Можно ли углубить существующую скважину

Классификация колодцев для дачи

Независимо от вида колодец оснащен широкой шахтой, которая достигает подземных вод, которые можно употреблять человека. Чаще всего, колодец выкапывают на глубину до 10 метров, хотя есть и более глубокие колодцы, которые уходят на 30 и больше метров в глубину.

Колодцы различаются друг от друга по размещению запасов воды:

• ключевые – если вы планируете копать своими руками колодец такого типа, то на вашем участке должны иметься в наличии водные ключи, которые бьют из-под земли или ниспадают со склонов. Конструкцию возводят на месте образования воды. При наличии водяных ключей, копка колодцев будет наиболее простой в плане работы и наименее затратной с точки зрения финансовых вложений. Глубина колодца составит максимум 2 метра, и вам потребуется всего одно кольцо из бетона;
• шахтные конструкции – такие конструкции имеют глубину до 15 метров и рассчитаны на поставку воды из подземных источников. Воду в таком колодце добывают или через днище ключевым типом или же через боковые стенки и дно сборным типом. Конструкция шахтного колодца может быть разной. Если его дно расположилось на предельном уровне водяного подземного пласта, то он совершенный, если нижняя часть лишь соприкасается с водяным запасником, то он несовершенный. Совершенные конструкции используют для крупной добычи воды, а несовершенные — для бытовых и стандартных хозяйственных нужд.

Последний вид деревянного водного «домика» — наиболее распространенный среди дачников и владельцев загородных частных домов. Именно его мы и возьмем за основу при рассказе о том, как своими руками копать колодец.

Конструкция может иметь разную форму в зависимости от материала, который используется для возведения шахты. Если используется деревянный сруб или кирпич, то форма квадратная, если монолитный бетон или бетонные кольца – то соответственно, круглая.

Наиболее простой вариант для обустройства шахты в земле – это применение круглых бетонных заготовок, соединенных соединительными скобами, которые надежно фиксируют соседние части друг с другом.

Итак, какие траты нас ожидают при копке колодца глубиной в 8 метров диаметров 1 метр:

• 8 штук заводских бетонных колец;
• стоимость работ мастера за вставку колец или самостоятельная работа;
• стоимость крышки для колодца и навеса.

Можно сэкономить на работе мастеров, посмотрев специальное видео на тему возведения конструкции своими руками и попросив знакомых помочь вам. Однако просмотра видео будет недостаточно. Нужно обладать хотя бы базовым багажом знаний.

Когда и для чего это делают

Необходимость в углублении источника возникает, когда водоносный горизонт не обеспечивает требуемый объём потребления воды. Решение необходимо принимать после анализа определенных фактов, повлиявших на снижение дебита шахты:

• не носит ли уменьшение воды сезонный характер. Посмотреть на соседних участках, в каком состоянии водоносный слой;
• появление рядом источника большого потребления в этом же водоносном горизонте;
• возможное влияние колебания почвы, изменившее поступление жидкости;
• малоснежная зима, засушливая погода (длительное отсутствие осадков).

За сохранение колодца говорят:

• нормативные, вкусовые и экологические качества;
• удобное расположение источника к дому.

Несколько причин, почему заканчивается жидкость

1. Изначально неквалифицированное выполнение работ по бурению и монтажу, вследствие чего в скважине мало воды.

2. Заиливание обсадной трубы.

3. Неверно выбрана глубина бурения (попали в верховодку).

4. Пересохла водоносная жила.

5. Неправильный выбор насосного оборудования, неверный его монтаж.

Разберем каждую причину отдельно.

Во-первых, может кончиться, если просверлено мало проточных отверстий на глубине пролегания водоносной жилы и жидкость не попадает внутрь ствола. Отверстий бывает достаточно много, но диаметр их не позволяет большому объему воды проникнуть в трубу.

Следующая причина заключается в засоре ствола илом или грунтом. Если источник эксплуатируется уже несколько лет (8-15) и вода исчезла не сразу, а постепенно, значит, внутри скопилось много грунтовых отложений. В этом случае поможет промывка и прочистка трубы.

Во время бурения производится разведка водоносных жил. На данном этапе изучают глубину залегания водных горизонтов. Если в процессе исследований была выбрана неверная глубина, то жила может оказаться простым резервуаром накопления грунтовых и сточных вод. После того как подпитка такого источника дождевой, талой водой закончится, иссякнет и сама скважина. Чтобы решить проблему верховодки, необходимо продолжить бурение на глубину более 50 метров.

Пересохла водоносная жила. Крайне редкое явление, но и такое может произойти. Часто скважина дает мало воды, если на определенной территории расположены еще несколько водозаборов. Это значит, что жидкость не успевает регенерироваться и заполнять все стволы в нужном объеме. Решение: придется ограничивать добычу воды из недр или вовсе законсервировать несколько шахт.

Если оборудование не соответствует техническим требованиям, то перебои с водоснабжением также возможны. Например, шахта более 100 метров, а насос стоит малой мощности, то он просто не в состоянии поднять жидкость на нужную высоту. Наоборот, слишком мощная помпа очень быстро выкачает всю воду, а затем придется ждать, когда источник снова наполнится.

Это интересно: Какой глубинный насос выбрать?

Особенности очищения скважин после бурения

Сетчатый и гравийный фильтры способны удерживать только камни крупного диаметра и песок. Мелкие частицы просачиваются и приводят к заиливанию скважины. Они уменьшают высоту и снижают производительность системы. Для того чтобы скважина правильно функционировала, ее необходимо прокачивать. С этой целью можно использовать центробежный погружной насос. Вибрационные модели – это не самый лучший выбор для такой работы. Они не справятся с этим объемом нагрузки.

Не стоит применять дорогостоящее оборудование на данном этапе, его лучше оставить до того момента, как вода станет чистой. Важным моментом правильной установки насоса является правильная высота его подвешивания. Его надо закреплять на 80 см выше линии дна скважины. Это делают для того, чтобы ил выводился наружу, а не оставался на дне.

Так как насосом перекачивают грязную воду, скорее всего он будет периодически выходить из строя. Чтобы оборудование продолжало функционировать, надо перегонять через него определенный объем чистой жидкости. После промывки насос снова будет готов к работе.

В комплекте с погружным насосом обычно поставляется специальный шнур. Для работы нужно использовать не его, а металлический прочный трос или двойной тефлоновый провод. Только так можно будет вытащить насос, если он застрянет в иле или трубе.

Причины снижения продуктивности скважин

Снижение уровня воды в скважине или колодце – не редкость. Если вы заметите такое со своим водозаборным сооружением, то сначала стоит поговорить с соседями, у которых также есть скважины, которые питаются от того же водоносного горизонта, что и ваша конструкция. Если подобное явление наблюдается и у них, то переживать особо не стоит, это временное неудобство и скоро уровень воды восстановится. Но в случае, когда проблема есть только с вашим гидротехническим сооружением, можно сделать выводы об исчерпании лимита воды. Единственным выходом в такой ситуации будет углубление проходки.

В большинстве случаев выполняется бурение скважин на песок. Обычно такие водозаборы служат не более десяти лет и могут достигать в глубину 50 м. Обычно в этих сооружениях уровень воды падает из-за уменьшения притока в песчаном пласте. Более дорогие конструкции на известняк могут прослужить до 50 лет.

Другие причины снижения продуктивности скважин:

• При сооружении проходки на истинный плывун, в котором содержание воды на каждый куб песка выше, чем у ложных плывунов, велика вероятность засорения донного фильтра. Такое снижение продуктивности гидротехнического сооружения можно устранить обычной прочисткой фильтрующего устройства.
• Если во время бурения и обустройства скважины были допущены технологические нарушения, то проблема снижения дебета может быть связана с отклонением ствола от вертикального положения. Иногда причиной могут стать негерметичные соединения труб или посторонние предметы, попавшие в эксплуатационную колонну. В этом случае также не нужно углублять сооружение, достаточно устранить причину, вызывающую понижение производительности.

Причины снижения продуктивности колодцев:

• слишком большое количество артезианских скважин, питающихся от того же водоносного горизонта, что и ваш колодец;
• длительная засуха;
• если вы копали колодец в период высокого стояния воды (весной или осенью).

Совет: углубление гидротехнического сооружения проводят только после того, как удостоверятся, что снижение продуктивности не связано с временными причинами. Об этом будет свидетельствовать длительный период отсутствия воды.

Особенности ручного бурения

Способ ручного бурения требует больших затрат физической силы, но позволяет сэкономить на оборудовании. Применяется при монтаже скважин глубиной не более 25 метров и проводится до тех пор, пока бур не дойдёт до водоупорного слоя.

В случае с ручным бурением используют:

• комплект буровых головок (бур-долото, бур-ложка, змеевики, желонки);
• штанги;
• лебёдка или электрическая таль;
• обсадные трубы;
• для работы на большой глубине – бурильная вышка.

Процесс проходки ствола состоит из следующих этапов:

1. Выкапывается небольшая яма глубиной в 40-50 см, в которой разместится бур.
2. Затем один человек начинает вращение бура; когда он войдёт достаточно глубоко, вращать придётся вдвоём, потом – вчетвером.
3. Через каждые 50-70 см вхождения в землю, бур необходимо вытаскивать и прочищать, чтобы грязь не залепила всю головку.
4. Если грунт слишком жёсткий, получившееся отверстие нужно необходимо заливать водой.

В момент заполнения шахты водой изнутри, работа прекращается. Теперь остаётся только откачать грязную воду с примесями – примерно 5-7 литров. Для этого понадобится насос.

Ударный способ

Данным способом устанавливается самая простая скважина-игла – абиссинский колодец. Этим методом активно пользуются домашние умельцы, пробивая скважину на воду на даче. Конструкция «буровой установки» представляет собой ствол, состоящий из отрезков трубы, и наконечник, который разрезает пласты грунта. Молотом служит увесистая баба, которая поднимается и опускается с помощью веревок: при натяжении своеобразный молот поднимается на верх конструкции, при ослаблении падает на подбабок – устройство из хомутов, расположенных симметрично. После вхождения ствола в грунт он наращивается новым отрезком, подбабок прикрепляется уже к новой части, и забивание продолжается до тех пор, пока наконечник не войдет в водоносный слой на 2/3 пласта.

Ствол-труба служит отверстием для выхода воды на поверхность.

Достоинство данной скважины заключается в том, что пробурить ее можно в подвале или другом подходящем помещении. Это создает удобство при пользовании. Привлекает и цена, пробить скважину для воды таким способом стоит недорого.

Ударный способ бурения можно применять на любых типах почвы

Канатно-ударное бурение

Наиболее часто используемый способ. Данный метод предполагает разбивание грунта посредством опускания с двухметровой высоты тяжелого бурового инструмента. Конструкция, используемая при таком виде бурения, состоит из элементов:

• треноги, которую размещают над местом бурения;
• блока с лебедкой и тросом;
• забивного стакана, штанги;
• желонки (для прохождения по сыпучим слоям грунта).

Стакан представляет собой отрезок стальной трубы, скошенный вовнутрь, имеющий прочную нижнюю режущую кромку. Сверху забивного стакана идет наковальня. По ней производит удары штанга. Опускание и подъем забивного стакана осуществляют с помощью лебедки. Порода, которая попадает в стакан, удерживается в нем за счет силы трения. Для того чтобы проникнуть в грунт максимально глубоко, используют ударную штангу: ее бросают на наковальню. После заполнения стакана грунтом его поднимают наверх, после чего очищают.

Бурение скважины на сыпучих грунтах производится с использованием желонки. Последняя представляет собой стальную трубу, на нижнем конце которой установлен задерживающий капан. После попадания желонки в почву клапан открывается, вследствие чего грунт попадает внутрь трубы. При подъеме конструкции происходит закрывание клапана. После извлечения на поверхность желонка очищается, действия повторяются снова.

Канатно-ударное оборудование для бурения скважин

Эффективно применяется при самостоятельном бурении и описанный выше шнековый способ. Как пробурить скважину своими руками с помощью шнека, объяснять дополнительно не имеет смысла – основной принцип сохраняется.

Преимущества ручного бурения:

• экономичный способ в финансовом отношении;
• ремонт и профилактику ручного бура производить несложно;
• оборудование негромоздкое, поэтому нет необходимости задействовать тяжелую технику;
• способ применим в труднодоступных местах;
• эффективен, не требует большого количества времени.

Основными недостатками ручного бурения можно считать опускание на небольшую глубину (до 10 м), где в основном проходят пласты, вода которых требует очистки, и невозможность дробить твердые породы.

Ударно-канатная схема с желонкой и пробойным долотом

Подбор бетонных колец

Так как углубление колодца не обходится без обсады – ее роль играют бетонные кольца – то важно правильно выбрать диаметр. Он естественно меньше бетонного уложенного коридора, так как вставка произойдет сверху. Чтобы не ошибиться, внешний диаметр нового кольца должен равняться внутреннему старому ± 2–3 см учитывая толщину скрепляющей арматуры

Чтобы не ошибиться, внешний диаметр нового кольца должен равняться внутреннему старому ± 2–3 см учитывая толщину скрепляющей арматуры.

Однако, при подборе оптимального размера, учитывают следующие особенности:

1. Если шахта старого колодца осталась со времени эксплуатации ровной, без сдвигов, то на диаметр равный 90 см, укладывают 80-ку.
2. Если перекос наблюдается невооруженным глазом, то диаметр нижнего кольца еще меньше – около 70 см. Это повлечет за собой увеличение зазора, который впоследствии пересыпают мелким щебнем, служащим как фильтр для воды.

Обратившись к производителю подобных изделий, можно получить исчерпывающую информацию по данному вопросу, если уверенность в собственных знаниях мала.

Углубление колодца проводится кольцами меньшего диаметра, который подбирается в зависимости от кривизны шахты

Демонтаж старого насоса

Замена скважинного насоса, а именно, извлечение его из скважины – это довольно сложная процедура, несмотря на кажущуюся простоту процесса. На сложность демонтажа оборудования влияет глубина, на которой оно установлено. Специалистами принято разделять 3 уровня сложности поднятия насосного оборудования.

1. Поднятие аппарата с глубины до 30 м. Это самый простой вариант демонтажа насоса. В таком случае вес агрегата с трубой, подсоединенной к нему, является незначительным. Справиться с извлечением такого оборудования из скважины сможет и 1 человек.
2. Демонтаж агрегата, находящегося на глубине от 30 до 100 м. На таких глубинах работают уже артезианские насосы, например, марки ЭЦВ. Поднять агрегат с такой глубины сложнее, поскольку длина трубы, подсоединенной к нему, больше, чем в первом случае, и соответственно, вся конструкция является более тяжелой. Кроме всего, следует учитывать массу воды, находящейся в напорной трубе. Поэтому извлечь оборудование в одиночку не получится. Придется прибегнуть к помощи нескольких человек. Также для подъема всей конструкции потребуется использовать подъемные приспособления, например, лебедку или манипулятор.
3. Извлечение оборудования из глубины более 100 м. Как правило, к глубинному агрегату подсоединяют оцинкованные или нержавеющие трубы. Иногда вместо металлических труб используют трубы из ПНД, выдерживающие давление в 16 атмосфер. В конечном счете, вес всего оборудования очень велик. Чтобы его извлечь из артезианской скважины, без подъемного крана или лебедки не обойтись.

Сама процедура извлечения достаточно проста теоретически:

отключите оборудование от электросети; отсоедините напорную трубу от системы водоснабжения дома; вытаскивайте насос (за трос) медленно и осторожно, отсоединяя участки извлеченной трубы (если она металлическая)

Порядок проведения работ

Итак, когда все необходимое приобретено, углубить колодец своими руками будет несложно. Тем не менее потребуется физическая подготовка и хорошая координация – придется много раз выходить на поверхность и спускаться в шахту.

Работа начинается с демонтажа колодезного домика, если он присутствует и откачки воды дренажным насосом

Важно вывести сток за пределы участка, ниже уровня колодезной шахты, иначе поток вернется вновь. Убирать рукав нельзя – колодец, без сомнения, начнет заполняться снова.
Теперь дно колодца и стенки очищают от илистых отложений. Пользуются скребками, лопатами, щетками

Чтобы чистка колодца стала качественной, отбитые наросты или размазавшуюся грязь промывают проточной водой из шланга, выкачивая затем ее количество дренажным насосом. Стенки колодца затем просушивают.
Далее, оценивают состояние колодезной шахты и ее дна. Чтобы впоследствии ее не повело – углубить колодец нельзя без выборки грунта – бетонные кольца скрепляют между собой. Для этого сверлятся отверстия в рядом стоящих конструкциях и забиваются скобы, анкера и прочий стальной крепеж.

Пользуются скребками, лопатами, щетками. Чтобы чистка колодца стала качественной, отбитые наросты или размазавшуюся грязь промывают проточной водой из шланга, выкачивая затем ее количество дренажным насосом. Стенки колодца затем просушивают.
Далее, оценивают состояние колодезной шахты и ее дна. Чтобы впоследствии ее не повело – углубить колодец нельзя без выборки грунта – бетонные кольца скрепляют между собой. Для этого сверлятся отверстия в рядом стоящих конструкциях и забиваются скобы, анкера и прочий стальной крепеж.

Что касается дна, углубить колодец на плывуне чрезвычайно сложно – при перекосе бетонного коридора или его неправильной постановке, поток восходящих масс перекроется и скважина обмельчает со временем. Оценить состояние и выбрать способ углубления требуется профессионально.

Как альтернатива способу – углубить колодец из бетонных колец – предлагается сделать подобный монтаж из пластиковых труб. Тогда перепады водяного горизонта не страшны, так как каждая из комплектующих труб может быть разной длины. Углубить колодец трубой – бюджетный способ добраться до водоносных горизонтов.

Суть метода сводится к следующему: под бетонными кольцами грунт не выбирается, только очищается. Ручным буром высверливаются скважины нужной длины, в которые вставляются обсадные пластиковые трубы. Они, в свою очередь, возвышаются над донной поверхностью на 40–50 см. Остается только приготовить щебневую подушку в 15 см, служащую дополнительным фильтром и углубление колодца пластиковой трубой закончено.

Выбор обсадных труб всецело отдается на откуп владельцев домашней скважины – металл или пластик. Например, пластиковые трубы для углубления колодца легки в монтаже, долговечны и дешевы. Но при этом смогут влиять на качество питьевой воды, если сырье не отвечает требованиям ГОСТа.

Вполне обходятся без труб, если предстоит углубить колодец на даче, требующийся для полива насаждений и без нужды владельцев в питьевой воде. Тогда буром сверлятся только 1–2 скважины, в зависимости от позволительного диаметра дна.

https://youtube.com/watch?v=iLpRO439IrE

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

Вернемся к вопросу – как углубить колодец бетонными кольцами. Итак, предварительная работа сделана – дно и стенки очищены, а элементы бетонного коридора скреплены арматурой. Теперь аккуратно выбирают грунт под самым нижним кольцом. Делать это удобнее строительным мастерком или киркой, складывая лишнюю почву ведро и поднимая его на блоке

Важно убирать большую породу, так как со временем она сделает проблематичным наполняемость колодца – закупорит источник

Когда места достаточно для установки нового кольца – его высоту следует учитывать с «припусками» на песчано-щебневую подушку – с помощью лебедки опускают железобетонное изделие. Действуют, соблюдая положенную технику безопасности, используя стропы. Получившийся зазор заполняют специально приготовленным щебнем для фильтрации – промытым и мелким.

Собственно, это все решение вопроса как углубить колодец своими руками. Остается дождаться заполнения шахты, анализов взятых проб и по результатам эксплуатировать получившуюся конструкцию.

За неимением опыта или свободного времени для работы, процесс поручают профессионалам. Этим занимаются компании по бурению водоносных скважин. Найти их не составит труда, равно как и договориться о стоимости работы – цена на углубление колодцев до 5 бетонных колец в среднем составит 10 тыс. рублей. В стоимость войдет чистка и дренаж.

Опасность плывунов

При углублении колодца нередко возникает существенная проблема, связанная с появлением плывунов, то есть грунта в виде разжиженной массы, способной двигаться. Прохождение таких участков сопряжено с определенными сложностями. Существует несколько методик, позволяющих устранить проблему.

Важно, что эти опасные зоны необходимо проходить быстро с соблюдением всех мер безопасности. При докопке колодца фильтрованным или обсадным способом задача решается только ускорением проведения работ, так как применяемые элементы обеспечивают защиту от плывунов. При прохождении зоны плывуна можно использовать такой вариант

При прохождении зоны плывуна можно использовать такой вариант

Он предусматривает крепление шпунтов. Это приспособление представляет собой деревянный щит (доски или брусья), в котором все элементы надежно соединены между собой с помощью четвертей или углов. В нижней части концы досок шпунтов заостряются, чтобы обеспечить их забивание сверху

При прохождении зоны плывуна можно использовать такой вариант. Он предусматривает крепление шпунтов. Это приспособление представляет собой деревянный щит (доски или брусья), в котором все элементы надежно соединены между собой с помощью четвертей или углов. В нижней части концы досок шпунтов заостряются, чтобы обеспечить их забивание сверху.

Если плывун располагается близко от водозаборного участка, докопку можно произвести с применением шпунтового ящика. Данный шпунт погружается строго вертикально, что контролируется отвесом, с использованием деревянного обуха или ручной бабы. Погружение устройства производится на глубину 35-45 см между направляющей и распорной рамами.

После выемки земли без оголения концов досок шпунт снова забивается. При размере слоя плывуна более 1 м ударную нагрузку обеспечивают с помощью копра и бабы из чугуна, которая перемещается по направляющим.

Возможен вариант сильного разжижения плывуна. В таких обстоятельствах рекомендуется применять специальный донный ящик с крышкой и разрезающим стальным башмаком. Данное устройство вдавливают в шахтное дно (непосредственно в плывун). Осадка ящика ведется с применением клиньев или домкратов.

Эти приспособления устанавливаются симметрично, с двух противоположных сторон ящика. По мере его наполнения крышка поднимается, а грунт извлекается и направляется вверх. Одновременно кольца постепенно опускаются созданием нагрузки.

Углубление колодца — это вынужденная мера, которую могут вызвать различные обстоятельства. Новую жизнь источника воды можно обеспечить разными способами, причем все доступно произвести своими руками

Важно соблюдать осторожность и технику безопасности при ведении работ на глубине

Способы углубить колодец своими руками

Прежде чем выбрать правильный способ углубления, необходимо изучить свойства грунта, водоносный слой и разобраться с причинами исчезновения воды. Для проведения ремонтных работ понадобятся насос, лопата, ведра, лебедка, веревочная лестница, отбойный молоток, каска с фонариком, резиновые сапоги или спецодежда. Перед тем как приступить к ремонту и обслуживанию источника, следует проверить, в каком состоянии находится колодец.

Осаживанием бетонной колонны

Применим лишь к тем шахтам, которые пробыли в эксплуатации не более года, имеют в составе менее 10 звеньев и новые кольца.

Для этого необходимо:

1. Снять с колодца ворот и очистить дно от ила и прочих примесей, проверить кольца на наличие повреждений.
2. Удалить грунт со дна, используя ведра, трос и блок. Убрать землю с подкапыванием под нижнее кольцо.
3. Надавить на верхнее звено таким образом, чтобы осадить всю конструкцию на глубину, выкопанную прежде.
4. Процесс повторить несколько раз, до следующего слоя воды. Глубина погружения при этом не должна превышать 3 м.
5. Сверху присоединить новые, недостающие кольца, прикрепить их к стволу пластинами с болтами и скобами, стыки зацементировать. Последнее кольцо установить над уровнем земли.

Этот способ гарантирует сохранение целостности конструкции, но существует и риск повредить кольца в процессе вдавливания. К минусам относится и ограничение по глубине.

После осаживания соединяем кольца металлическими скобами и затем цементируем стык.

Наращивание колодезных стенок снизу

Работы нужно вести в несколько этапов, лучше всего по 30-40 см, чтобы дать цементу затвердеть, иначе, в случае внезапного оседания шахты, кольцо сломает неокрепший цемент или кирпич.

Выполняем кладку тщательно отобранным кирпичом.

Бетонными кольцами меньшего диаметра

В отличие от предыдущих, данный вариант не требует подкапывания под нижнее звено.

Выполняется увеличение выработки заподлицо с внутренней стеной колонны до осыпания стен воронки.

На последнем этапе следует выполнить гидроизоляцию швов и заполнить раствором из бетона и песка пространство между старыми и новыми звеньями.

Сооружение, углубленное кольцами меньшого размера.

Фильтром

Для метода очистки фильтром необходима метровая пластиковая или металлическая труба. Она перфорируется и оборачивается стальной сеткой с мелкими ячейками, выступающей в качестве фильтрующего материала, предотвращающего попадание песка в трубу. Труба опускается в скважину и вгоняется в грунт на дне, для большей устойчивости фиксируется к стенкам колодца анкерами.

Этот способ позволяет достичь следующего водоносного слоя, так как труба наполняется грунтом, илом и иными органическими породами, вытаскивается, очищается, погружается снова, и так до достижения требуемого результата.

Пластиковой трубой

Для этого понадобится пластиковая труба с гофрированными снаружи стенками. Она опускается внутрь колодца до дна. Когда труба доходит до прибывающего с большой скоростью слоя воды, следует осадить ее до самого дна, пространство между колонной и пластиковой трубой засыпать галькой, песком и цементом и залить водой.

Таким же образом необходимо опустить следующее звено трубы, соединить его с предыдущим, снова в свободное пространство засыпать бетонно-песчаную смесь. Повторять, пока последнее звено не достигнет уровня земли.

Этот способ позволяет защитить бетонную шахту от разрушения и деформации, продлевая срок ее эксплуатации. Кроме того, пластиковые трубы защищают шахту от плывуна. Единственный недостаток в том, что в случае повреждения их невозможно вытащить обратно.

Пластиковая труба защищает бетонную шахту от разрушения.

Пробуренной внутри скважины

От дна шахты производится бурение до водоносного слоя. В скважину вставляется пластиковая обсадная труба, а в нее опускается глубинный насос, который с помощью помпы подает в колодец чистую воду без дополнительной фильтрации. Недостаток метода в том, что им невозможно воспользоваться без насоса, необходимого для прокачки после бурения.

Бурим скважину до водоносного слоя.

Увеличение выработки в плывуне

Плывуны встречаются двух видов:

• подвижные;
• ложные.

Если в процессе очистки пришлось столкнуться с первым видом, следует прекратить работы и приступить к выкапыванию нового колодца.

Если плывун ложный, его плавучесть нейтрализуется оказанием на него высокого давления. Такое давление можно создать, используя железобетонные кольца меньшего диаметра, чем звенья колонны.

Если плывун толще 2 м, через слой слабого грунта забивается труба с толстыми стенами диаметром 25 мм. Она помещается на глубину 20 м, до чистой воды, которая и должна заполнять колодец.

Если на дне колодца плывун, то углублять скважину нельзя. 

Когда требуется замена насоса в скважине

Даже если у вас установлен качественный насос от проверенного временем производителя, это не является гарантией безаварийной его работы. Замена насоса в скважине на воду может потребоваться по ряду причин:

• Механический износ во время работы;
• Скачки напряжения;
• Установка насоса не оптимальной мощности;
• Глубина подъема не соответствует мощности насосного оборудования;
• Ошибки во время монтажа и проведении обвязки;
• Заклинивание оборудования;
• Попадание инородных предметов;
• Возникновение деформаций и искривлений трубы;
• Обрывание кабеля или страховочного троса;
• Неправильный подвес оборудования.

Встречаются и иные причины, по которым зачастую происходит поломка. Так, одним из важнейших моментов является то, что при работе насос не должен соприкасаться со стенками трубы

Также важно расстояние подвеса от дна и до верхнего уровня воды. Каждое значение нормируется данными в эксплуатационных характеристиках. При возникновении сбоев, нестабильной работы, возможно, поможет ремонт

Однако зачастую ситуация усугубляется рядом факторов, которые приводят к необходимости замены глубинного насоса. Однако вам не стоит огорчаться, так как специалисты компании «Исток» сделают все в лучшем виде, а цена вас приятно удивит. Мы заменим оборудование и проведем инструктирование по дальнейшей безаварийной эксплуатации

При возникновении сбоев, нестабильной работы, возможно, поможет ремонт. Однако зачастую ситуация усугубляется рядом факторов, которые приводят к необходимости замены глубинного насоса. Однако вам не стоит огорчаться, так как специалисты компании «Исток» сделают все в лучшем виде, а цена вас приятно удивит. Мы заменим оборудование и проведем инструктирование по дальнейшей безаварийной эксплуатации.