Утепление односкатной крыши: пошаговая инструкция

Виды гибких покрытий

При всём своём многообразии, на рынке представлено всего три вида мягкой кровли:

Гибкая или битумная черепица. Наиболее распространённый материал из линейки мягких кровельных материалов. Представляет собой стеклохолст, покрытый с обоеих сторон битумом. Её наружная (видимая) сторона содержит каменную крошку, а внутренняя — резиновую прослойку. Все о гибкой черепице в этой статье.
Рулонная кровля (рубероид, рубемаст, стеклоизолом, стекломаст или стеклорубероид). Самый простой и доступный материал для покрытия крыши, знакомый всем с советских времён. Представляет собой рулонный картон, стекловолокно или полиэфирную ткань пропитанные битумом в несколько слоёв, последний из которых содержит минеральный компонент.
Мембранная кровля. Самый долговечный материал: средний срок его службы превышает 50 лет. Этот вид мягкой кровли можно назвать нечто средним между рубероидом и черепицей. Изготавливается из полимерной мембраны и имеет на поверхности рисунок, напоминающий фактуру черепичной крыши.

Гибкая черепица

Рулонная кровля

Классификация протечек

В зависимости от времени появления все протечки условно можно разделить на три типа:

«дождевые»;
«снеговые»;
утеплительные.

Первый вариант часто обнаруживается при выпадении осадков. Во время дождей или через некоторое время после них на потолке образуется мокрое пятно или реально капает вода. Если крыша имеет плоскую конструкцию, то такой изъян найти очень легко. Он находится непосредственно под местом протекания. Когда крыша скатная, то локализовать протечку гораздо сложнее.

Интерьер помещения полностью испорчен из-за протечки кровли

Второй случай протекания связан с таянием снега и наледей. Именно в этот период места скопления талого снега и ледяных образований можно созерцать во внутренней части помещения. Чаще всего страдают водосточные воронки, ендовы, желоба и т. д.

Следствием намокания утеплительного слоя кровли также может стать протечка. Это происходит в жаркую летнюю погоду. Избыток конденсата образуется при большой разнице температур снаружи здания и перед утеплителем. Пароизоляционная мембрана не справляется с задачей удерживания лишней влаги, это приводит к протечке. Очень часто такие неприятности происходят и из-за неграмотной гидроизоляции.

Технология ремонта мягкой кровли: капитальный подход к делу

Как и говорилось выше, капитальный ремонт мягкой кровли предполагает полный демонтаж старого покрытия и установку на его место нового материала. О целесообразности проведения подобного материала мы уже говорили выше, здесь добавлю только то, что процесс этот дорогостоящий – следует понимать, что переделывать всегда сложнее, чем делать заново. Это самая веская причина, мотивирующая человека на его самостоятельное осуществление.

Как и в предыдущем случае, изучать этот процесс начнем с порядка проведения работ. Выглядит он следующим образом.

Полный демонтаж старого рулонного покрытия. На этом этапе работ тонкостей практически никаких нет. Единственное, о чем хочу предупредить, так это о том, что работа эта достаточно трудная, и производить ее придется исключительно вручную. Частичное восстановление, а при необходимости и полная замена кровельной стяжки. Также на этом этапе работ следует оценить состояние утепляющего слоя, гидро- и паробарьеров, если таковые вообще присутствуют

Особое внимание на этом этапе работ нужно уделить непосредственно стяжке – потрескавшееся основание, изобилующее выбоинами и впадинами, не подойдет для настилки нового кровельного материала. Ремонт стяжки крыши может производиться как частично, так и полноценно по всей поверхности – здесь также понадобится оценка состояния этой поверхности. Целесообразность полной замены стяжки диктуется степенью ее разрушения

Если говорить о частичном ремонте стяжки, то выполняется он достаточно просто – поверхность очищается от грязи и пыли, грунтуется, после чего цементным раствором на ней заделываются все повреждения

Целесообразность полной замены стяжки диктуется степенью ее разрушения. Если говорить о частичном ремонте стяжки, то выполняется он достаточно просто – поверхность очищается от грязи и пыли, грунтуется, после чего цементным раствором на ней заделываются все повреждения.

Нанесение нового кровельного материала. Для начала на очищенную от пыли и грязи стяжку наносится мастика для ремонта мягкой кровли – она прямо втирается в стяжку щеткой или макловицей. Таким способом обеспечивается ее проникновение даже в самые маленькие поры цементно-песчаного раствора. Потом на подготовленное таким образом основание наплавляется рулонный кровельный материал. Делается это в два, а то и в три слоя, в зависимости от угла уклона ската крыши. Все полосы рубероида клеятся снизу вверх внахлест друг на друга. Каждый последующий слой наплавляемого материала должен перекрывать швы предыдущего слоя. Проверка и выявление мест скопления воды. Это, можно сказать, завершающий этап работ, который предусматривает ответ на вопрос, как ремонтировать мягкую кровлю. Вся сложность этого этапа заключается в необходимости выявления мест скопления воды – сами понимаете, без дождя сделать это достаточно трудно. Остается два варианта – либо ждать ближайшего дождика и сразу же после него вылезать на крышу, либо проливать кровлю. Как вы поступите, решать только вам. После выявления мест скопления воды они намечаются, потом эти места просушиваются и на них наносится дополнительный слой гидроизолирующего материала. Если работать по старинке, то в это место дополнительно можно налить битумную мастику – сделать своеобразную лужу из битума, которая послужит дополнительной защитой этого места от протекания.

В заключение темы добавлю только то, что ремонт мягкой кровли, изготовленной из так называемой гибкой черепицы, делается немного иначе. Вся прелесть этого материала заключается в том, что имеется возможность замены отдельных фрагментов, не прибегая к полной разборке кровли. Такую фрагментарную замену можно осуществлять как в больших, так и в малых количествах. Вообще гонт достаточно неприхотлив в ремонте – если вы ежегодно будете проводить анализ состояния крыши и своевременно менять один или несколько ее элементов, то в проведении капитального ремонта надобности может вообще не возникнуть. По сути, из года в год, заменяя элемент за элементом, вы и производите растянутый во времени капитальный ремонт крыши своими руками.

Автор статьи Александр Куликов

Этапы возведения односкатной крыши

Строительство односкатной крыши сводится к нескольким этапам.

Этап 1 — Крепление мауэрлата

Мауэрлат — это брус, который является самой нижней частью конструкции кровли. Он монтируется на стену дома и выполняет функцию опоры для стропил.

Пример крепления мауэрлата односкатной крыши

Его можно сделать из бруса 10 х 15 см, который крепится к стене одним из следующих способов: при помощи проволоки, с применением строительных шпилек или анкеров. Последовательность монтажа мауэрлата такая. В первую очередь для обеспечения долговечности кровли мауэрлат необходимо гидроизолировать от стены дома с помощью листа рубероида или полиэтилена, который прокладывается между ними.

Для облегчения этого процесса используют доску с отметками для отверстий. Как вариант, шпильки можно закрепить в стене во время кладки последнего ряда кирпича (блока). В отверстия в стене необходимо вставить болты, а мауэрлат впоследствии просто на них насадить.

Название элементов конструкции односкатной крыши

Остается только сделать затяжку при помощи гаек и с применением шайб крепления мауэрлата. Если мауэрлат планируется монтировать при помощи проволоки, предусмотрительно вмонтированной в верхний ряд кладки стены, то процесс существенно облегчается. Тогда в мауэрлате на расстоянии не менее 25 мм от края необходимо просверлить сквозное отверстие, параллельное грани бруса. Через него пропускаются концы проволоки и туго затягиваются.

Этап 2 — Монтаж стропильной системы

Односкатная крыша имеет достаточно простую по конструкции стропильную систему.

Стропильная система односкатной крыши

В качестве стропил используют либо брус меньшего сечения (до 50 мм), либо доску (5 х 15 см). Необходимо учесть тот нюанс, что стропила должна выступать за уровень стены как минимум на 30 см. Это необходимо для того, чтобы обеспечить защиту стен частного дома от дождя и других атмосферных осадков. Для плотного прилегания стропильных ног к мауэрлату, в стропилах необходимо сделать вырезы под брус основания. Шаг для размещения стропил выбирают, основываясь на ширине рулона теплоизолятора. Крепят стропила гвоздями (10 см).

Этап 3 — Монтаж обрешетки

Теперь необходимо поперек стропильных ног набить доски обрешетки. Для нее, как правило, используют брусья небольшого сечения (до 5 см). Шаг обрешетки зависит от типа выбранного вами кровельного материала. Например, при использовании рулонных кровельных материалов, обрешетку рекомендуют сделать сплошной. Монтаж обрешетки также выполняется с применением гвоздей (10 см).

Этап 4 — Создание кровельного пирога

На этом этапе главное — правильно соблюсти последовательность укладки гидро-, паро- и теплоизолирующих материалов. Так, на обрешетку укладывается гидроизолирующий слой, а паро- и теплоизоляторы монтируются с внутренней стороны крыши (к обрешетке примыкает теплоизоляция, которая сверху покрывается гидроизолирующим материалом). Получается, что теплоизоляция оказывается замкнутой между слоями паро- и гидроизоляторов.

Монтаж профнастила на односкатную крышу

Приступаем к укладке гидроизолирующей мембраны. Особенности ее строения таковы, что она не позволит влаге извне попасть на слой утеплителя, но при этом пары от теплоизоляционного слоя будут выходить наружу. Крепится гидроизоляция аналогично пароизолирующей пленке. В завершение односкатная крыша требует монтажа финишного покрытия и водостока.

Инструкция по выполнению работ

Перед тем как сделать односкатную крышу, необходимо правильно подобрать пиломатериалы для стропильной системы и обрешетки. На этот счет дадим такие рекомендации:

для пролета шириной до 4,5 м подойдут стропила из бруса 15 х 5 см, до 6 м – из досок 200 х 50 мм, сращиваемых попарно или в длину;
на стеновую обвязку (мауэрлат) и лежни пойдет брус 150 х 50 мм;
сечение стоек, подкосов и прогонов – 10 х 5 см;
обрешетка делается из досок толщиной 20—25 мм и шириной 10—15 см.

Для гидроизоляции вам понадобится рубероид и супердиффузионная мембрана, а для настилания финишного покрытия – металлочерепица, профнастил или другой кровельный материал. Если речь идет о жилом доме, не забудьте об утеплении: заготовьте минвату нужной толщины (или другой утеплитель) и пароизоляционную пленку.

Укладка мауэрлата

Обвязочный брус следует класть на 2 противоположные стены, куда опираются стропильные ноги. Если предусматривается опирание наслонной системы на внутренние перегородки, то на них тоже укладывается доска под названием лежень. Исключение – бревенчатые и каркасные дома, чьи стены готовы для монтажа стропил.

Технология укладки мауэрлата на стены из разных материалов выглядит так:

В кирпичную кладку заранее вмуровываются шпильки, на которые крепится обвязочный брус. Перед монтажом каменная стена накрывается 2 слоями рубероида. Если шпильки не были поставлены, то мауэрлат закрепляется анкерными болтами или притягивается стальными полосами.
Пористые стены, построенные из газобетона, перед монтажом мауэрлата полагается связать армированным железобетонным поясом, как сделано на схеме. Шпильки для крепления закладываются в монолит при заливке.
В деревянных пристройках (верандах, террасах), возводимых своими руками, для опирания стропил нужно к верхней обвязочной балке стены прикрепить вторую доску такой же ширины. Чтобы установить верхний конец стропильной ноги, надо к стене существующего здания привинтить горизонтальный брус 15 х 5 см. Подробнее эта операция продемонстрирована ниже на видео.

Монтаж стропил пошагово

Перед тем как построить каркас, нужно определить реальную длину стропил с учетом выпусков за стены, формирующих карнизные свесы. Впрочем, козырьки можно нарастить и после монтажа, прибив к стропильным ногам отрезанные по размеру доски – так называемые кобылки. Минимальная длина свеса крыши – 300 мм.

Дальше действуйте в таком порядке:

Чтобы нарастить внутреннюю перегородку до высоты наклонной плоскости крыши, соберите каркас из вертикальных опор, связанных снизу лежнем, а сверху – прогоном. Месторасположение каждой стойки должно совпадать с шагом стропил, которые будут на них опираться. Для устойчивости закрепите раму подкосами.
Примерьте стропило по месту и подрежьте его снизу в трех опорных точках, дабы увеличить площадь прилегания к мауэрлату и лежням, как изображено на фото.
Установите стропильную ногу и прикрепите ее с помощью саморезов на стальных уголках, Операцию повторите в 3 точках, затем переходите к следующей балке.
Подрежьте ноги карнизных свесов, а после зашейте их снизу и по бокам вагонкой. Это удобнее делать, пока не уложено кровельное покрытие.

Если боковые фронтоны не выложены под скат будущей кровли, то их стоит облицевать сразу после сборки стропильной системы. Иначе потом придется выполнять эту работу с лестниц либо строить леса. Монтаж стропильной системы односкатной крыши большого здания смотрите в очередном видео:

Обрешетка и финишное покрытие

Перед укладкой досок на кровельный скат стропильная система накрывается полотнами супердиффузионной мембраны, обеспечивающей защиту от ветра и попадания влаги в чердачное пространство. Полотна нужно стелить горизонтально, начиная с нижней части, и крепить к верхней плоскости стропил брусками контробрешетки сечением 5 х 5 см. Мембрана должна немного провисать между стропильными ногами для стока воды, а соседние полотна проклеиваться между собой (величина нахлеста – 15 см).

Доски обрешетки прибиваются к стропилам с шагом, зависящим от типа кровельного покрытия:

под металлочерепицу – 35 см;
для профнастила и шифера – 50—60 см;
под дранкой, битумной и керамической черепицей обрешетка выполняется сплошной.

Последний шаг – устройство покрытия и утепление (при необходимости). Теплоизоляцию односкатной крыши лучше делать по потолку, оставляя неэксплуатируемый чердак холодным. Как правильно утеплять потолки, рассказывается в нашем руководстве.

Что такое капитальный ремонт кровли

В план капитального ремонта кровли входит перечень работ по полному восстановлению всех свойств кровельного покрытия, включая замену гидро-, шумо- и теплоизолирующего слоёв. Подлежат ремонту также стыки плит перекрытия, стропильная группа, системы водостока и места примыкания кровли к фронтонам и карнизам.

Капитальный ремонт делится на два вида:

ремонт скатных крыш — с жёсткими металлическими, асбестоцементными, черепичными или полимерными кровельными материалами на наклонных стропилах. Такие крыши состоят из кровельного пирога определённой структуры, ограничиваются коньком, фронтонными и карнизными свесами;
Капитальный ремонт скатной крыши подразумевает частичную или полную замену деревянных конструкций и слоёв кровельного пирога
ремонт плоских крыш — с мягким наплавляемым покрытием, которое стелится на железобетонное основание или профнастил. Ограничивается парапетами и имеет внутреннюю систему водостока. Кровельный пирог таких крыш монтируется с уклоном для отвода влаги.
Капитальный ремонт плоской крыши необходимо производить с частичной или полной заменой кровельного пирога и внутренней водоотводящей системы, а также с восстановлением целостности швов бетонного перекрытия

Нарушение кровельного покрытия определяется визуально по наличию отверстий, трещин, набуханий или отклеиванию на стыках. Неявные протечки требуют обследования всего кровельного пирога и стропильной системы (или плит перекрытия).

При визуальном обследовании для определения типа предстоящего ремонта следует обращать внимание на следующие повреждения:

срыв листов покрытия, отверстия, трещины и нарушения в местах примыканий;
нарушение работы водосточной системы, образование луж на поверхности мягкой кровли;
намокание, следы плесени или разрушение стропил и обрешётки, увлажнение утеплителя;
протечки в швах между плитами перекрытия или в местах врезки труб водосточной системы.

Фотогалерея: типы повреждений, требующие капитального ремонта

Разные дефекты плоской кровли, которые невозможно устранить путём частичной реставрации, требуют капремонта

Обширные повреждения кровли вынуждают произвести капитальный ремонт с полной заменой покрытия

Подтёки на потолке внутри дома говорят о необходимости срочного ремонта кровли

Многочисленные механические повреждения на крыше из шифера или черепицы полностью выводят из строя кровельное покрытие

Износ всего покрытия мягкой кровли может появиться после 10 лет эксплуатации, если за такой крышей вообще не следили, не чистили от снега и не проводили мелкий ремонт

Протекание кровли во многих местах приводит к образованию гнили и выходу из строя деревянной конструкции

Износ стропильной системы может привести к обрушению крыши, поэтому необходимо вовремя заметить этот тип повреждений

Обрушение крыши ведёт к самому сложному виду ремонтных работ, так как требуется восстанавливать всю систему целиком

Также основанием для капремонта служит оценка времени эксплуатации элементов кровельного пирога, перекрытий, стропильной и водоотводящей систем, указанная в инструкции ВСН 58–88 (р).

Таблица: продолжительность эксплуатации кровли из разных материалов

Кровельные элементы жилых зданий и водоотводы	Срок эксплуатации до капитального ремонта, лет
Перекрытия из сборных железобетонных элементов и настилов	80
Деревянные стропила и обрешётка	50
Утеплители из пенобетона и керамзита	40
Утеплители из минераловатных плит	20
Кровля из шифера или ондулина	30
Кровельное покрытие из металлочерепицы и профнастила	40–50
Мягкая кровля из рулонных материалов	10–15
Водостоки внутренние из чугунных труб	40
Водоотводы полимерные	10–20

Для определения стоимости и последовательности проведения ремонтных работ необходимо составить проектно-сметную документацию на основании свода правил СП 17.13330.2017 «СНиП II-26–76 Кровли» и СО 002–02495342–2005.

По готовому проекту рассчитывается количество необходимого материала, его стоимость и график работ, которые необходимо выполнить в сухую погоду и в светлое время суток с обязательным надзором со стороны инженерно-технического работника ответственной организации.

Проектирование односкатных сооружений – минимум сложностей

При разработке проекта в первую очередь необходимо определиться с углом наклона крыши. Желательно делать его в наветренном направлении. Уклон кровельного покрытия обеспечивается одним из следующих способов:

Опорными столбами либо стенами равной высоты (классический вариант).
Дополнительными опорами, прикрепленными к основному сооружению (к его стеновым поверхностям). По отношению к противоположной стенке такие добавочные элементы всегда располагаются на определенном возвышении.
Самодельными или готовыми (фабричными) половинчатыми фермами.

Если район, в котором возводится дом или хозпостройка, характеризуется повышенной ветровой нагрузкой, скат кровли рекомендуется делать не более 20°. Для регионов с обычными ветрами уклон можно брать в пределах 35–40°

Следует принимать во внимание и количество осадков. В местностях, где дожди идут часто, уклон ската берется от 45° и выше. Если же среднегодовой объем осадков является нормальным, допускается делать 30-градусный наклон

Если же среднегодовой объем осадков является нормальным, допускается делать 30-градусный наклон.

Также при выборе крутизны крыши учитывается материал, используемый для ее покрытия. Оптимальные углы наклона приводим далее:

25–35° – при использовании в качестве кровельного покрытия черепицы;
5–10° – для рулонных материалов;
18–35° – фальцевая кровля;
20–45° – плоский либо волнистый шифер.

При расчете стропильной системы важно помнить о том, что она обязана распределять нагрузку на опоры как можно более равномерно. В данном случае следует учитывать и вес самого сооружения, и воздействия, оказываемые снегом и ветром. Нюанс

Стропильные ноги при расчете кровельной конструкции рассматриваются в качестве горизонтальных балок

Нюанс. Стропильные ноги при расчете кровельной конструкции рассматриваются в качестве горизонтальных балок.

Проект здания с односкатной крышей

В большинстве случаев система стропил для сооружений с одним скатом изготавливается из древесины. Дерево – экономически выгодный, простой в обработке и экологически безопасный материал. При этом не нужно забывать о склонности древесных изделий к изменению линейных параметров под действием температурных перепадов и колебаний влажности.

Еще один важный момент. Деревянные элементы стропильной системы могут провисать в процессе эксплуатации, если дистанция между ее опорами выбирается необоснованно большой. Эта проблема решается по-разному. При шаге опор 4,6–9 м монтируются подкосы – подпорки для стропильных ног. Они придают системе требуемую жесткость. При дистанции между опорными элементами не более 4,5 м никаких дополнительных элементов устанавливать не нужно. А вот когда шаг стропил равняется 9,1–12 м, пролет укрепляется посередине особой конструкцией прогонно-консольного типа. Она выполняется в виде рамы из древесины, которая устанавливается на опоры (вертикальные). Прогонная конструкция располагает верхней балкой и подкосами. Если длина стропилин более 12 м, монтируется несколько консольных рам.

Геометрические размеры строящегося сооружения обуславливаются расстоянием между ногами стропил. Поэтому нам нужно разделить стеновые поверхности, служащие опорой для кровельного каркаса, на равные отрезки. Такую разбивку выполняют с расчетом того, что стропильные ноги подпирают оба края кровли.

Инструмент для выполнения работ

Перечень инструмента для ремонта кровли из наплавляемых материалов не очень широк. Он включает в себя:

горелку газовую, подключённую к баллону с пропаном через редуктор — обычно используется баллон ёмкостью 50 литров: с односопловой горелкой его достаточно для покрытия 60–65 м2 кровли;
шпатель — для контроля качества наплавки на стыках плотен;
нож строительный — для разрезки полотен на куски нужных размеров. Запрещается использовать лезвие ножа для проверки склейки швов во избежание подрезов;
прикаточный валик — для прижима полотна в процессе наплавления, а также при формировании поперечного нахлёста для прикатки посыпки;
щётки — для очистки основания перед грунтовкой;
пылесос — для уборки пыли с подготавливаемых поверхностей;
кисти — для нанесения праймера;
огнетушитель — по технике безопасности: на случай внезапного возгорания.

Перед такими ремонтными работами необходимо надеть спецодежду и обувь на толстой подошве.

Ремонт кровли из рубероида

Поврежденный участок кровли дополнительно зачищается. Рубероид с одной стороны имеет кварцевую «посыпку», которая защищает его от ультрафиолета и перегрева. Вот ее и следует полностью удалить. Чтобы такое покрытие легко отслоилось, без повреждения картона, достаточно по этому участку пройтись тряпочкой (или кистью), смоченной в дизельном топливе (соляре).

Далее готовится специальный состав и материал, предназначенные для обустройства «заплатки».

Что необходимо:

Куски рубероида. Из них вырезаются фрагменты, которые будут накладываться на поврежденные места. Раскрой производится таким образом, чтобы размеры «латки» превышали параметры ремонтируемого участка примерно на 10 см (по периметру).
Битум.
Песок (мелко просеянный).
Древесные опилки.

Приготовление мастики

Битум разогревается до жидкого состояния и в него добавляется смесь опилки + песок (1 к 1).

После перемешивания состава им покрывается поврежденное место, и сверху наклеивается подготовленный фрагмент кровельного материала. В принципе, все просто. Но такая методика эффективна лишь при небольших повреждениях рубероида. При более значительных подобным «точечным» ремонтом не обойтись. Что предпринять?

Рубероид разрезается «крест-накрест». Края приподнимаются, и открывшаяся основа очищается от накопившейся грязи.

После просыхания это место обрабатывается мастикой (на основе битума), и отогнутые фрагменты к ней приклеиваются. Ремонт заканчивается постановкой «латки» (по вышеуказанной методике).

Уход за конструкцией односкатной крыши

Для того чтобы ваша односкатная кровля прослужила вам как можно дольше, а также могла похвастаться привлекательным внешним видом, высоким уровнем гидро- и теплоизоляции, другими эксплуатационными характеристиками, необходимо время от времени выполнять следующие действия:

осмотр стропильной системы на предмет поврежденных влагой или паразитами частей. Если часть стропил пострадала от избыточной влажности, грызунов или других неблагоприятных воздействий, то ее необходимо как можно скорее заменить или как минимум обработать специальными составами. Обработка антисептиками имеет смысл только на начальной стадии поражения, а в особо запущенных случаях вам придется полностью менять стропильную систему, разобрав для этого крышу. Чтобы не допустить подобной крайности, профилактический осмотр нужно выполнять регулярно;
периодическая уборка мусора со ската кровли. Скапливаясь, он не только увеличивает нагрузку на конструкцию, но и затрудняет сход снега в зимний период. Если своевременно не чистить кровлю от веток и другого мусора, покрытие рискует провалиться;