Как сделать насыпной погреб на дачном участке своими руками

Наземный погреб из пенопласта. Наземный погреб своими руками

Единственными причинами, вынуждающими устраивать погреб наземным, следует считать высокий уровень грунтовых вод и невозможность земляных работ на участке из-за свойств грунта. Поверх коммуникаций, разумеется, погреб устраивать нельзя.

Погреб, даже наземный, не должен задерживать сток атмосферных осадков особенно весной по неоттаявшему грунту и вблизи других строений. Это должно быть обеспечено организацией рельефа и отмосткой. Вход в наземный погреб своими руками лучше ориентировать на север. Котлован отрывается до максимально возможно глубины – насколько высоко поднимется вода весной, лучше расспросить соседей.

Если соорудить стены из бетона, то можно обеспечить его наружную гидроизоляцию, в том числе и под плитой пола, по черновой жб подготовке. В этом случае можно получить гарантировано сухое помещение. Для хранения продуктов во влажной среде нужды в гидроизоляции нет и достаточно предусмотреть вентиляцию. Для надежной теплоизоляции нужен тамбур или, как минимум, двойная дверь. Фундамент по большинству из грунтов не нужен – нагрузка незначительна. Стены могут быть из любого материала, выбор которого определяется потребной долговечностью. Грунтовые стены по деревянному каркасу в подземном положении могут работать от 5 до 10 лет в зависимости от обработки, каменные конструкции жизнеспособны десятки и сотни лет. Каменные конструкции могут быть выложены насухо – при благоприятных геологических условиях.

Пол может быть грунтовым, местами мощеным, уровень – выше тамбура пол тамбура – выше пола приямка входа . Над приямком желательно предусмотреть кровлю – если нет возможности устроить отток воды наружу.

Покрытие можно выполнить железобетонным, по стальным и деревянным балкам – балки лучше оставить видимыми, для осмотра и обслуживания. Нужно избегать больших пролетов, пролет в 2,5 метров лучше считать предельным. Торцы деревянных балок должны проветриваться. Возможно устройство свода из камня или кирпича. Наземный погреб своими руками построить легче, чем обеспечить его обслуживание, поэтому обслуживание должно быть предусмотрено заранее.

Термоизоляция может быть любая, но на практике невозможно обеспечить сухость теплоизолятора – кроме пенопластов, по этой причине наилучшим теплоизолятором следует признать обвалование грунтом, пенопластовая термоизоляция при стенах улучшит показатели. Во избежание морозного деформирования глинистые грунты следует изолировать от стен по всей их высоте песчаной прослойкой. Такая песчаная прослойка должна иметь путь выхода дренируемой воды. Самое серьезное преимущество обвалования – его тепловая инерция. Большая масса грунта может и не прогреться за все лето. Обвалование должно иметь в верхней части глиняный замок либо полиэтиленовую прослойку – по аналогии с конструкциями бассейнов по грунту.

Готовый наземный погреб своими руками обязательно будетрадовать владельца отменной сохранностью продуктов – если не забыть сделать вентиляцию, из притока и вытяжки, освещение по нормам для мокрых помещений и предусмотреть возможные аварийные меры (устройство дренажа, водостоков, опор для покрытия)

–

– Слайд-фильм с красивейшими стенами погреба из постелистого камня, в погребе – родник.

Устройство арматурного каркаса монолитного железобетонного перекрытия погреба

устройство подземной части стен из кирпича

покрытие погреба по деревянным наклонным стропилам (балкам) масса земляного утепления явно недостаточна для наших широт.

Надземный погреб со стенами из кирпича на всю высоту. Большие плоскости стен без утепления ухудшат работу погреба.

Рекомендации по строительству погреба при высоком уровне грунтовых вод

При устройстве погреба на даче или в частном доме своими руками нужно выполнить всю работу пошагово. Тогда сооружение, даже если грунтовые воды близко, будет надежно защищено.

Подготовительные работы

Подготовительные работы обязательно должны предшествовать началу строительства погреба. Перед тем, как сделать погреб, если близко грунтовые воды, необходимо выяснить глубину их залегания. Для этого весной, во время интенсивного накопления паводковых вод в слоях земли, нужно проделать отверстие в грунте в месте предполагаемого строительства с помощью буровой установки.

Глубину бурения следует принять равной глубине заложения погреба, т. е. примерно 2 м. Если грунт, поднятый с этой отметки, оказался сухим, опасаться нечего, и можно приступать к строительству. Если же вода стала накапливаться в отверстии, нужно определить глубину залегания грунтовых вод. Сделать это можно с помощью прута.

При опускании в скважину легко определить глубину, на которой находится вода. На протяжении 3 дней необходимо сделать 3 замера и принять максимальную отметку для учета ее при устройстве погреба. Если глубина залегания грунтовых не выше 1,2-1,7 м, возможно устройство полузаглубленного погреба. При меньшей величине этого показателя допустимо устраивать только надземный погреб. Но что же делать, если участок подвержен подтоплению паводковыми водами или уровень грунтовых вод достаточно высокий?

Чтобы избежать неприятностей, необходимо знать, как осуществить строительство подвала своими руками при высоком уровне грунтовых вод.

Заглубленная часть постройки

Погреб на участке с высоким уровнем грунтовых вод нуждается в дополнительной защите от проникновения влаги. Заглубленная часть постройки, находящаяся ниже поверхности почвы, подвергается разрушающему воздействию сырости. Для устройства полов необходимо использовать бетон марки М300 с водоотталкивающими добавками.

Для лучшей защиты используются специальные проникающие составы, которые наносятся на еще влажный бетон. Вступая в реакцию с водой, они дополнительно проникают и кристаллизуются в толщине бетона или другого материала стены котлована. Одним из самых хороших герметиков является жидкая резина.

Основание погреба. Водоотведение

Для того чтобы поднимающиеся грунтовые воды не проникали внутрь подвала, устраивается система осушения. Дренирование помещения осуществляется при помощи наружной и внутренней дренажной системы.

Для устройства наружного дренажа выкапывают траншею по периметру сооружения, глубиной ниже заложения дна подвала на 20 см. На дно насыпают песчаную подушку толщиной не менее 10 см, укладывают слой геотекстиля, по нему – щебень или гравий. В случае если прибывающая вода мешает производить работы, используют дренажный насос

Для избежания оплыва грунта откачку следует проводить осторожно. Затем на дно траншеи укладываются трубы дренажа

Отверстия должны смотреть вниз. Сверху трубы засыпаются щебнем, накрываются геотекстилем. Траншею до верха заполнить щебнем, гравием, песком и уплотнить.

Внутренний дренаж подвала устраивается аналогично наружному. При плотной застройке участка иногда невозможно найти место для того, чтобы проложить дренажные трубы вокруг подвала. Отличие внутреннего дренажа в том, что трубы укладываются внутри помещения под основанием подвала. Сверху устраиваются полы с необходимой гидроизоляцией.

В дренажный колодец помещается насос, имеющий поплавковый датчик. При повышении уровня подземных вод насос удаляет воду из пространства около подвала в дополнительный резервуар или канализацию.

Стены и потолок. Изоляция стен Для отделки стен и потолков погреба используются материалы, которые дополнительно защищают материал конструкций подвала от влаги и сохраняют необходимую температуру. Можно применить штукатурку на основе цемента с водоотталкивающими свойствами, либо обработать мастиками с оклейкой пленками или рубероидом. Гидроизоляционные работы проводят по наружной и внутренней поверхности. Снаружи стены и потолки насыпных и полузаглубленных погребов утепляются землей, а внутри – пенопластом или пеноплексом.

Устройство вентиляции

Помещение погреба необходимо оборудовать приточно-вытяжной вентиляцией. Иначе сырость, возникающая при хранении запасов, быстро их погубит. Для притока воздуха труба располагается на высоте 10-15 см от пола, ее верхний конец – 30 см от поверхности земли. Вытяжную трубу устанавливают под потолком, а верхний конец – на высоте 50 см от верха крыши. Необходимо предусмотреть защиту от грызунов и задвижки для регулирования потока воздуха. Иногда применяется принудительная вентиляция.

Стены и потолок

Когда битум полностью застынет, можно приступать к строительству внутреннего помещения хранилища. Деревянные столбы будут выступать в роли несущих элементов конструкции. Стены погреба и потолок обшивают досками. Если их нет, можно использовать бруски. Их набивают к вертикальным столбам

Важно обращать внимание на качество крепления, от этого зависит прочность постройки

Все элементы конструкции, выполненные из дерева, следует дважды покрыть антисептиком. Это предотвратит гниение материала. Вход в хранилище делают с торцевой стены, к нему можно пристроить тамбур из досок. Когда помещение будет полностью обшито досками, его нужно законопатить, а потом промазать все щели горячим битумом.

Наземный лабаз или хижина

Как сделать наземный или насыпной погреб? Очень просто! Есть версия, указывающая, что лабаз спроектировали впервые петербуржцы. Строение такого плана отлично подходит для хранения продуктов в таком непростом климате.

Для его создания вам понадобятся следующие материалы:

• рубероид;
• битум;
• брус;
• доски;
• жерди.

А вот список необходимых инструментов:

• уровень;
• рулетка;
• гвозди;
• лопата;
• ведро;
• топор;
• ножницы;
• молоток.

В процессе строительства наземного погреба может возникнуть потребность в дополнительных инструментах.

Здание отлично подойдет для вас, если вы располагаетесь в низменном участке. Вы можете воспользоваться таким вариантом, если ваш климат избыточно влажный. Вы потратите на строительство такого помещения немного времени, около 10 дней.

Лабаз кое-чем отличается от стандартного надземного погреба. Первое, чем он привлекает, так это тем, что он не нуждается в утепленном потолке. Вы сможете сэкономить на вашем овощехранилище.

Первым делом требуется закопать один конец бревен на глубину 0,5 метров. А продольные деревянные погоны у вас будут объединять концы бревен, которые находятся сверху. И таким образом у вас создается целостная конструкция. Только перед всем этим делом вам следует ошкурить бревна.

Чтобы сделать остовы, вам потребуются столбы, диаметр их составляет 12-18 см, а еще подходят бревна, диаметр которых равен 18-22 см. Опытные специалисты рекомендуют на основание бревен, примыкающих к почве заливать горячим битумом. Их можно обжечь.

Тогда материалы, использующиеся для строительства, будут длительное время служить вам. Опять-таки, квалифицированные мастера указывают на то, что если вы воспользуетесь таким советом, ваш погреб прослужит вам в 1,5 раза дольше.

Крыша сооружается из досок, а для создания обрешетки вам потребуется обтесанная доска. После завершения этих работ по крыше, вам потребуется рубероидный материал.

Теперь вам потребуется произвести обваловку земляной прослойки, а ее толщина составляет 30 см. Для этих целей вам идеально подойдет торфяной грунт.

Чтобы естественным образом утеплить крышу, в качестве крыши должен выступать дерен, а это может быть заросшая трава или злаковая культура.

Ваше сооружение будет иметь вид шалаша. Еще не забудьте одну сторону торца зашить несколькими рядами доски (а между нами следует разместить рубероид, что позволит создать теплоизоляцию).

А теперь переходим к сооружению входа. Вам необходимо вставить дверь и утеплить ее.

Сделав хранилище, теперь позаботьтесь о его защите от воды, снега и дождя. Для этого вам потребуется сделать канаву вокруг него. Яма не должна быть глубокой.

Теперь перейдем к вентиляционной системе. В качестве вытяжки выступают коробы, а в них монтированы задвижки для управления. Все это надо поместить рядом с коньком крыши.

Вот, у вас уже получился наземный лабаз, имеющий продолговатую форму. Теперь необходимы 2 трубы для правильной вентиляции. Вам удастся сохранять овощи длительное при температуре, приблизительно равной 3 градусам.

Вот оптимальные параметры для вашего хранилища:

• высота – 4 м;
• ширина – 8 м.

С такими данными ваш лабаз прослужит более 8 лет. Есть еще один вариант – сборно-разборная конструкция. Такое строение собирают осенью, а разбирают весной. Если вы предпочитаете такую конструкцию, вам следует позаботиться о дезинфекции. Чтобы это осуществить, достаточно перекопать грунт на глубину 30 см и полить медным купоросом (5%). Такой лабаз прослужит 10 лет.

Устройство стен и потолка

Как только в основании застынет битумный состав, можно начать работы по устройству внутреннего помещения подвала. Несущими элементами могут выступить деревянные балки, которые были установлены ранее по углам. Для насыпного подвала может быть выбран любой размер, но нет никакого смысла делать его слишком большим.

Стены и потолок подвала зашиваются толстыми досками (около 4-5 см). Крепление досок осуществляется на установленные ранее столбы. В стене, расположенной на северной стороне, требуется предусмотреть проем, к которому обязательно нужно пристроить тамбур. Его можно сделать также из досок. После того как всё помещение будущего подвала будет зашито досками, все щели необходимо своими руками тщательно промазать разогретым битумным составом.

Затем стены получившейся деревянной коробки по всей площади обклеиваются любым рулонным гидроизоляционным материалом. Лучше всего для этого подходит традиционный рубероид. Укладка рубероида выполняется внахлест, а крепление производится на битумную мастику.

Внешняя сторона деревянной коробки полностью выкладывается кирпичом или блочными материалами (газобетоном или пенобетоном). Слишком толстой стену делать не стоит. Снаружи основной материал стен обязательно покрывается мастикой и закрепляется дополнительный слой рулонного рубероида.

Дополнительная гидроизоляция

Для внутренней гидроизоляции поверхностей стен и пола погреба применяют специальные проникающие составы, их лучше наносить на немного влажный бетон. Проникающая гидроизоляция имеет в составе вещества, которые вступают в химическую реакцию с водой и умножаются на бетонном основании, как кристаллы. Эти «наросты» запечатывают капилляры, поры и микроскопические повреждения, защищая бетон от воды на полметра вглубь. Им не страшны никакие механические воздействия. Сколы и царапины никак не воздействуют на герметичность поверхностей, обработанных такими проникающими составами.

Стены погреба после нанесения гидроизолирующей жидкой резины

Виды погребов

Хранилище для припасов организуют с учетом условий участка. Главная задача при строительстве — защитить сооружение от грунтовых вод и верховодки, поэтому рекомендуется выбрать самое высокое место и использовать вариант постройки, обеспечивающий лучшую изоляцию от почвенной влаги.

Наземный

Сооружение погреба на поверхности земли — оптимальный выбор для дачи, расположенной вблизи водоема или на глинистых грунтах. Как правило, там наблюдается высокий УГВ и скопление воды при таянии снега.

Разновидности наземных погребов:

• отдельно стоящий насыпной;
• пристенный, примыкающий к существующей постройке.

Особенности строительства наземного хранилища:

• Котлован углубляют не более, чем на 50 см.
• Чтобы влага не проникла сквозь пол, на дно укладывают щебеночно-песчаную смесь, трамбуют, заливают битумом или настилают рулонные гидроизоляционные материалы.
• Стены возводят из материалов, способных противостоять гниению — кирпича, блоков, обработанной антисептиками древесины.
• Конструкции защищают гидроизоляцией с наружной и внутренней стороны, приклеивая ее в 2 слоя.
• Необходимую теплоизоляцию обеспечивает многослойное утепление глиной, пенополистиролом, керамзитом и слоем земли толщиной 0,7-1,2 м.
• Сооружению придают форму холма, которая при дождях и паводках наиболее устойчива к размыву.
• Для входа в хранилище устанавливают утепленную дверь с северной стороны для наименьшего нагрева летом.

Пристенный

Это наиболее экономичное и простое решение при высоком УГВ на даче. Погреб не нужно заглублять, а стены дома или сарая выступают в качестве уже готовой внешней конструкции.

Особенности технологии возведения пристенного хранилища:

• Котлован выкапывают глубиной не более 0,5 м. При непосредственной близости здания нельзя ослаблять и разрыхлять землю около фундамента основной постройки. Это вызывает неравномерную деформацию грунта под подошвой и провоцирует образование трещин в конструкциях дома.
• Полы выполняют на подготовке из песка, щебня, битого кирпича, обеспечивающей дренаж и понижающей уровень талой или дождевой воды.
• Стены выкладывают из устойчивых к гниению пеноблоков, кирпича или сооружают деревянный каркас, заполняя внутреннее пространство между обшивкой теплоизолятором.
• Утепляют пристенную постройку синтетическими материалами с дополнительной земляной обваловкой. Если снаружи облицевать погреб декоративной отделкой, он не испортит современный облик дачного домика.

Земляной

Полностью заглубленный в грунт погреб целесообразно строить при низком УГВ, когда вода не поднимается выше отметки -3 м.

Особенности подземных сооружений:

• При строительстве нужно выбрать достаточно большой объем земли.
• Обязательно армирование кладки стен из блоков или кирпича, чтобы при боковом давлении грунта конструкции не потеряли устойчивость.
• Надежную теплоизоляцию заглубленной постройке создает слой земли.
• Даже при низком УГВ желательно предусмотреть дренаж для защиты от сезонных осадков и талых вод.
• Для входа в подвал устраивают утепленный люк и лестницу.
• Особого внимания требует организация системы вентиляции, которая помимо снижения влажности воздуха очищает его от вредных газов.

Полузаглубленный

Эта разновидность хранилища отличается от наземной глубиной заложения — сооружение погружают в грунт на половину или треть высоты. Отдельностоящие погреба засыпают землей, встроенные подполья — размещают под домом или в цокольном этаже.

Полузаглубленная постройка совмещает два вида погребов— наземного и земляного. Характеризуется особенностями:

• В отличие от полностью заглубленного подвала объем земляных работ меньше, но требуется надежное утепление верхней части.
• При заложении котлована УГВ не должен находиться ближе 0,5 м, чтобы исключить проникновение воды при капиллярном подсосе из почвы.
• Чтобы защититься от случайных стоков, прокладывают дренаж
• Для входа устанавливают дверь на уровне земли и монтируют лестницу.

Кессон

Самый надежный погреб при высоком УГВ — кессон. Конструкция металлического или пластикового короба не имеет стыков, откуда бы внутрь могла просочиться вода.

Кессон погружают в котлован, закрепляют анкерами, препятствующими всплытию при подъеме уровня грунтовых вод. Для откачки из-под днища избытка жидкости устанавливают насос. Устройство такого хранилища дороже традиционных способов возведения погребов, но конструкция обладает очень высокой степенью защиты от влаги.

Внутреннее утепление погреба

Изнутри теплоизоляции подлежат стены, потолок, пол и двери. Несколько фото в виде примера готового результата.

Отделка утепленного потолка в погребе пластиковой вагонкой

Облицовка утепленного пола в погребе плиткой

Термометр в погребе (температурный датчик)

Стелажи в погребе, утепленные стены зашиты гипсокартоном и покрашены

Утепление стены погреба изнутри

Технология выполнения:

стены осматриваются на наличие дефектов;

погреб освобождается от содержимого, полки и ящики на время демонтируются;

обнаруженные дефекты устраняются (выступы сбиваются, щели запениваются пеной или герметиком); К качеству поверхности выдвигается повышенное внимание, т.к. существенные неровности препятствуют качественному монтажу пенопласта;

выполняется гидроизоляция стены (мастикой или жидкой резиной);

выполняется гидроизоляция стены (мастикой или жидкой резиной);

фиксируются плиты жесткого утеплителя. Для этого используются дюбели-зонтики или клей. Крепление пенопласта начинается с нижнего ряда и продвигается вверх. При этом в каждом последующем ряду выполняется смещение на половину листа;

• на утепленную поверхность крепят полимерную сетку;
• места примыкания листов задуваются пеной. Если щель значительная в неё помещаются обрезки пенопласта;
• наносят штукатурку.

Примечание. Для устранения очагов образования плесени, стены целесообразно обработать раствором извести и медного купороса.

{banner_advert_2}

Утепление пола погреба

Есть несколько способов утепления, которые хорошо зарекомендовали себя на практике. Рассмотрим утепление пола керамзитом, как самый оптимальный вариант, с точки зрения соотношения цена/качество.

Порядок выполнения работ:

• после застывания бетона, на котором выставлены и зафиксированы маяки, засыпается керамзитовый гравий фракцией 5-20 мм. При этом, толщина слоя гравия зависит от нагрузки, которая будет приходиться на пол;
• на его поверхность укладывается пленка паробарьера с выходом на стену. Высота нахлеста равна высоте засыпки;
• пол углубляется на глубину будущего теплоизоляционного слоя (200-300 мм.) и выравнивается;
• по плёнке устанавливаются маяки. Первый из них на расстоянии 300-400 мм от стены. Остальные на расстоянии равном длине правила, которым будет равняться стяжка;
• заливается армированная стяжка. Толщина стяжки также зависит от нагрузки.

Утепление пола в погребе песком

Способ теплоизоляции с использованием песка и щебня. Такой метод можно использовать только для насыпного пола.

Последовательность выполнения работ:

• если утеплитель не используется, то пол заливается горячим битумом. Он будет выполнять функцию гидроизоляции;
• песчано-щебневая подушка тщательно трамбуется;
• насыпается слой щебня (100 мм.);
• пол углубляется на глубину будущего теплоизоляционного слоя и выравнивается;
• сверху засыпается слой песка (50 мм.);
• на поверхность можно уложить жесткий теплоизоляционный материал (например, пеноплекс, плиты пенополистирола);
• подготовленный пол заливается бетонной армированной стяжкой.

Утепление пола в погребе песком

Утепление потолка погреба

В случае с заглубленным или наземным погребом в утеплении нуждается кровля сооружения. Работы по утеплению крыши предусматривают использование мягкого или жесткого утеплителя, который монтируется в соответствии с инструкцией производителя.

Что касается подземного (укопанного, насыпного) погреба, то в дополнительном утеплении нуждается потолок помещения.

Порядок выполнения работ:

• наносится штукатурка.
• монтируется слой жесткого утеплителя;
• бетонная плита перекрытия или деревянные балки обрабатывают проникающей гидроизоляционной грунтовкой. Состав заполняет капилляры и предотвращает просачивание воды. Древесина дополнительно обрабатывается антисептиком;
• теплоизоляционный материал закрывается монтажной сеткой;
• выполняется побелка известью с медным купоросом.

Статья по теме: Технология монтажа каркаса для конструкций из гипсокартона

Примечание. Потолок в погребе наиболее уязвимое с точки зрения температурного режима место. Поэтому его лучше утеплять в два слоя (100 мм).

Утепление перекрытия между погребом и первым этажом дома

Этапы строительства

По большому счету, погреб может быть любого размера, но при этом нужно предусматривать наличие определенной защиты от подтопления. Именно поэтому надо правильно устроить основание хранилища. Выше уже было отмечено, что погреба такого типа возводятся на некотором возвышении, при этом земля должна быть очищена от любой растительности.

Устройство насыпного погреба: вид спереди и сверху.

Дно погреба делается из строительной глины. После укладки глины пол надо выровнять и уплотнить любым способом. Затем на основание из глины высыпается щебень, толщина которого не должна превышать 8–10 см. Лучше всего использовать мелкий щебень, который легко утрамбовывается. Утрамбовка щебня должна производиться максимально качественно. Для этого можно воспользоваться бруском или любым другим предметом, с помощью которого можно хорошенько уплотнить насыпанный щебень. В противном случае плохо утрамбованные зоны при эксплуатации наверняка создадут определённые проблемы, из-за которых необходимо будет проводить небольшой ремонт сразу после строительства. В завершение созданная площадка заливается горячим битумом. Такой подход позволит эффективно защитить помещение хранилища от попадания подземных вод. Также здесь можно применить и другие теплоизоляционные материалы (например, более качественные и современные) – все по желанию владельца.
Строительство насыпного погреба начинается с создания каркаса. Для этого первым делом необходимо разметить основание и установить угловые столбы, диаметр которых составляет 200 мм. Они могут быть деревянными или металлическими. Столбы вкапываются по углам периметра основания и являются опорой будущего короба. Помимо этого, следует заранее продумать наличие небольшого коридора. Опыт возведения насыпных хранилищ наглядно демонстрирует, что для максимально продолжительного и эффективного хранения продуктов габариты короба должны составлять 3х2х1.8 м (и этом минимум!).
Обшивка короба должна осуществляться деревянным брусом или простыми досками. В этом деле нет ничего сложного, поэтому каждый с ним справиться своими руками. По завершении этого этапа работы рекомендуется хорошенько заделать все щели между досок

Кроме того, важно сделать отверстие, которое в дальнейшем будет использовано для вентиляционной трубы. После этого всю деревянную поверхность промазывают битумом, а затем покрывают ее 2-3 слоями рубероида.
Обкладка короба кирпичом – один из самых трудоемких этапов строительства погреба своими руками

Стены и пол хранилища настоятельно рекомендуется дополнительно усилить кирпичом (но пол можно залить и бетоном). Кладку лучше всего делать в полкирпича, такой подход гарантирует более эффективный результат. В завершение кирпичную конструкцию вновь покрывают битумом и рубероидом.
Обустройство входа.

После этого этапа вся конструкция должна «остыть». В этот момент необходимо тщательно просмотреть короб со всех сторон и поискать трещины, дыры и другие дефекты, которые в дальнейшем могут негативно сказаться на эксплуатации хранилища.