Как произвести демонтаж старого унитаза
С выбором новой сантехники мы вроде бы разобрались, теперь давайте потихоньку переходить к процессу его установки, которая начнется с демонтажа старого изделия.
Если вам необходимо снять современный унитаз, который был зафиксирован только болтами, то никаких трудностей у вас возникнуть не должно, но вот если он крепился клеевым способом, придется подойти к делу с умом.
Итак, если унитаз посажен на силикон, то его просто нужно будет аккуратно прорезать со всех сторон острым канцелярским ножом, потихоньку расшатывая изделие. Если на цемент, то действуем так.
Таблица 2. Демонтаж старого унитаза
| Шаги, фото | Описание |
|---|---|
| Шаг 1 – отключение воды | Для начала бачок необходимо отсоединить от подачи воды. Для этого перекройте соответствующий краник на выводе водопровода и открутите вручную или при помощи ключа гайку у основания бачка. Если крана вы не видите, то возможно придется перекрывать воду во всей квартире или даже весь стояк – подобные ситуации бываю часто в старых домах, где кранов нет вообще или они просто не могут держать воду.Совет! В таком случае, после перекрытия вывод можно заглушить на время, чтобы вода в доме была. Спустите всю воду из бачка. |
| Шаг 2 – разборка унитаза | Далее унитаз нужно разобрать. Снимаем с него стульчак, потом крышку бачка, которая удерживается обычно винтом в основании кнопки. Демонтируйте арматуру, отсоединяя все крепежные винты. Выкрутите два болта, которые удерживают бачок, снимите его и уберите в сторону. На этом самая легкая часть завершена.Совет! При проведении всех указанных манипуляций, на пол и на вас будет попадать много холодной воды, поэтому приготовьтесь заранее – сухие тряпки, ведра и так далее. |
| Шаг 3 – освобождение горловины | Цементом раньше замазывали не только основание, но и горловину. Просто так ее будет не вытащить. Вам понадобится молотком бить по ней возле соединения с канализационной трубой. Бьем до тех пор, пока горловина не отколется. Бейте только по керамике, трубу не задевайте, так как она может треснуть, что добавит мороки. |
| Шаг 4 – сбивание цемента у основания | Далее берем зубило и молоток и начинаем освобождать от цементного раствора основание унитаза. Пробуйте расшатать унитаз движениями из стороны в сторону – если повезет, то он сдвинется с места. Если же он не поддается, то усиливаем удары и пытаемся заглубиться под него, скалывая примыкающий кафель. Если у вас есть в наличии перфоратор, то выполняйте работу им. |
| Шаг 5 – слив воды | Освободив чашу, аккуратно поднимите ее и слейте воду в ведро. Чтобы случайно не пораниться сделайте в помещении уборку. Посмотрите на фото – на нем видно, что в канализации остался кусок горловины, который необходимо извлечь. |
| Шаг 6 – освобождение канализационного входа | Канализационный тройник очищается отверткой или зубилом. Делайте это аккуратно, чтобы не повредить трубы, если, конечно, не планируете их замену на новые. |
Цены за работу
| Установка (без демонтажа и расчеканки труб) | Ед. изм. | Цена за работу |
|---|---|---|
| Установка унитаза (включая сборку и подводку) | шт. | 2000 руб. |
| Монтаж подвесного унитаза к существующей инсталляции | шт. | 1800 руб. |
| Монтаж подвесного унитаза с инсталляцией | шт. | 6300 руб. |
| Установка биде со смесителем | шт. | 2500 руб. |
| Установка писсуара | шт. | 1500 руб. |
| Замена | Ед. изм. | Цена за работу |
| Демонтаж унитаза | шт. | 500 руб. |
| Замена унитаза под ключ | шт. | от 2300 руб. |
| Ремонт | Ед. изм. | Цена за работу |
| Замена гофры на унитазе | шт. | 750 руб. |
| Замена сливного устройства бачка унитаза | шт. | 1200 руб. |
| Установка сливного бачка | шт. | 1200 руб. |
| Установка/регулировка арматуры бачка унитаза | шт. | 1300 руб. |
| Дополнительные работы | Ед. изм. | Цена за работу |
| Установка гигиенического душа | шт. | 1500 руб. |
| Расчеканка чугунной трубы | шт. | 800 руб. |
Минимальный заказ – 1500 руб.
Выезд по Москве – бесплатно, выезд за МКАД – 30 руб./км
Стандартная установка унитаза под ключ стоит 2500 руб.
Классическая услуга по замене унитаза включает в себя:
- выезд сантехника;
- демонтаж старого унитаза;
- монтаж нового унитаза с подключением к канализации;
- сборка и регулировка арматуры сливного бачка;
- проверка на возможные протечки.
В некоторых случаях, чтобы установить унитаз, необходимо произвести ряд дополнительных работ. Они оплачиваются отдельно.
| Вид работ | Стоимость |
|---|---|
| Расчеканка чугунного раструба | 800 руб. |
| Демонтаж деревянной тафты, заливка пола цементом | 1000 руб. |
| Вынос унитаза | 300 руб. |
Способ 1: установка на дюбели
Чтобы понять, как закрепить унитаз с помощью дюбелей, необходимо знать особенности этого способа. К приобретенным инструментам лучше добавить герметик и клей. Они понадобятся вам для закрытия образовавшихся зазоров. Процедуру крепления выполняют за 10 этапов, описанных ниже.
На этапе 1 необходимо аккуратно и точно примерить конструкцию унитаза к желаемому места установки. Следует оценить насколько удобно будет к нему подходить, пользоваться, дотягиваться до нужных мест (туалетной бумаги, конструкции смыва и так далее). Далее необходимо оценить удобство присоединения оборудования к центральному водоснабжению (точки подключения бачка к водопроводу)
Поверхность пола должна быть ровной, чаша изделия должна стоять ровно и устойчиво. Для верности лучше попробовать пошатать конструкцию. Если оборудование начало шататься, то под дюбели нужно подложить лист линолеума, вырезанный по контуру нижней части чаши. Если такой возможности нет, необходимо обработать место стыка герметиком или строительным клеем.
Для крепления унитаза к полу размер болтов должен быть подходящим, чтобы обеспечить максимальную устойчивость изделия. Обычно такие элементы идут в комплекте с изделием.
На этапе 2 пользуются рулеткой для более точного определения места установки сантехнического оборудования. С помощью разметочного карандаша или лучше маркера через крепежные отверстия, расположенные в нижней части унитаза, делают пометки на полу. Выполнять это стоит только после достижения максимальной устойчивости изделия на поверхности пола.
Этап 3 характерен снятием унитаза с отмеченного места. Заранее отмеченные точки на месте дюбелей крайне желательно сделать более заметными (лучше поставить крестики).
Этап 4 – подготовка электрической дрели и сверла по бетону. Если пол облицован кафелем, необходимо сделать отверстия сначала в этом материале
Дрель должна быть настроена на низкие обороты, а все действия необходимо выполнять с крайней внимательностью и осторожностью. В противном случае кафельная плитка треснет или совсем разрушится.
На этапе 5 отверстия выполняются уже на полных оборотах сверлом по бетону. Работать лучше перфоратором.
Этап 6 – очищение плитки от пыли и мусора в месте монтажа сантехнического оборудования
Они образовываются во время сверления и других подготовительных мероприятиях. Далее с помощью нашатырного спирта поверхность тщательно обезжириваются.
На этапе 7 необходимо вставить дюбеля в просверленные отверстия.
Этап 8 – проверка нормального вхождения дюбелей, входящих в комплект поставки изделия. Они должны точно входить в отверстие без всевозможных люфтов и задержек. Если качество не устраивает лучше заменить эти элементы на другие.
Этап 9 – установка изделия на размеченную поверхность и тщательная проверка всех параметров. Должны соотносится все отверстия и размеченные линии.
На шаге 10 необходимо вставить болты для крепления унитаза через отверстия в опоре. Необходимо направленными действиями аккуратно их затянуть, соблюдая осторожность. Пройдя все этапы, работа по установке унитаза на дюбели завершается.
Работать лучше перфоратором.
Этап 6 – очищение плитки от пыли и мусора в месте монтажа сантехнического оборудования. Они образовываются во время сверления и других подготовительных мероприятиях. Далее с помощью нашатырного спирта поверхность тщательно обезжириваются.
На этапе 7 необходимо вставить дюбеля в просверленные отверстия.
Этап 8 – проверка нормального вхождения дюбелей, входящих в комплект поставки изделия. Они должны точно входить в отверстие без всевозможных люфтов и задержек. Если качество не устраивает лучше заменить эти элементы на другие.
Этап 9 – установка изделия на размеченную поверхность и тщательная проверка всех параметров. Должны соотносится все отверстия и размеченные линии.
На шаге 10 необходимо вставить болты для крепления унитаза через отверстия в опоре
Необходимо направленными действиями аккуратно их затянуть, соблюдая осторожность. Пройдя все этапы, работа по установке унитаза на дюбели завершается.
Опубликовано 02.06.2020 Обновлено 13.06.2020 Пользователем admin
Как произвести замену подводки
Когда необходима замена
Поменять шланг необходимо, если:
гибкая подводка лопнула. Нарушение оплетки или разрыв внутреннего шланга приведет к образованию протечки и, как следствие, затоплению помещения. Причинами нарушения герметичности могут быть высокое давление в системе или механическое воздействие;
Нарушение герметичности соединительного шланга
обнаружена течь гибкой подводки в месте соединения со смесителем или водопроводной трубой. Причинами образования протечки могут быть естественный износ прокладки или трещина на штуцере (гайке).
Протечка в месте присоединения шланга
Способ №2: монтаж на клей
Из всех методов как закрепить унитаз к полу, этот наиболее простой, но в то же время и наиболее затратный по времени. Для отвердевания эпоксидной смеси, которую используют в качестве клея, уходит порядка 12-15 часов. Такой способ можно использовать только на гладкой поверхности. Чаще всего он применяется для закрепления оборудования на напольной плитке. Метод очень прост в исполнении. Сначала обе склеиваемые поверхности нужно хорошо очистить от пыли и мусора. Напольную плитку можно зачистить, чтобы сделать более шероховатой. Это улучшит адгезию материала. Поверхности обезжириваются любым растворителем или ацетоном.
Готовим клей. Можно купить готовый эпоксидный состав или же приготовить его самостоятельно. Для этого нужно взять 100 частей эпоксидной смолы ЭД-6, 200 частей цемента, 20 частей растворителя или пластификатора и 35 частей отвердителя. Важна последовательность добавления компонентов в раствор. Сначала до 50С разогревается смола, к ней добавляется растворитель, после отвердитель и в самом конце – цемент. Состав нужно постоянно мешать, чтобы образовалась пластичная, однородная масса.
Чтобы унитаз был надежно зафиксирован на месте, напольное покрытие готовят: зачищают для лучшей адгезии и смазывают небольшим слоем клея. Излишки состава, выступившие под весом оборудования, сразу же удаляют влажной ветошью
Правильно приготовленную клеящую смесь можно использовать в течение полутора часов. Наносим ее на основание унитаза так, чтобы раствор покрывал площадь не меньше 20 кв. см, а толщина слоя составляла минимум 4 мм. Подготовленное оборудование устанавливаем на нужное место, совмещая раструб канализации с выпуском, и с усилием прижимаем его к полу. После чего устройство оставляем не менее чем на 12 часов. Этот срок необходим для отвердевания клеящего состава. В течение этого времени не рекомендуется даже дотрагиваться до унитаза. Затем подключаем оборудование к водопроводу и канализации.
Подготовка рабочей зоны
Подготовьте рабочую зону: уберите полочки, коврики, снимите стульчак и крышку.
Для того чтобы спокойно произвести демонтаж унитаза, необходимо освободить пространство от всего, что может быть разбито или испачкано: полочек, зеркал (у кого они есть), ковриков. Стульчак также снимается, его крепеж обычно легко слушается соответствующего гаечного ключа. Затем внимательно исследовать, каким образом это сантехническое устройство было прикреплено к полу и канализационной трубе. После оценки увиденного можно принимать решение о возможности сохранения целостности старого сантехнического прибора.
Теперь нужно вооружиться, то есть подготовить набор инструментов, расходные материалы и средства индивидуальной защиты:
- молоток;
- зубило;
- лом;
- пассатижи;
- гаечный ключ;
- ножовку по металлу;
- резиновые перчатки;
- очки;
- тазик;
- ветошь (тряпки).
Несколько раз придется спустить воду, добавив в сливной бачок немного любого антисептика. После этого вода (желательно на всем стояке) перекрывается, вода из бачка сливается. Опора бачка отсоединяется от унитаза. Затем бачок, если он также подлежит замене, снимается: откручиваются гайки (или болты) его крепления к стене. Когда открутить невозможно (приржавели), берется ножовка по металлу для срезания шпилек между стеной и бачком. Одному демонтировать бачок не удобно, потребуется дополнительная пара рук для придерживания сливного бачка.
Установка временного унитаза
Во время ремонта в туалете можно монтировать временный унитаз. При этом совсем необязательно прибегать к помощи профессионалов, сделать это можно и самостоятельно. Вам потребуется самый минимальный набор инструментов и материалов:
- унитаз;
- ДСП;
- саморезы с шайбами;
- гаечные ключи;
- отвертки.
Временный унитаз обычно устанавливается без смывного бачка. Лишним будет и его подключение к водопроводу. Смыв в канализацию в этом случае будет осуществляться посредством выливания набранной в ведро воды. Для большей устойчивости сантехнического прибора под него кладут щит или кусок ДСП размерами 50 на 50 см, закрепляя его через отверстия в основании унитаза саморезами с шайбами. Нужно приобрести саморезы требуемой длины с шестигранными шляпками. При необходимости длинные саморезы подрезают болгаркой.
Временный унитаз подсоединяется при помощи гофры. Такая конструкция дает возможность быстро переставить сантехнику в другое место, практически за минуту, и также быстро поставить его на место. Чтобы унитаз меньше пачкался при ремонте, его нужно обернуть полиэтиленом и зафиксировать пленку скотчем, клеить который нужно только на полиэтилен, так как удалить клей с корпуса будет достаточно сложно. Сверху конструкцию нужно прикрыть куском фанеры или ДСП.
Выбираем новый унитаз
Безусловно, начать следует именно с покупки нового унитаза
При этом важно учесть расположение выпуска и крепежных элементов. Современная классификация выпусков унитаза насчитывает 3 наименования:. Горизонтальный выпуск встречается достаточно редко
При этом труба выходит из задней части унитаза под прямым углом. Для подключения такого прибора канализационная труба должна располагаться над полом немного ниже уровня выпуска
Горизонтальный выпуск встречается достаточно редко. При этом труба выходит из задней части унитаза под прямым углом. Для подключения такого прибора канализационная труба должна располагаться над полом немного ниже уровня выпуска.
Наклонный выпуск расположен там же, где и горизонтальный, но имеет небольшой уклон. Такие унитазы наиболее универсальны и могут быть подключены к любому стояку при помощи раструбов.
Унитаз с наклонным выпуском
Вертикальный выпуск. Такой унитаз может быть установлен только если канализационный раструб выходит из пола на необходимом удалении от стены. Как поменять унитаз с таким выпуском догадается даже непрофессионал.
Кроме того, унитазы отличаются друг от друга формой чаши. Может показаться, что этот фактор имеет только эстетическое значение, но это не так. От формы чаши напрямую зависит степень комфорта при использовании прибора, и даже его экономичность.
Наиболее распространены унитазы следующей формы:
Тарельчатый. Это чаша с небольшим углублением, как бы ступенькой, на которой постоянно задерживается вода. Сливное отверстие здесь расположено ближе к переднему краю и немного выше дна чаши. Такой унитаз быстрее загрязняется и требует больше воды на смыв.
Козырьковый. Такая форма долгое время принято было называть финским. Такое название обусловлено тем, что в Советском Союзе приборы такой формы были только импортными. Чаша этого унитаза имеет покатые стенки со сливным отверстием в передней части, что значительно облегчает смыв и экономит воду.
Воронкообразный унитаз можно считать новинкой отечественного рынка сантехники. По форме он похож на козырьковый, но сливное отверстие здесь находится посередине. Главными его достоинствами являются экономичность и гигиеничность – смыв происходит очень быстро и с использованием минимального количества воды. Но есть и недостаток – брызги, для борьбы с которыми производители придумали специальную полочку.К несчастью, она быстро загрязняется и требует постоянного ухода.
Воронкообразный унитаз
Существуют так же различия в расположении бачка. Наиболее распространены так называемые унитазы-компакт, где бачок устанавливается на специальную полочку. Реже встречаются низко расположенные настенные бачки и совсем редко – подпотолочные. Однако следует отметить, что с приходом моды на ретро-стиль последние занимают все более уверенные позиции на рынке.
Вероятные неприятности при демонтаже
Легко снять ветхий унитаз своими руками получается не всегда. В случае если устройство было установлено более 20 лет назад, то все крепежные элементы смогут заржаветь. Также, еще в период СССР унитазы довольно часто вмуровывались в цементную стяжку. В таких случаях вам нужно будет потратить больше времени и сил для его снятия.
- В случае если легко открутить крепежные элементы нереально либо унитаз установлен на цементную стяжку, то нужно будет разбить основание сантехнического узла. Для этого вам и понадобятся молоток, зубило и лом.
- Перед тем как приступить к работам нужно удалить всю воду из сифона унитаза. Это нужно чтобы по окончании «уничтожения» сантехники вам не пришлось заниматься уборкой жидкой грязи. Удаление воды из сифона производится посредством ветоши. Тряпками вся жидкость.
- Затевать работу необходимо в обязательном порядке в перчатках и защитных очках. Фаянс может разбиться на небольшие куски, каковые легко поранят незащищенные участки тела. Нанесите пара сильных ударов молотком по основанию унитаза. Затем вы сходу заметите появившиеся трещины, по ним и необходимо наносить последующие удары. Для данной работы возможно применять лом и зубило. Под таким напором не устоит ни один сантехнический узел.
- По окончании того как основание унитаза разбито, возможно приступать к его уборке. Потом проводится зачистка основания от остатка фаянса и цементной стяжки. В случае если остались заржавевшие болты, то их срезают при помощи болгарки либо ножовки по металлу.
При демонтаже ветхого унитаза возможно воспользоваться случится некоторыми рекомендациями от экспертов. В частности:
При демонтажных работах нужно шепетильно следить, дабы осколки унитаза и цементной стяжки не попали в раструб канализации
В случае если это случится, то важного засора вам не избежать. Как раз исходя из этого эксперты советуют сразу же по окончании отсоединения унитаза от патрубка заткнуть последний тряпкой
В случае если в замыслах замена всей системы канализации, то с патрубком возможно очень сильно не церемониться. В случае если ветхие трубы из чугуна, то их возможно легко разбить молотком. Наряду с этим следите, дабы осколки не попали в канализационный стояк. Унитаз, как и любое изделие из фаянса, владеет большой массой. Исходя из этого лучше воспользоваться помощью, и не осуществлять демонтаж в одиночку. В случае если снятие сантехники прошло бережно, не были повреждены основание и слив, то не следует выкидывать унитаз. Он в полной мере может понадобиться для оборудования туалета на даче.
По окончании проведения демонтажа шепетильно уберите основание под унитазом. В случае если никаких предстоящих ремонтных работ проводиться не будет, то новая сантехника поднимется на уже существующий пол. В случае если очистка проведена не хорошо, то унитаз будет стоять непрочно, что может привести к его поломке. Соответственно, все работы нужно будет выполнять заново.
Какие сложности могут возникнуть?
Вышеприведенная инструкция по демонтажу старого унитаза описывает наиболее легкий способ съема старой сантехники. Однако нередко им невозможно воспользоваться, ведь если гофру и бачок, как правило, удается снять без проблем, то сам унитаз открепить от пола быстро и без хлопот можно далеко не всегда. Ведь обычно сантехнику меняют после 15-25 лет эксплуатации. В итоге гайки, на которые она фиксируется, служившие верой и правдой из-за высокой влажности могут вовсе не открутиться. Есть и такие случаи, когда унитаз буквально зацементирован в пол. Тут конечно хлопот его демонтаж доставляет немало. Но при правильном подходе их удастся минимизировать.
Итак, если старый сантехнический прибор невозможно открутить, то необходимо будет его основание разрушить. Тут потребуется вооружиться молотком, ломом и ножовкой по металлу. Но предварительно потребуется в буквальном смысле вымокать всю воду из сифона унитаза, ведь если этого не сделать, то тогда вам после демонтажа предстоит неприятная и долгая уборка.
Осуществлять разбивку унитаза необходимо обязательно в перчатках и защитных очках. Прежде чем приступить к такой работе, снимите бачок и отсоедините гофру. Далее нужно сделать несколько сильных ударов по основанию сантехники. После этого можно будет заметить, как в нижней части унитаза появились трещины. Ударите по ним еще несколько раз, а потом начните выбивать ту часть, которая оказалась более устойчивой. В ходе этого используйте зубило и лом. С их помощью даже надежная фиксация будет отсоединена. После чего останется лишь произвести зачистку поверхности, на которую в дальнейшем будет осуществляться установка нового унитаза, а старую сантехнику можно смело выносить на улицу и отправлять в мусорный бак.
Полезные советы по демонтажу унитаза
Для того чтобы съем старого унитаза прошел у вас как можно быстрее, следует руководствоваться следующими рекомендациями:
Схема подсоединения унитаза к канализации.
Нередко бачок сантехнического изделия может быть просто установлен на специальную подставку, которая закреплена на стене. Тут его демонтаж будет очень простым. Ведь потребуется только отсоединить его от труб, подающих воду, а потом снять его с подставки и вынести из комнаты.
Советские модели унитазов имеют преимущественно в своей основе бачок, который закреплен на основной корпус сантехники. В данном случае его съем уже происходит по другой схеме. Потребуется сначала снять крышку бачка, а потом вынуть из него все механизмы
После чего обратите внимание на крепежные элементы (болты), удерживающие его у основания унитаза. Их нужно будет открутить
Если это не удастся сделать, то тогда нужно будет воспользоваться ножовкой, чтобы отсоединить бачок.
Если вы планируете менять все канализационные соединения, то можно гофру просто перерезать. Тогда не потребуется тратить время на ее демонтаж. Ведь нередко гофра может быть слишком туго закреплена.
Во время проведения демонтажных работ следите за тем, чтобы осколки и куски раствора не попали в канализационный раструб. Ведь это может стать причинной его засорения. При этом оно может возникнуть уже после того, как вы полностью снимите старое сантехническое изделие и установите на его место новое.
Если вам удастся демонтировать унитаз без повреждения его основания и подвода к канализации, то вы можете его использовать повторно. Например, его можно поставить у себя на даче. При этом не стоит волноваться о том, что такая сантехника прослужит недолго, ведь старые модели обладают очень длительным сроком эксплуатации. А поскольку пользоваться у себя на даче ею вы будете нечасто, то ее замена не потребуется еще на протяжении многих лет. Поэтому смело покупайте гофру, раструбы и устанавливайте старую сантехнику у себя на даче.
Помните, что унитаз представляет собой изделие, обладающее значительной массой. Поэтому осуществлять его съем в одиночку будет очень проблематично, а значит, нужно будет найти себе помощника.
Следуя представленной инструкции и беря во внимание полезные советы, вы сможете произвести демонтаж унитаза без лишних хлопот и проблем. А значит, ничто не помешает вам выполнить оперативную установку нового сантехнического изделия
Причины расшатывания унитаза
Перед закреплением прибора на поверхности полового покрытия важно определить причину расшатывания сантехники. Обычно их несколько, но сводятся они к трем основным:
- неровности напольного покрытия;
- сантехника установлена с ошибками;
- дефекты и неровности на нижней поверхности чаши.
Покрытие полов санузла обычно с бетонной подложкой, но встречаются и варианты из дерева. Из-за потери плотности посадки закрепляющих винтов в процессе эксплуатации закрепленный на деревянном покрытии унитаз начинает шататься. Иногда на участках прикрепления винтов к доскам образуются трещины. Именно от этого чаще всего происходит потеря устойчивости.
Иногда поверхность бетонной стяжки заливают с нарушением. Это ведет к деформации, перепаду пола по высоте. От этого унитаз тоже «гуляет». В некоторых случаях причиной ненадежности крепления становится несоблюдение технологии установки унитаза.
Установка унитаза на пол – дальнейшие этапы
Последующая стадия зависит от того, насколько велики зазоры между полом и унитазом и насколько ровно монтирована общая конструкция. Если унитаз шатается, пусть даже немного, недопустимо затягивать крепеж до упора.
В этом случае необходимо:
- Развести раствор цемента, как в первом способе установки.
- Аккуратно поднять не до конца притянутую конструкцию унитаза и вмазать раствор только под его края.
- Притянуть крепеж без особых на то усилий до момента надежного фиксирования.
Если же выпуск вставлен в трубу чугуна, то можно использовать тот же раствор для замазки просвета. Не стоит переживать, если толщина замазки меньше 1 см (это никак не повлияет на демонтаж и качество дальнейшей установки).
Тем не менее, более рациональным будет использование резинового уплотнения (подобные манжетки, созданные из мягкой резины, можно без труда отыскать в продаже).
голоса
Рейтинг статьи