Ремонт кондиционера своими руками

Алгоритм установки

Установка оконного кондиционера в деревянное или пластиковое окно осуществляется по отработанной на практике методике, предоставленной опытными мастерами. Самым сложным и трудоемким считается подготовительный этап: если вы не заказали отдельную раму с подготовленным отсеком для размещения устройства, то придется вырезать излишки стекла и вставлять перемычку из аналогичного материала. В случае с металлопластиком без специалиста вам не обойтись, т. к. неправильно рассчитанная перегородка во время эксплуатации может изогнуться и свести на нет все ваши старания.

Современные модели кондиционеров изготовлены таким образом, что закрепить их в любой конструкции оконного блока или рамы не так уж и сложно, вне зависимости от того, открываются ли они. Это осуществимо благодаря специальному устройству механизма, который изымают и прикрепляют к кронштейну.

Во время монтажа проверяйте угол наклона в сторону улицы для эффективного удаления конденсата. Даже мелких зазоров при установке не должно быть — их удаляют с помощью герметика. Когда все операции закончены, то надо подкрасить нарушенное покрытие.

Кондиционер предназначен для нагнетания во внутренние помещения охлажденного воздуха, при этом происходит постоянное образование из-за разности температур конденсата, который удаляется через специальное отверстие, к которому и необходимо подсоединить шланг для вывода жидкости наружу. Шланг надо проверить на отсутствие в нем воздушных пробок, затрудняющих удаление влаги, и перегибов, нижний конец трубки или отводящей конструкции не должен касаться поверхности земли или водной глади в емкости, куда стекает образовавшаяся жидкость, если вы проживаете на первом этаже.

После окончания всех работ необходимо произвести визуальную проверку правильности выполнения, только после этого можно делать пробный запуск для проверки функциональных способностей кондиционера, убедиться в его мощности. Если вы приглашали специалистов, то надо составить приемосдаточный акт, чтобы заверить правильное выполнение всех работ.

В помощь домашним умельцам есть видео о том, как можно установить кондиционер самостоятельно:

Принцип действия кондиционера

Ремонт напольного кондиционера отличается от операций, выполняемых в случае настенного. Тут конденсор и испаритель спрятались в общем корпусе. Типичный современный кондиционер недаром называют сплит-системой. У прибора два разнесенных блока:

• внутренний;
• наружный.

Оба соединяются трактом из трубок и электрики. Лучшей конструкции пока не придумано.

• Две трубки медные. По ним течет фреон из здания наружу и обратно. Причем по толстой трубке движется газовая фаза, по тонкой – жидкая. Обе утеплены, потому что температура разная, обмен недопустим. Начинающие задают вопрос, зачем делать из меди контур движения фреона. Это интересный ход мысли, к примеру, в избранных холодильниках используется сталь. Ответ лежит в плоскости удобства использования – монтажникам легче гнуть и прямить, вдобавок объясняется образованием гальванических пар. В последнем случае медь выполняет роль акцептора, значит, трубкам гарантирована долгая служба. Металл долговечен, плохо окисляется. Единственным недостатком меди становится высокая теплопроводность и электропроводность.
• Одна трубка предназначена для оттока конденсата. На испарителе низкая температура, комнатный воздух прокачивается вентилятором (No Frost холодильников во всей красе). В результате влажность падает, лишний конденсат необходимо отводить. Этим занимается дренажная трубка. Она утеплена и физически прокладывается рядом с фреоновым контуром. Если последний герметичен, гайки затягиваются ключом, трубки из меди, с отводом конденсата проще. Это бывает пластиковая либо резиновая конструкция, стыки обрабатываются фум-лентой или скотчем. Сложности начинаются зимой, когда мороз достает внутрь. Образуется ледяная пробка, конденсат начинает течь в помещение. В зимний набор даже входит специальный провод для подогрева дренажа. Конструкция представляется непродуманной, но лучшего пока не придумано.

Третьим компонентом назовем электрический кабель. Наружный блок должен брать питание, провод тянется рядом с фреоновым контуром и дренажем. Опасности здесь нет, корпус загерметизирован. Разумеется, сечение токонесущих жил и проводка квартиры либо офиса рассчитаны на созданную нагрузку.

Наружный и внутренний блоки содержат змеевики. Первый играет роль конденсора, второй — испарителя. Оба обдуваются вентиляторами. Причем у наружного предусмотрен подогрев картера компрессора (кстати, неправильно говорить ремонт насоса кондиционера, употребляйте слово компрессор), если предполагается эксплуатация зимой. Стандартные виды смазки не работают одновременно при положительных и отрицательных температурах. Чтобы ремонт вентилятора кондиционера собственноручно не пришлось делать слишком часто, обороты пониженные. Дело усугубляется тем, что в студеную пору хочется тепла, кондиционер пытаются включить на обогрев. В последнем случае испаритель перемещается за окно, где фреон заберет тепло у холодного воздуха. Подобное не всегда возможно.

Читатели уже поняли, что состав наружного и внутреннего блока схожий. Комнатный вдобавок содержит инфракрасный приемник команд пульта, схему контроля и управления. Однако компрессор находится снаружи. Это сделано для снижения шума, а также по причине, что при работе выделяет тепло, которое уже стремятся отвести. Считаем, что наступит день, когда конструкция кондиционеров окажется пересмотрена, а компрессор станет располагаться изнутри. Это логичное решение, избавляющее от необходимости прокладки кабеля, смягчающее условия эксплуатации двигателя. Новые инверторные компрессоры сами просятся сюда. В приборах нет вращающихся деталей (линейный тип), просто поршень ходит поступательно взад и вперед.

Итак, компрессор выкачивает фреон из испарителя. Созданное разряжение облегчает процесс перехода в газовую фазу. При этом фреон забирает массу тепла. В компрессоре газ сжимается и поступает на конденсор, где легко переходит в жидкую фазу, отдавая тепло. В задачи вентиляторов (изнутри помещения и снаружи) входит обдув змеевиков для интенсивного теплообмена. Температура контролируется датчиком, на основе показаний электронная схема управляет работой устройств, включая клапан переключения на обогрев. Понятно, что питающая цепь наружного блока проходит через внутренний и замыкается через реле.

Порядок работ

Первым делом необходимо подобрать набор нужных для установки подключения инструментов и материалов. Далее тщательно изучите схемы, предложенные производителем. После ознакомления с правилами и требованиями можно перейти к непосредственной прокладке кабелей для выполнения соединения клемм блоков.

Выбор розетки

Для подключения через розетку, последняя должна отвечать некоторым требованиям, которые направлены на эффективность и безопасность функционирования прибора.

1. Дифференцированное реле или надежное заземление – обязательный критерий при выборе.
2. Допустимо использование медных проводов, с качественно выполненным сечением.
3. Подключение розетки к щитку осуществляется только через защитный автомат.

Необходимо обратить свое внимание на евророзетки нового поколения. Они полностью соответствуют требованиям производителя

Обладают хорошим оснащением и защитой при перепадах электричества

Обладают хорошим оснащением и защитой при перепадах электричества.

Дифференцированное реле необходимо при отсутствии заземления

Выбор провода

При выборе провода необходимо обратить внимание на его сечение, оно должно в точности подходить требованиям производителя, заявленным в инструкции. Сечение, необходимое для бытовых приборов, равно 1.5-2.5 квадрата, сила тока не должна превышать 19 А

Если расстояние между прибором и щитком в пределах 10 м, то сечения диаметром в полтора кв

мм. будет достаточно. Однако при расстоянии свыше 10 м диаметр также должен увеличиваться

Если расстояние между прибором и щитком в пределах 10 м, то сечения диаметром в полтора кв. мм. будет достаточно. Однако при расстоянии свыше 10 м диаметр также должен увеличиваться.

Медные провода в три жилы обеспечат высокую эффективность работы сплит-системы.

Также важно помнить, что прокладывать провода вблизи труб системы отопления или газоснабжения категорически запрещено, минимальное расстояние между ними – 1,5 м. Электрические жгуты в обязательном порядке должны быть помещены в защитный гофр, а следом закреплены хомутами

Подключение испарителя

Установка подключения блоков идентична, и не вызовет у вас особого затруднения

Важно следовать нижеизложенным правилам и соблюдать технику безопасности при работе с электричеством

1. Первым делом удалите пластиковую лицевую панель.
2. Далее демонтируйте защитную крышку, а также фиксаторы кабелей.
3. Протяните провода через стенной проем, который расположен за кондиционером или на боковой стенке.
4. После необходимо убрать защитную ленту с жил на расстоянии 30-40 мм от края.
5. Оголенные жилы вставьте в клеммы и надежно закрутите винты крепления.
6. Следующим шагом станет укрепление выходящих проводов.
7. По окончании проведения этих манипуляций соберите прибор в обратном порядке.

По завершении установочных работ проведите проверку корректности этого подключения – сверьте полученный результат со схемами производителя. Только после тщательной проверки разрешается включать и использовать кондиционер.

В заключение еще раз необходимо упомянуть, что работа с электрической сетью довольно опасна, поэтому самостоятельное подключение может закончиться травмами или поломкой необходимых деталей. Рекомендуется обратиться за помощью к работнику, который имеет все необходимые материалы и хорошо знаком с техникой безопасности. При неправильном подключении вы вскоре столкнетесь с необходимостью ремонта прибора. Не жалейте денег, чтобы нанять мастера, т. к. скупой платит дважды.

Инструкции к пульту управления и кондиционерам AVEX

Для оптимизации расходов был разработан единый пульт для кондиционера. Его форма стандартная — в верхней лицевой части располагается относительно большой ж/к дисплей, под ним основные четыре кнопки управления. Ниже находятся вспомогательные, предназначенные для активации и регулировки дополнительных функций. Расстояние между кнопками нормальное, что минимизирует вероятность одновременного нажатия.

В инструкции к пульту описаны следующие основные опции:

• Swing. Выбор направления воздушного потока, его интенсивности.
• Turbo. Скорость кондиционирования автоматически выставляется на максимальное значение. Необходима для оперативного охлаждения или нагрева комнаты, если такая функция имеется.
• Timer. Установка времени включения/выключения устройства. Есть возможность заранее запрограммировать стандартный или пользовательский режим работы.
• Sleep. Предназначен для функционирования в вечерние и ночные часы. При активации снижается производительность, но одновременно с этим падает уровень шума.
• Обогрев. Нужен для повышения температуры в помещении.
• Оттаивания. Включается автоматически, если на наружном блоке появилась наледь. После активации устройство не будет работать сразу – потребуется 10-15 минут для оттаивания.

К недостаткам д/у можно отнести отсутствие в корпусе датчика температуры и функции поиска устройства при его потере. Но это никак не влияет на качество и надежность работы. Для правильной работы необходимо современно заменять батарейки. Первый признак недостаточного питания – задержка активации функции при нажатии кнопки.

Требования к сети электропитания

1. Кондиционер должен быть хорошо заземлен.

Не подсоединяйте провод заземления к указанным ниже предметам.

1 – Водопроводная труба

2 – Газовая труба

Водопроводная труба. Этот способ заземления ненадежен.

Газовая труба. Опасность взрыва или пожара.

1. Напряжение сети электропитания должно составлять 220 В  10 %. Нагрузочная способность сети должна соответствовать потребляемой мощности кондиционера.
2. Маркировка контактов вилки — L (фаза) и N (нейтраль) — должна соответствовать маркировке гнезд розетки.
3. По вопросу установки дополнительного выключателя проконсультируйтесь с электриком.
4. В линии электропитания должен быть установлен плавкий предохранитель с номиналом, соответствующим электрическим характеристикам кондиционера.

Внимание!

• Кондиционер должен быть надежно заземлен.
• Если кондиционер не эксплуатируется, отсоедините его от сети.
• Замену поврежденного кабеля должен выполнять представитель фирмы-изготовителя или официального сервисного центра или другой квалифицированный специалист.
• При установке кондиционера обеспечьте свободный доступ к розетке сети электропитания.
• Электромонтаж кондиционера должен выполняться в соответствии с требованиями Правил Устройства Электроустановок (ПУЭ).

-13-

Электрическая схема

GY — Серый

RD — Красный

YE — Желтый

BN — Коричневый

BL — Синий

GNYE – Желто-зеленый

BK — Черный

GN — Зеленый

WH — Белый

PE — Заземление

XP	Сетевая вилка	ML	Электродвигатель заслонки
XT	Клеммная колодка	MF	Электродвигатель вентилятора
SA1	Блок выбора режима работы	KT	Реле температуры
SA2	Выключатель привода заслонки	KR	Устройство защиты от перегрузки
C1, C	Конденсаторы	MC	Компрессор

Внимание!

Данная схема приведена для справки и не может использоваться для ремонта кондиционера. Для ремонта используйте электрическую схему, помещенную на кондиционере.

-13-

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель Характеристика		KC-20/I1	KC-25/I1
Номинальное напряжение	В
Частота	Гц
Холодопроизводительность	Вт
Номинальная потребляемая мощность	Вт
Номинальный потребляемый ток при полной нагрузке	А
Расход воздуха	м3/ч
Хладагент
Масса заправляемого хладагента	кг
Масса нетто	кг
Габаритные размеры	Ширина
Высота
Глубина
Температура воздуха в помещении
Температура наружного воздуха
Примечания.	1	Номинальные значения указаны для следующих стандартных условий:
		Охлаждение:	Температура воздуха в помещении	27 С	с.т.	19 С	в.т.
			Температура наружного воздуха	35 С	с.т.	24 С	в.т
	2	Максимально допустимые температуры:
		Охлаждение:	Температура воздуха в помещении	32 С	с.т.	23 С	в.т
			Температура наружного воздуха	43 С	с.т.	26 С	в.т
с.т. – по сухому термометру в.т. – по влажному термометру

Гарант

www.rfgarant.ru

Тел: (095) 956-70-71

Варианты и правила размещения

Для правильной работы сплит-системы требуется придерживаться основных правил монтажа наружного блока.

При этом стоит соблюдать такие рекомендации:

• Установить термоизоляцию кондиционера. Это поможет предотвратить перегревание воздуха на балконе, которое наблюдается во время работы устройства.
• Обеспечить полноценную циркуляцию воздуха на площадке с наружным блоком. Лучше всего ставить кондиционер на незастекленной площадке. Если балкон застеклен, на время включения устройства нужно открывать окна. При установке прибора на парапет это правило можно не соблюдать.
• Установить желоб для выведения конденсата. Это актуально при креплении блоков на стену, которая находится между балконом и жилой комнатой.

Не стоит крепить наружные элементы вплотную к стенам или потолку.

Можно ли установить кондиционер на застекленном балконе

Многих людей интересует, можно ли установить внешний блок кондиционера на застекленном балконе. Конечно, гораздо лучше делать это в открытом помещении. Однако специалисты отмечают, что вполне допустимо поставить кондиционер и на застекленном балконе. К тому же в таком помещении можно установить внутренний блок и использовать устройство для отопления или охлаждения застекленного балкона.

При этом никаких согласований или разрешений не нужно. Однако на время работы устройства обязательно следует открывать окна, чтобы изделие не перегревалось.

Немаловажное значение имеет также соблюдение таких правил:

• источники тепла должны располагаться на большом расстоянии от наружного блока;
• запрещается размещение около газовой трубы;
• нельзя хранить возле устройства токсичные, легковоспламеняющиеся и взрывоопасные вещества;
• обязательно нужно монтировать качественное крепление — оно не только выдержит само устройство, но и его вибрацию во время работы.

К тому же при установке кондиционера следует придерживаться таких правил:

• расстояние до задней стенки должно быть минимум 50 см;
• интервал до потолка должен быть не меньше 15 см;
• по бокам до стенок должно оставаться не меньше 10 см;
• для правильного функционирования блока его следует повесить под углом — это обеспечит нормальное стекание жидкости;
• длина соединительных трубок должна быть не больше 10 м;
• блоки можно вешать на разной высоте, однако перепады должны быть не больше 3 м.

Иногда кондиционер применяют для охлаждения или отопления застекленного балкона.

Рабочие этапы

Рассмотрим все рабочие этапы установки окон ПВХ.

Монтаж фрамуг ПВХ – поэтапный:

1. Сделать замеры.
2. Снять старую конструкцию.
3. Произвести подготовительные работы.
4. Произвести собственноручный монтаж.

Замеры

Чтобы максимально точно замерить, стоит:

• выявить тип проема (прямоугольник, с четвертью, выступом с внешней стороны помещения);
• удалить слой старой штукатурки.

Если монтируется окно с выступом, то:

1. Рассчитать внутреннюю ширину фрамуги по формуле: С = В1 + А + В2. С – расстояние между четвертями, А – длина между выступами, В1 и В2 – длины глубин четвертей.
2. Вычислить высоту (У = Н + В3). Н – расстояние от отлива на участке контактов с рамой до верхней четверти. В3 – длина верхней четверти (сделать щупом 2-3 контрольных замера)

Замеры в нескольких местах производятся с самой зауженной части фрамуги. Находится наименьшее значение, прибавляется 3 см. При наличии ровного проема измеряется ширина за минусом 3 см, высота за минусом 5 см.

Для выявления размера подоконника стоит измерить ширину проема изнутри+10 см (он должен заходить за батарею на 65-70%). Отлив измеряется также, но с внешней стороны дома.

Замерить обычный прямоугольный тип фрамуги проще. Вычисляется:

• ширина проема фрамуги +20 мм на монтажный зазор;
• высота + 25 мм на зазор;
• длина подоконника (ширина + 20 мм);
• длина отлива (ширина проема с внешней стороны комнаты + 100 мм).

По высоте евро окна должны быть одинаковыми, поэтому разумно вычислить самое малое значение. Измерение снаружи производится по узкому месту, причем несколько раз. Затем вычисляется самая маленькая величина +3 см. Если замеры изнутри и снаружи выходят одинаковыми, то измеряется ширина минус 3 см и высота минус 5 см (на зазоры под строительную пену, монтаж).

Демонтаж

Пошаговая инструкция следующая:

1. У старого оконного блока крепления вырываются или распиливаются.
2. Вынимается теплоизоляция, уплотнитель.
3. Откосы очищаются от штукатурки перфоратором, лопаточной насадкой.
4. Изымается подоконник. Счищается цементный слой под ним.
5. Все прилегающие поверхности обрабатываются грунтовкой.

Подготавливается морозоустойчивая строительная пена со стеклопакетом для установки.

Подготовка

Подготовка к монтажу включает следующие этапы:

1. Изъять стеклопакет, откинув поворотную створку (обязательно при закрытом окне), начиная с глухой стороны фрамуги.
2. Снять пластиковые накладки с навесов, поддевая острым предметом.
3. Вытянуть шток из навеса вверху, подцепив плоскогубцами. Придавить руками. Шток должен сойти с прежнего места, выдвинуться нижним краем наружу.
4. Открыть затвор, удерживая створку рукой. Приподнять ее вверх. Изъять с навеса, что в нижней части.
5. Опереться на стену стеклопакет, установив в вертикальное положение под небольшим уклоном, изъять.
6. Вынуть штапики, подцепляя шпателем или ножом. Сначала длинные вертикальные, далее – горизонтальные. Пронумеровать, чтобы при постановке на прежнее место не перепутать их.
7. Изъять стекло (на руки надеть резиновые перчатки, чтобы не порезаться о кромку).

Установка своими руками

Если человек предпочитает кондиционеры моделей сплит, а также напольные, не стоит сразу отказываться от оконной модели. Современные устройства, которые вставляются в окна, значительно отличаются от тех, что были раньше. Они меньшего размера, не издают громких шумов, управляются при помощи пульта, а также ими можно греть помещение зимой, в отличие от сплит-систем. А главное, что выделяет оконные системы среди других – это небольшая стоимость.

Также можно значительно сэкономить, если установить оконное устройство самостоятельно. Чтобы верно провести монтаж кондиционера, необходимо внимательно прочитать инструкцию. Вставка оконного устройства состоит из определенных этапов.

1. Если окно в доме обычное, а не пластиковое, то кондиционер будет проще установить. Чтобы климатизер поместился, нужно подготовить проем на 5-10 мм шире, чем сама техника.
2. Желательно все правильно померить и расположить систему верно. Нежелательно, чтобы техника имела контакт с дождем или снегом.
3. Закрепляйте кондиционер не слишком близко к потолку. Расстояние должно быть не меньше 20 см. Если оно будет меньше, то система будет втягивать воздух.
4. С внешней стороны ничего не должно мешать устройству: рекламные щиты, стены других домов и т. д. Чтобы защитить кондиционер, можно построить для него пластиковый металлический козырек.
5. Чтобы конденсат нормально сливался, встраиваем технику так, чтобы ее внешний край был опущен на 10 мм ниже, чем внутренний.
6. Когда монтаж окончен, нужно присмотреться к стенам, чтобы не было просвета. Щели задувают монтажной пеной.
7. Если кондиционер мотает меньше 3 кВт, его можно включать в настенную розетку. Если система мощная, необходимо сделать отдельный провод от щитка.

Основными узлами любого кондиционера являются:

• Компрессор — сжимает фреон и поддерживает его движение по холодильному контуру.
• Конденсатор — радиатор, расположенный во внешнем блоке. Название отражает процесс, происходящий при работе кондиционера — переход фреона из газообразной фазы в жидкую (конденсация).
• Испаритель — радиатор, расположенный во внутреннем блоке. В испарителе фреон переходит из жидкой фазы в газообразную (испарение).
• ТРВ (терморегулирующий вентиль) — понижает давление фреона перед испарителем.
• Вентиляторы — создают поток воздуха, обдувающего испаритель и конденсатор. Они используются для более интенсивного теплообмена с окружающим воздухом.

Компрессор, конденсатор, ТРВ и испаритель соединены медными трубами и образуют холодильный контур, внутри которого циркулирует смесь фреона и небольшого количества компрессорного масла. В процессе работы кондиционера происходит следующий процесс:

• В компрессор из испарителя поступает газообразный фреон под низким давлением в 3 — 5 атмосфер и температурой 10 — 20°С.
• Компрессор сжимает фреон до давления 15 — 25 атмосфер, в результате чего фреон нагревается до 70 — 90°С и поступает в конденсатор.
• Конденсатор обдувается воздухом, имеющим температуру ниже температуры фреона, в результате фреон остывает и переходит из газообразной фазы в жидкую с выделением дополнительного тепла. При этом воздух, проходящий через конденсатор, нагревается. На выходе из конденсатора фреон находится в жидком состоянии, под высоким давлением, температура фреона на 10 — 20°С выше температуры атмосферного воздуха.
• Из конденсатора теплый фреон поступает в терморегулирующий вентиль (ТРВ), который в бытовых кондиционерах выполняется в виде капилляра (длинной тонкой медной трубки, свитой в спираль). В результате прохождения через капилляр давление фреона понижается до 3 — 5 атмосфер и фреон остывает, часть фреона может при этом испариться.
• После ТРВ смесь жидкого и газообразного фреона с низким давлением и низкой температурой поступает в испаритель, который обдувается комнатным воздухом. В испарителе фреон полностью переходит в газообразное состояние, забирая у воздуха тепло, в результате воздух в комнате охлаждается. Далее газообразный фреон с низким давлением поступает на вход компрессора и весь цикл повторяется.

Этот процесс лежит в основе работы любого кондиционера и не зависит от его типа, модели или производителя. В «теплых» кондиционерах в холодильный контур дополнительно устанавливается четырехходовой клапан (на схеме не показан), который позволяет изменить направление движения фреона, меняя испаритель и конденсатор местами. В этом случае внутренний блок кондиционера нагревает воздух, а наружный блок охлаждает его.

Отметим, что одна из наиболее серьезных проблем при работе кондиционера возникает в том случае, если в испарителе фреон не успевает полностью перейти в газообразное состояние. Тогда на вход компрессора попадает жидкость, которая, в отличие от газа, несжимаема. В результате происходит гидроудар и компрессор выходит из строя. Причин, по которым фреон может не успевать испариться, может быть несколько. Самые распространенные — загрязненные фильтры (при этом ухудшается обдув испарителя и теплообмен) и работа кондиционера при низких температурах наружного воздуха (в этом случае в испаритель поступает переохлажденный фреон).

Внимание!

• Кондиционер должен быть надежно заземлен.
• Если кондиционер не эксплуатируется, отсоедините его от сети.
• Замену поврежденного кабеля должен выполнять представитель фирмы-изготовителя или официального сервисного центра или другой квалифицированный специалист.
• При установке кондиционера обеспечьте свободный доступ к розетке сети электропитания.
• Электромонтаж кондиционера должен выполняться в соответствии с требованиями Правил Устройства Электроустановок (ПУЭ).

Электрическая схема

XP	Сетевая вилка	ML	Электродвигатель заслонки
XT	Клеммная колодка	MF	Электродвигатель вентилятора
SA1	Блок выбора режима работы	KT	Реле температуры
SA2	Выключатель привода заслонки	KR	Устройство защиты от перегрузки
C1, C	Конденсаторы	MC	Компрессор

Внимание!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МодельХарактеристика		KC-20/I1	KC-25/I1
Номинальное напряжение	В
Частота	Гц
Холодопроизводительность	Вт
Номинальная потребляемая мощность	Вт
Номинальный потребляемый ток при полной нагрузке	А
Расход воздуха	м3/ч
Хладагент
Масса заправляемого хладагента	кг
Масса нетто	кг
Габаритные размеры	Ширина
Высота
Глубина
Температура воздуха в помещении
Температура наружного воздуха
Примечания.	1	Номинальные значения указаны для следующих стандартных условий:
		Охлаждение:	Температура воздуха в помещении	27 С	с.т.	19 С	в.т.
			Температура наружного воздуха	35 С	с.т.	24 С	в.т
	2	Максимально допустимые температуры:
		Охлаждение:	Температура воздуха в помещении	32 С	с.т.	23 С	в.т
			Температура наружного воздуха	43 С	с.т.	26 С	в.т
с.т. – по сухому термометрув.т. – по влажному термометру

ГарантТел: (095) 956-70-71факс: (095) 956-70-73