Рекомендации по обустройству односкатной крыши для дома своими руками пошагово

Стро­пиль­ная сис­те­ма од­нос­кат­ной кры­ши

Иде­аль­ны­ми па­ра­мет­ра­ми для устройст­ва ва­шей кры­ши бу­дут сле­ду­ю­щие зна­че­ния:

— Шаг стро­пил дол­жен быть в пре­де­ле 60-80 сан­ти­мет­ров;

— Се­че­ние стро­пил – не ме­нее 50*150 сан­ти­мет­ров.

Уста­нов­ка стро­пиль­ной сис­те­мы в за­ви­си­мос­ти от про­ле­та

Дом с од­нос­кат­ной кры­шей обя­за­тель­но дол­жен со­впа­дать с ука­зан­ны­ми ха­рак­те­рис­ти­ка­ми для про­ве­де­ния быст­рых и точ­ных кро­вель­ных ра­бот. Мон­ти­ру­ет­ся стро­пиль­ная сис­те­ма стро­го со­глас­но чер­те­жам. В за­ви­си­мос­ти от кон­струк­ции до­ма и ти­па кро­вель­но­го ма­те­ри­а­ла, прос­чи­ты­ва­ет­ся на­груз­ка, ко­то­рую долж­на нес­ти кры­ша. На мау­эр­лат кре­пят­ся стро­пиль­ные но­ги, ко­то­рые фик­си­ру­ют­ся мон­таж­ны­ми угол­ка­ми или гвоз­дя­ми со ско­ба­ми. Для обес­пе­че­ния до­пол­ни­тель­ной жест­кос­ти кон­струк­ции по­сре­ди­не ус­та­нав­ли­ва­ет­ся про­гон с рас­ко­са­ми. Меж­ду стро­пил укла­ды­ва­ют­ся ли­с­ты утеп­ли­те­ля, гид­ро­изо­ля­ци­он­ный слой, об­ре­шет­ка и не­по­средст­вен­но сам кро­вель­ный ма­те­ри­ал.

Кон­струк­ция долж­на быть жест­кой и не­ру­ши­мой, так что­бы ее не по­ве­ло от вет­ра и сне­га. Про­из­вес­ти мон­таж стро­пиль­ной сис­те­мы долж­ны стро­и­те­ли, ко­то­рые по­ни­ма­ют суть про­це­ду­ры и зна­ют все ню­ан­сы уста­нов­ки. Мы го­то­вы пред­ло­жить про­фес­си­о­наль­ных мас­те­ров, ко­то­рые в счи­тан­ные дни вы­пол­нят мон­таж стро­пиль­ной сис­те­мы для од­нос­кат­ной кры­ши по до­ступ­ным це­нам.

Мон­таж стро­пиль­ной сис­те­мы од­нос­кат­ной кры­ши

Порядок сборки фермы

Для удобства можно соорудить леса

Конструкция включает в себя опорные ноги и соединяющие компоненты. Ферма напоминает треугольник. Выполните работу в указанной последовательности, и готовая конструкция сможет достойно переносить все поступающие нагрузки.

Установка коньковой балки и первых стропил

Ферму можно делать на земле с дальнейшим подъемом наверх либо же прямиком на крыше. Первый вариант более прост и удобен в выполнении.

Еще одно стропило на местеВид установленных стропил

Стропильную ферму собираем в следующем порядке. Сначала обрезаем заготовленный материал до нужного размера, стыкуем бруски верхними краями и скрепляем с помощью шурупов. Для предотвращения появления трещин в местах скрепления предварительно просверливаем в брусках отверстия диаметром немного меньше размера крепежных элементов.

Установка стропилКоньковые балки

Также для соединения стропильных ног используем ригель. Фиксацию выполняем на полметра ниже верхней точки скрепления элементов. Ригели будут способствовать повышению жесткости конструкции и исключат риск прогиба. Крепление ригеля выполняем в выемках, предварительно обустроенных в стропилах посредством вырубки.

При необходимости стропила срезаются под углом, если этого требуют особенности обустраиваемой кровельной конструкции.

Как рассчитать угол наклона для двухскатной крыши: особенности и формулы расчета

Рассмотрим каждый пункт более подробно .

Ветровые нагрузки

Россия — огромная страна, и климатические условия в различных её регионах сильно отличаются.

Ветер, дождь и снег — это факторы, которые оказывают решающее значение при выборе угла наклона. Посмотрите на карту ветров по всем регионам России. Найдите свой город и определите, в какую зону он попадает.

Если вы живете в регионе где круглый год дуют сильные ветра, то крыша с большим углом наклона — не ваш вариант. У крыш со скатами более 45° очень высокая парусность (парусность — свойство предмета воспринимать кинетическую энергию ветра).

При сильном штормовом ветре такую крышу может запросто оторвать от стропильной системы .

Интересный факт! Увеличение угла уклона крыши с 30° до 60° увеличивает ветровую нагрузку в пять раз.

В районах с сильной ветровой нагрузкой рекомендуется делать скаты с уклоном 30°- 42°. Почему не меньше? Ведь так мы значительно уменьшим ветровую нагрузку. Да потому, что для плоских крыш сильный ветер тоже нежелателен.

В такой конструкции ветер стремится приподнять крышу. задувая в зазоры между стропилами и кровельным материалом.

Снеговые нагрузки

На наши крыши каждую зиму падает огромное количество снега. В отдельных регионах России снеговая нагрузка может достигать просто фантастических цифр — до 500 кг на квадратный метр кровли.

Сколько килограмм снега ляжет на квадратный метр вашей крыши, вы можете найти в СНиП .

Если вы живете в местах, где обильные снегопады длятся всю зиму, то стоит обратить внимание на крыши с углом наклона 45°. Факт! Крыши с углом наклона 45° являются самоочищающимися. Снег и вода на такой крыше не задерживаются вообще

Снег и вода на такой крыше не задерживаются вообще

Факт! Крыши с углом наклона 45° являются самоочищающимися. Снег и вода на такой крыше не задерживаются вообще.

В том случае, если снегопады сопровождаются сильными ветрами, можете уменьшить угол до 35°- 40° (сильный ветер будет сдувать часть снега).

Не следует делать скат с углом наклона больше 45°. Да, чем больше угол, тем меньше снеговая нагрузка, но в этом случае увеличивается площадь кровли, а с ней растет и вес крыши. Вес всей этой конструкции несут на себе стены. а лишняя нагрузка им и вовсе ни к чему.

Крыша Шале с углом наклона кровли 45°. Дома с такими крышами строят в горах, где обильные снегопады и частые температурные перепады не редкость.

Особенностью крыш шале являются большие выносы свесов и козырьков. Козырьки и выносы шале накрывают террасы, которые окружают дом.

В странах, где дожди — редкость, а снег выпадает раз в сто лет, постройка двухскатных крыш с большим углом наклона — неоправданная трата денег. Пример — страны Ближнего Востока, где этот параметр редко превышает 20 C .

Организация подкрышного пространства

Если географическое положение вам позволяет сэкономить на материалах и сделать плоскую крышу (односкатную) (2° — 7°) или пологую (3°-10°), то учтите, что свободного пространства между коньком и потолочным перекрытием хватит только на небольшое техническое помещение или чердак.

Двухскатная же крыша, с углом наклона 30° — 45°. дает возможность обустроить мансарду или даже жилые комнаты.

От величины угла будет зависеть полезная площадь вашей мансарды. Чем больше угол, тем больше у вас пространство для маневра.

Вид кровельного материала

Рассмотрим самые популярные виды кровельных материалов и рекомендуемый под их укладку угол наклона крыши:

1. Шифер — не менее 22°. Если сделать его меньше, вода будет попадать в зазоры;
2. Металлочерепица — не менее 14°. Со слишком пологого ската ветер может сорвать листы;
3. Профнастил — не менее 12°. Материал прилегает к стропильной системе плотнее, чем металлочерепица, поэтому угол можно уменьшить;
4. Битумная черепица — до 15°. Если сделать угол больше, то черепица, приклеенная на мастику, может в жаркие дни отставать от кровли и сползать вниз. Мне этот довод кажется надуманным, ведь такую черепицу еще крепят к обрешетке кровельными гвоздями;
5. Рулонные кровельные материалы. изготовленные на основе того же битума. Угол их укладки может варьироваться от 3° до 25° — все зависит от количества слоев. Чем больше слоев, тем на более пологую крышу их можно класть.

Подробную информацию о таком кровельном материале, как ондулин. читайте в следующей нашей статье.

Устройство стропил

Стропильная система – каркас или скелет кровли односкатной крыши и не только. Расположение стропил определяет прочность и устойчивость крыши, а также придает дополнительную жесткость кровле, не давая прогнуться под весом осадков. Задача стропильной системы – распределение нагрузки на опоры посредством стоек и прогонов. Расчет конструкции крыши при составлении проекта предполагает наличие запаса прочности для района строительства и условий эксплуатации. Проектирование крыши должно учитывать:

• толщину внешних, внутренних стен;
• длину, ширину здания;
• толщину перекрытий чердака;
• размер пролетов стропильной системы;
• особенности экстерьера здания;
• особенности материалов для обустройства крыши.

Простая стропильная система состоит из:

• опоры, основания;
• стоек, формирующих каркас;
• «ног» – верхней части стропил;
• обрешетки – подложки для пароизоляции, гидроизоляции, кровельного материала.

В качестве материала стропильной системы односкатных и многоскатных крыш предпочтительна древесина хвойных пород. В капитальных сооружениях используются металл, железобетон. Толщина брусьев системы определяет ее прочностные характеристики и долговечность. Оптимальная толщина доски – 50 мм, ширина – 150 мм. Обрешетка изготавливается из бруска размером 50*50 мм.

Кирпичные постройки предполагаю монтаж стропил с опорой на мауэрлат – конструкцию, монтируемую на опорных стенах. Мауэрлат изготавливают из цельного бруса размером сечения 150*150 мм. Допускается составной мауэрлат из отрезков бруса длиной менее 1 м. Соединение отрезков исполняется по схеме «шип-паз».

Существуют стропильные системы, не предполагающие дополнительных опор. Подобные конструкции используются при длине пролета не более 4,5 м. Стропила в таком случае опираются на обе стены, угол задается разницей в перепаде высоты стен.

Пролеты длиной более 4,5 м нуждаются в дополнительных опорах. Таковыми являются стойки и подкосы. Задача опор – перенаправление нагрузки системы на ее опорные части – стены, перегородки, колонны.

Подкосы используются при больших (от 25 градусов) углах наклона крыши. При такой величине угла повышается парусность и, следовательно, снижается устойчивость к воздействию сильного ветра. Подкос устанавливается под углом 45 градусов к стойке. Усилить конструкцию можно путем обустройства прогонов-перекладин, связывающих «ноги» стропил. Использование подкосов и прогонов повышает общую надежность и долговечность конструкции, снижает нагрузку с основной поверхности крыши, передавая несущим стенам.

Устройство стропил

Стропильная система – каркас или скелет кровли односкатной крыши и не только. Расположение стропил определяет прочность и устойчивость крыши, а также придает дополнительную жесткость кровле, не давая прогнуться под весом осадков. Задача стропильной системы – распределение нагрузки на опоры посредством стоек и прогонов. Расчет конструкции крыши при составлении проекта предполагает наличие запаса прочности для района строительства и условий эксплуатации. Проектирование крыши должно учитывать:

• толщину внешних, внутренних стен;
• длину, ширину здания;
• толщину перекрытий чердака;
• размер пролетов стропильной системы;
• особенности экстерьера здания;
• особенности материалов для обустройства крыши.

Простая стропильная система состоит из:

• опоры, основания;
• стоек, формирующих каркас;
• «ног» — верхней части стропил;
• обрешетки – подложки для пароизоляции, гидроизоляции, кровельного материала.

В качестве материала стропильной системы односкатных и многоскатных крыш предпочтительна древесина хвойных пород. В капитальных сооружениях используются металл, железобетон. Толщина брусьев системы определяет ее прочностные характеристики и долговечность. Оптимальная толщина доски – 50 мм, ширина – 150 мм. Обрешетка изготавливается из бруска размером 50*50 мм.

Кирпичные постройки предполагаю монтаж стропил с опорой на мауэрлат – конструкцию, монтируемую на опорных стенах. Мауэрлат изготавливают из цельного бруса размером сечения 150*150 мм. Допускается составной мауэрлат из отрезков бруса длиной менее 1 м. Соединение отрезков исполняется по схеме «шип-паз».

Существуют стропильные системы, не предполагающие дополнительных опор. Подобные конструкции используются при длине пролета не более 4,5 м. Стропила в таком случае опираются на обе стены, угол задается разницей в перепаде высоты стен.

Пролеты длиной более 4,5 м нуждаются в дополнительных опорах. Таковыми являются стойки и подкосы. Задача опор – перенаправление нагрузки системы на ее опорные части – стены, перегородки, колонны.

Подкосы используются при больших (от 25 градусов) углах наклона крыши. При такой величине угла повышается парусность и, следовательно, снижается устойчивость к воздействию сильного ветра. Подкос устанавливается под углом 45 градусов к стойке. Усилить конструкцию можно путем обустройства прогонов-перекладин, связывающих «ноги» стропил. Использование подкосов и прогонов повышает общую надежность и долговечность конструкции, снижает нагрузку с основной поверхности крыши, передавая несущим стенам.

Технология устройства

Монтаж стропильной системы разобьем на четыре шага:

Этапы строительства односкатной стропильной системы

Далее пошагово рассмотрим весь процесс строительства.

Подготовка материалов

Для монтажа стропильной системы подготовьте такие материалы:

• Брус сечением не менее 5х10 см;
• Доски 40х150 мм;
• Бруски 50х30 мм;
• Рубероид;
• Битумная мастика;
• Гидроизоляционная пленка;
• Анкера;
• Шурупы и стальные уголки.

Касаться расчета материалов не будем, так как сделать это вы сможете самостоятельно, когда ознакомитесь с технологией монтажа.

Устанавливаем брус-основу

Прежде чем приступить к сборке конструкции, необходимо установить основу стропильной системы, т.е. мауэрлат. Эта процедура выполняется так:

Иллюстрации	Действия
	Гидроизоляция: Обработайте поверхность стен битумной мастикой; Уложите поверх битумной мастики слой рубероида, не дожидаясь ее высыхания.
	Укладка мауэрлата на стены: Подготовьте брус 5х10 см – обрежьте его по длине стен; Уложите брус на стену; Если стены не имеют закладных для крепления мауэрлата, просверлите сквозь него отверстия и закрепите анкерами. Если закладные имеются, просверлите отверстия в брусе в соответствии с расположением крепежей; Стяните угловые стыки бруса стальными уголками и шурупами.
	Крепление мауэрлата к вертикальной плоскости. У пристройки несущих стен максимум три, поэтому необходимо закрепить брус на стене основного строения. Делается это так: Прочерчивается уровень, на котором будет располагаться брус; Брус прикладывается к стене и просверливаются отверстия с шагом сантиметров 30; Далее осуществляется крепление бруса к стене анкерами. Можно воспользоваться и обычными дюбель-гвоздями, но расположить их нужно чаще – на расстоянии не более 20 см.

Схема с вариантами устройства стропильной системы

Сборка стропильной системы

Прежде всего отмечу, что устройство односкатной стропильной системы во многом зависит от длины стропильных ног, т.е. от расстояния между несущими стенами. Поэтому вначале ознакомимся с возможными вариантами:

• До 4,5-5 м. Конструкция не имеет никаких дополнительных элементов, т.е. стропила укладываются на мауэрлат противоположных стен. Единственное, если стены имеют одинаковую высоту, для обеспечения необходимого угла наклона под стропильными ногами устанавливаются стойки, на которые укладывается прогон;
• 5-6 м. В этом случае верхняя часть стропильной ноги подпирается укосом, который упирается в стену. При этом для монтажа укоса к стене крепится брус. Угол расположения укоса должен находиться с пределах 45-53 градусов;
• Более 6 м. При такой длине пролета под кровлей устанавливаются балки перекрытия. При этом стропильные ноги подпираются стойками и укосами, которые в свою очередь опираются на балки перекрытия.

Надо сказать, что последний вариант в плане реализации, достаточно сложный. Поэтому при длине пролета более 6 м целесообразней выполнить двускатную крышу.

Установка стропильной системы осуществляется следующим образом:

Иллюстрации	Действия
	Установка стоек. Если стены строения имеют одинаковую высоту, монтаж односкатной конструкции начинается с установки опорной конструкции: Выровняйте первую опору в вертикальной плоскости; Закрепите опору на мауэрлате уголками и шурупами; Точно так же установите остальные опоры; Свяжите все стойки прогоном (балкой).Опоры устанавливаются под каждое стропило, поэтому шаг установки зависит от расположения стропил.
	Укладка стропил: Стропильные ноги нужно немного углубить в мауэрлате и прогоне. Для этого в них делаются пазы под стропила глубиной миллиметров на 10 под определенным углов, повторяющим угол наклона ската. Чтобы выполнить пазы, сделайте несколько пропилов ножовкой, после чего удалите лишнее дерево стамеской.Учтите, что ответные пазы должны располагаться на одной линии, перпендикулярной мауэрлату, так как от них зависит расположение стропил; Вставьте стропила в пазы и зафиксируйте стальными уголками;
	Установка дополнительных элементов. Если пролет большой, закрепите опоры или подкосы, о которых я говорил выше. Сделать их можно из тех же досок, из которых выполнены стропила. Для крепления этих деталей используйте стальные пластины и шурупы.
	Монтаж торцевой доски. Свяжите торцы всех досок торцевой доской.

На этом стропильная система готова. Теперь осталось выполнить гидроизоляцию крыши и монтаж кровельного материала. Так как эта операция выполняется по стандартной схеме, которую я неоднократно описывал на страницах нашего портала, повторяться не буду.

Порядок выполнения работ

После того, как расчет завершен приступают к покупке материала и сборке конструкции.

1. Обработка элементов антисептиком. Можно выполнить уже после установки в проектное положение, но если планируется хранить древесину, нужно обработать сразу после покупки.
2. Гидроизоляция мест соприкосновения материалов с различными свойствами. В месте укладки мауэрлатов на кирпичную или бетонную стену нужно уложить слой рубероида, линокрома или гидроизола.
3. Укладка мауэрлата и закрепление его на стене. Можно выполнять на проволоку, скобы, шпильки, анкерные болты.
4. Укладка стропильных ног. Закрепление их на мауэрлат. Можно крепить с применением скоб, гвоздей или уголков на саморезы.
5. Монтаж гидроизоляции и обрешетки.
6. Укладка утеплителя.
7. Кровельное покрытие.
8. Монтаж нижней обрешетки и обшивки потолка.

Важно грамотно подобрать схему односкатной кровли, сечения элементов, шаг стропил и угол наклона. Соблюдение технологии выполнения работ своими руками обеспечит надежность и долговечность конструкции

Как установить стропила на доме из газобетона — правила крепления

Проект в данном случае не изготовлялся — за ориентир брались фотографии. В качестве финишной отделки газобетонных стен использовалась штукатурка. Крышу оформили фальцевым покрытием, ориентируясь на его надежность, простоту монтажа и дешевизну. Чтобы установить мауэрлат на газобетон, поверх готовых стен была осуществлена заливка армопояса, оснащенного шпилькам с шагом в 1 м. После его застывания с помощью битумной мастики был уложен гидроизолирующий материал «Гидроизол». На гидроизоляцию установлен мауэрлат из бруса 150х150 мм.

Вначале брус положили поверх шпилек, и методом простукивания по верху молотком разметили их расположения. Высверлив эти места дрелью, брус посадили на шпильки. По причине значительного размера пролета были применены подпорки, с последующей укладкой на них прогона для поддержки стропильных ног. Кровля имеет ширину 12 м, куда учтен вынос в 1,2 м по лицевой стороне.

Для изготовления стропил провели сращивание двух досок 200х50 мм. Для обвязки стропил использовались гвозди, забитые в шахматном порядке. Срощенные участки разнесли на дистанцию 60 и более см. Надежность изготовленной таким образом балки превзошла цельную конструкцию. Так как выставить стропила на односкатную крышу довольно несложно, на эту процедуру не ушло много времени.

Пирог односкатной крыши в этом случае состоит из пароизоляции, каменной ваты, вентиляционного зазора, гидроизоляции, кровельной облицовки. Для этих целей был выбран темно-серый пурал. Вначале уложили защитную паропроницаемую мембрану «Тайвек Солид», хорошо защищающую от воды и ветра. Сверху мембрану оснастили планками для сооружения обрешетки под фальцевую кровлю. Шаг между досками каркаса был выбран, как 25 мм.

Нижний фронтон оснащен крюками под водосточную систему: их разместили так, чтобы обеспечить сток воды в обе стороны. Для заноса металлических листов на кровлю был сооружен временный мостик

Во время монтажа оцинкованной стали (пурала) было важно предусмотреть наличие температурного расширения материала. Поэтому в качестве крепежей на обрешетку были применены подвижные кляммеры, со свободой перемещения 15-20 мм. Кровельные свесы подшивались таким же образом, как и основная поверхность

Кровельные свесы подшивались таким же образом, как и основная поверхность.

Расчет шага и подбор сечений

Для небольшого сооружения или частного дома с односкатной крышной системой профессиональный расчет стропил можно не выполнять. Размеры сечения стропильных ног подбираются в зависимости от длины пролета:

1. В пролетах не более 4,5 м используются цельные стропильные ноги без дополнительных стоек и подкосов. Этот вариант хорош отсутствием промежуточных опор, что очень удобно для организации пространства мансарды. Если шаг стропил будет равен 60 см, то их ширина должна быть равна 50 мм, а высота 150 мм. При увеличении шага до 110 см габариты сечения тоже меняются и становятся 0,075х0,175 м.
2. При длине пролета от 4,5 до 6 м длина стропил зависит от угла наклона крыши. Иногда будет достаточно стандартных элементов длиной до 6 м, а в некоторых случаях придется сращивать стропила в длину. При таких пролетах обязательно используются дополнительные подкосы. Обычно именно в месте примыкания подстропильной ноги к стропилу и выполняют сращивание двух элементов. При шаге ног 60 см толщина бурса должна быть равна 50 мм, а высота 200 мм. При шаге 110 см габариты увеличиваются до 10х20 см.
3. В пролетах более 6 м односкатная крыша делается с дополнительными промежуточными стойками. Эти элементы уменьшат провисание стропильных ног за счет того, что возьмут часть нагрузки на себя. При этом стойки монтируются так, чтобы расстояние между ними было не более 6 м. Устройство таких длинных пролетов требует использования составных стропил. Сечение стропильных ног подбирают так же, как и для шага опор до 6 м.

Не менее важно правильно выбрать шаг стропил для односкатной крыши. Эта величина зависит от таких факторов:

• расчетных нагрузок на каждый пролет и кровлю в целом;
• типа кровельного покрытия и теплоизоляционного материала;
• наличия или отсутствия мансардных окон.

Установка стропил выполняется тем гуще, чем больше нагрузка на крышу. То же самое касается и увеличения пролета. Если вы планируете устанавливать мансардные окна, то шаг стропил в этом месте должен быть на 40-60 мм больше ширины самого окна.

Последовательность монтажа

Для обеспечения запаса прочности используются все конструктивные особенности здания. Заранее рассматривается возможность опереться на любую из несущих стен вертикальной стойкой или подкосом. Их количество и местоположение можно скорректировать и увязать с будущим дизайном, однако без фанатизма – прочность при этом пострадать не должна. Монтаж обычно не вызывает сложностей:

Для безопасности сразу монтируются балки перекрытия, по ним устраивается временный настил.

Монтаж балок перекрытия на домеИсточник oooarsenal.ru

• На обе стены крепится мауэрлат. Или устраиваются необходимые для уклона крыши каркасы.
• Устанавливаются крайние стропила и все сопутствующие элементы: стойки, подкосы, по необходимости лежни – создаётся «силовой каркас».

Сборка скелета односкатной крыши для частного домаИсточник th.decorexpro.com

Если строительство каркасное и большие фронтоны открыты, необходимо хотя бы временно их закрыть – принять меры для уменьшения парусности крыши.

Для исключения парусности закрывают временно фронтоныИсточник moidom38.ru

Далее по подготовленному каркасу укладываются промежуточные стропила и дополнительно раскрепляются по мере надобности. Это время для окончательного принятия решения о способе утепления – шаг стропил можно скорректировать под конкретный утеплитель.

Монтаж промежуточных стропилИсточник chrome-effect.ru

Следом монтируется кровельная мембрана, контробрешётка и несущая обрешетка односкатной крыши под конкретный кровельный материал.

На устройство вентиляционного зазора нужно обратить особое внимание – уклон односкатной крыши зачастую невелик. Поэтому зазор должен быть достаточным для эффективного проветривания – его полезно немного увеличить

Завершает работы монтаж кровли

А устройство подшива, водостоков можно совместить с наружной отделкой фронтонов, чтоб дважды не устраивать настилы в одном месте

Завершает работы монтаж кровли. А устройство подшива, водостоков можно совместить с наружной отделкой фронтонов, чтоб дважды не устраивать настилы в одном месте.

Примеры домов с односкатными крышами в видео:

Составление проекта

Так односкатная кровля имеет форму треугольника, некоторые длины сторон которого нам известны, рассчитать остальные можно, используя тригонометрические формулы, известные всем со школы. Предположим, что гипотенуза – стропильная нога, обозначим ее Lc. Тогда отрезок Lbc – катет, высота стены от балок перекрытия до конька. Значит, Lcd – ширина дома, А – угол наклона ската (избранный или вычисляемый). Теперь все зависит от того, какие стороны нам известны:

• Если заданы ширина дома и высота стена от перекрытий до конька, то подсчитаем с помощью калькулятора угол наклона: tgA=Lbc/Lcd;
• Если известны угол ската и ширина сооружения, то вычислим высоту поднятия стены: Lbc=tgA*Lcd;
• Когда определены ширина постройки и угол наклона скатов, можно рассчитать длину стропильной ноги: Lc=Lcd/cosA.

После того, как расчеты выполнены, чертится схема, на которую наносят полученные размеры. На упрощенном чертеже отражают также шаг между стропильными ногами.

Материал

А какие стропила для односкатной крыши можно использовать? Тут существует несколько вариантов, а именно:

• можно для стропил использовать металлические конструкции, например, профиль. Но такой вариант используется редко. Дело в том, что металл боится коррозии. Кроме того, с такими конструкциями сложно работать, крепить, обрезать и так далее;
• чаще всего для стропильной фермы используют деревянные брусья. Его сечение должно быть не менее 50 на 100 миллиметров. Такой материал легко монтировать и подгонять до нужных размеров;
• стропильная система односкатной крыши может быть сделана и из досок толщиной не менее 50 миллиметров. Но тут многое зависит от используемых кровельных материалов. Если вы будете класть шифер или керамическую черепицу, то от такого варианта лучше отказаться.

Древесина – это довольно «капризный» материал. Он боится влаги и огня. Поэтому прежде чем провести крепление стропил односкатной крыши, нужно обработать их специальными пропитками

Кроме этого, выбирая материал нужно обратить внимание на его «выдержанность». Древесина должна пролежать определенное время

Это нужно для того, чтобы из досок или брусьев вышла лишняя влага. Если этого не произошло, то стропила могут повести.

Также следует правильно выбрать кровельный материал. Как уже было сказано выше, стропильная система односкатной крыши обладает небольшим углом наклона. Поэтому не любой кровельный материал можно использовать. Чаще всего для односкатной крыши применяют следующие варианты:

• мягкая кровля. Этот материал можно укладывать на скат с углом не более 15 градусов. Раньше к этой категории относился только рубероид, сегодня вариантов мягкой крови очень много. У такого материал есть одна особенность – его нужно закрепить на сплошную обрешетку, что существенно утяжеляет стропильную систему односкатной крыши;
• шифер – это еще один недорогой и удобный кровельный материал. Минимальный угол ската составляет 25 градусов. Шифер, ввиду своего не самого лучшего внешнего вида, сегодня используется довольно редко;
• профнастил или металлочерепица. Эти материалы также прекрасно подходят для односкатной крыши. Они обладают привлекательным внешним видом, их крепление не составляет большого труда, да и служат они довольно долго.

После подготовки всех требуемых материалов можно приступать к самому монтажу стропильной системы и иных элементов односкатной крыши.

Почему именно односкатная

Конструкция кровли из 1 ската имеет такие преимущества:

• При постройке на односкатной крыше можно использовать любые виды кровельного материала. Потому что угол наклона может быть самым малым, можно строить практически плоскую крышу.
• Парусность такой конструкции намного меньше чем у двухскатной. Такой вариант можно использовать в местностях с сильными ветрами.
• Легкость при монтаже и эксплуатации. Построить ее можно своими руками.
• Маленький вес по сравнению с другими видами кровли.
• Для односкатной крыши можно сооружать скаты в несколько этажей. Такое решение придаст дизайна вашему дому.
• Строительство односкатной крыши самое экономичное и не требует много времени.
• В такой конструкции вода скатывается только на 1 сторону.
• Кровля подойдет для постройки любого типа.

Как и любая другая конструкция, односкатная крыша имеет несколько минусов:

• При маленьком угле наклона площадь чердачного помещения минимальна.
• Имеет менее привлекательный вид. Что можно исправит при наличии фантазии дизайнера.