублять ниже глубины промерзания на 10-20см (). В этом случае она станет заглубленным фундаментом.

Земляные работы

Строительной нитью вымеряем контуры фундамента, нить закрепляем на вбитые в землю куски арматуры. Проверяем диагонали, в том числе диагонали всех комнат – точность до сантиметра, и… поехали!

Рытьё траншеи было начато, когда проливных дождей еще не было. Мелкой мороси бояться не надо, это не помеха, размывать грунт не будет. Ширина траншеи должна быть не менее 30см. Опалубка будет чуть шире или такая же.

Углубление на самом высоком участке площадки мы сделали в 85см. Соответственно, углубление на самом низком участке составило около 40-45см. Высота выступающей части фундамента над землёй должна быть не менее 30см в самом высоком месте участка. У нас получилось 35-40см, а вообще, чем больше эта величина, тем лучше – суше будет внутри дома.

Поскольку уклон участка у нас (40см) был меньше максимальной глубины траншеи (85см), то его можно назвать «малым». Однако он был, и посему мы задались вопросом «пучения» фундамента. Далее все работы мы вели исходя из этой разницы высот

Если на вашей строительной площадке уклон больше, то земляные работы будут абсолютно другие, и даже опалубка будет строиться другая, обязательно обратите на это внимание. Если участок идеально ровный, то вам повезло – земляных работ будет гораздо меньше

На самом низком участке строительства высота фундамента над землей у нас была на 40см выше, чем на верхнем. Поэтому пришлось после заливки фундамента выравнивать это разницу — подсыпать глину и снаружи, и внутри дома, чтобы площадка вокруг фундамента была практически ровной. Все равно после зимы оказалось, что пучение произошло на величину примерно 1см. Что поделать, таковы недостатки самостоятельного строительства.

Рис.3 Схема-пояснение: опалубка и траншея при малом уклоне (40см) (масштаб не соблюдён)

Это была первая часть земляных работ, сделанная до заливки бетона. Вторая часть была уже после заливки, однако уже перед первой частью, то есть рытьём траншеи, стоит заблаговременно продумать такой вопрос: куда складировать вынутый грунт? Надо обязательно растаскивать в отдельные кучи плодородную землю, чистую глину и смесь глины с землей. Плодородную землю, естественно, можно пустить потом для огородных нужд (в компост, на грядки и пр.). Не забудьте, что в целях противодействию пучению почв при малом уклоне засыпается как внешняя сторона МЗФЛ, так и пространство под домом до одного уровня (у нас, напомню, это величина 35-40см). Для этих целей вполне подойдет смесь земли с глиной. А вот глину целесообразнее пустить на отмостку. Чем толще будет слой глины, тем лучше. В будущем отмостку можно будет отделать плиткой или просто залить бетоном, но позаботиться о нужном уклоне отмостки и сделать её на первый год хотя бы из глины нужно обязательно!

Рис.4 Схема-пояснение: как выравнивать площадку снаружи и внутри дома (масштаб не соблюдён)

Итак, заштрихованная цветным карандашом площадь внутри дома засыпается смесью почвы с глиной, а снаружи – глиной. Теперь опалубка возвышается над землей везде равномерно – на 35-40см и снаружи, и внутри дома. Эту часть земляных работ мы делали спустя три недели после заливки, хотя можно и раньше, сразу после снятия опалубки.