Пошаговая инструкция по возведению столбчатого фундамента из пластиковых труб своими руками

Этапы строительства

Возведение каркасного гаража из профильной трубы своими руками выполняется по следующим этапам:

• выбирается место установки и возводится фундамент;
• делают каркас;
• изготавливаются ворота;
• устанавливается обшивка и кровля;
• при необходимости проводят утеплительные работы.

Особенности закладки фундамента

Прежде всего нужно создать чертеж гаража из профильной трубы. В нем отражаются все размеры, на основании которых проводят расчеты и определяют количество материалов. Это в свою очередь влияет на размер фундамента и пола. Возведение каркасного гаража невозможно без прочного основания, иначе конструкция будет проседать под собственным весом.

Для такой конструкции используют следующие виды фундаментов:

• плитный (из железобетона);
• монолитный (ленточный);
• свайный (столбчатый).

Первый вид самый дорогостоящий и трудоемкий по исполнению. Он являет собой монолитную плиту, которая покрывает площадь всего гаража. Также она выполняет роль пола в помещении. Бетон армируется металлическими прутьями и специальной сеткой.

Ленточный фундамент обладает такой же высокой прочностью, однако его делают по периметру постройки, где размещаются опорные элементы каркаса. Основание заглубляют на 30 см. Все зависит от типа грунта и уровня залегания грунтовых вод.

Третий вид удерживает всю конструкцию на нескольких сваях, размещенных на одинаковом расстоянии по периметру. Данный тип фундамента отличается низкой стоимостью и быстрым монтажом. Ленточное и столбчатое основания нуждаются в создании пола для гаража. Для этого можно выбрать готовую конструкцию (монолитную плиту) или сделать стяжку. Во втором случае часто сверху дополнительно укладывают тротуарную плитку. Фундамент должен возвышаться над землей на 20 см.

Каркас

Когда фундамент наберет полную прочность, переходят к созданию каркаса для гаража из профильной трубы. Существует 2 технологии возведения здания:

• модульная;
• сборка на месте.

В первом случае отдельно собираются элементы конструкции. Их соединяют между собой на фундаменте. Вторая технология предусматривает крепление всех деталей непосредственно на основании. Рассмотрим подробнее сборку на месте:

1. Из 2 длинных труб и 1 короткой перемычки собирают нижнюю обвязку. К фундаменту их крепят с помощью анкерных болтов.
2. Сначала устанавливают угловые стойки, которые соединяют горизонтальными элементами.
3. Затем монтируют верхнюю обвязку.
4. Чтобы придать конструкции дополнительную жесткость, после возведения основной рамы крепят диагональные перемычки.
5. Наверху устанавливают фермы для крыши.

Ворота

Данная конструкция предусматривает установку ворот. Их делают по такому же принципу, как весь каркас. Сначала изготавливают основание из профильных труб, затем навешивают обшивку. Рама представляет собой прямоугольный каркас по высоте гаража. Дополнительно устанавливают ребра жесткости. Конструкция крепится на петли, которые фиксируются саморезами к трубам.

Также можно установить рольставни. Их оснащают электроприводом, что позволяет открывать ворота дистанционно. Однако такие изделия обладают высокой теплопроводностью, что приводит к большим теплопотерям в холодное время года.

Обшивка и кровля

Для гаража чаще всего делают кровлю с однокатной крышей, т.к. она проста в исполнении. Для этого нужно сделать одну стену каркаса выше другой, а затем соединить их профильными трубами. Затем устанавливают обрешетку и выполняют обшивку каркаса.

Для двухскатных крыш необходимо сделать фермы. Стандартные размеры здания требуют 3-4 конструкции. Они собираются отдельно, а потом устанавливаются сверху на каркас. Крепление может быть болтовым или сварочным. Обшивается крыша тем же материалом, что и весь гараж.

Формирование фундамента

Формируйте свайное основание на асбестоцементных трубах по следующему алгоритму:

• Пробурите, используя садовый бур или специальное оборудование, скважины, превышающие длину сваи на 0,2 м и диаметр – на 0,1 м.
• Выполните в нижней части канала расширение, используя ручное или автоматизированное устройство.
• Заполните полость песком, сформировав подушку толщиной 0,2–0,3 м, пролейте водой.
• Застелите вверх канала полиэтиленовой пленкой или рубероидом для обеспечения гидроизоляции.
• Опустите в подготовленную скважину полые сваи, зафиксируйте по периметру арматурой или деревянными планками.
• Насыпьте вокруг выступающей части опоры песок, обеспечивающий неподвижность колонны.
• Соберите арматурный каркас, используя 4 цельных стальных прутка диаметром 1–1,2 см и закрепив их арматурными перемычками.
• Поместите собранную арматуру в асбестоцементный канал, обеспечьте ее неподвижность при заливке с помощью распорок.
• Установите, при необходимости, вместе с арматурой анкерные шпильки для фиксации элементов нижней обвязки.
• Подготовьте бетонный раствор, смешав цемент, песок и гравий в соотношении 1:2:2, добавьте воду для обеспечения необходимой консистенции. При заливке бетона надо постоянно контролировать вертикальность установки, делается это при помощи строительного уровня
• Заполните предварительно подготовленным бетонным раствором внутренние полости свай.
• Обеспечьте возможность достижения бетоном эксплуатационной прочности на протяжении четырех недель.
• Проверьте горизонтальность расположения верхних частей опорных колонн, произведя предварительную разметку с помощью строительного уровня.
• Гидроизолируйте выступающую часть опоры рубероидом, засыпьте песком и утрамбуйте.
• Произведите обвязку из армированного бетона или брусьев, руководствуясь рекомендациями проекта возводимого здания.

Выполняя работы, обратите внимание на следующие моменты:

• контроль вертикальности скважин в процессе бурения обеспечивается с помощью уровня, позволяющего определить правильность расположения инструмента после погружения на несколько оборотов;
• предотвратить осыпание в скважину почвы поможет рубероид, свернутый при выполнении работ по периметру верхней части канала;
• на грунте, содержащем включения мелкого гравия, отпадает необходимость в обустройстве подушки;
• обработка до погружения подземной части своей с помощью битумной мастики обеспечит надежную гидроизоляцию опор;
• удалить воздушные пузыри из забетонированной опоры можно с помощью глубинного вибратора для бетона или металлического прутка.

Закончив строительство свайного основания, начинайте возводить стены постройки.

Пошаговое руководство создания столбчатого фундамента собственными руками

Технология выполнения столбчатого фундамента на основе ПВХ-конструкций проста. Работы можно выполнить без специалистов. Технология следующая:

• если предполагается монолитный ростверк, предварительно выставляется опалубка. Из опоры делается небольшой запас металлических прутков каркаса, высотой до 0,5 м;
• монтаж навесного сооружения на фундаментные опоры требует крепежа;
• выполнять бурение скважин разрешается одновременно. Но это позволительно только для стабильных типов почвы. В остальных случаях, рекомендуется делать скважины последовательно, предотвращая обвал.

Допустимая нагрузка на столб

Допустимая нагрузка на конструкцию столба зависит от типа почвы, на котором выполняется строительство. Для определенного диаметра трубы предполагается собственное значение нагрузки. Лучше видно из таблицы.

Диаметр, мм	Нагрузка, тонны, для песчаных почв, глинистых с глубиной заложения	Нагрузка, тонны, для песчаных почв, глинистых с глубиной заложения
0,5 м	1 м	1,5 м
песчаная	глина	песчаная	глина	песчаная	глина
110	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,3
250	0,8	1,2	1,0	1,4	1,2	1,7
315	1,4	1,9	1,6	2,3	1,9	2,7
400	2,2	3,1	2,7	3,7	3,1	4,3
600	5,1	7,8	6,1	9,3	7,9	10,9

Инструменты, стройматериалы

Рекомендуется подготовить инструменты:

• строительный миксер или бетономешалку для создания цементно-песчаного раствора;
• болгарку для нарезки металлических прутков;
• бур с диаметром под трубопровод с раструбом;
• лопату;
• молот;
• деревянные колышки, строительный шнур, рулетку для разметки территории;
• уровень для проверки горизонтальной ровности. Лучше гидроуровень;
• мастерок, шпатель;
• емкость для замеса бетона.

В строительном маркете покупают такие расходные материалы:

• пластиковые ПВХ- трубы, лучше оранжевые;
• сухой цемент, марки М400, М500;
• песок;
• анкерные болты;
• проволоку;
• деревянные колышки;
• металлические прутки для армирующего каркаса.

Подготовительный процесс

На подготовительном этапе выполняются земляные работы. Определяется глубина промерзания грунта, уровень залегания подземных водных пластов. Территория очищается от мусора, растительности, деревьев. Поверхность разравнивается под строительство.

Подготовка

Нанесение разметки

Предварительно рекомендуется создать проект на обычном листке бумаги. Можно заказать проектную документацию у профессионалов. Они учтут глубину промерзания грунта и залегания подземных вод, проведут геологическую экспертизу почвы.

Разметка на строительной площадке выполняется строго по проекту. По углам будущего капитального строения устанавливаются деревянные колышки. Натягивается строительный шнур. По периметру дома, на расстоянии 1,5-2 м, в местах пересечений делают разметку под столбцы.

Разметка

Технология изготовления столбчатого фундамента

Технологический процесс закладки столбчатого типа основания требует четкой последовательности работ. Выполняется в несколько этапов.

Бурение скважин, установка свай

Пошаговая инструкция создания свай: по разметке, буром выполняются скважины. Глубина — выше 0,25 м от отметки промерзания грунта. Ширина — на 70 мм больше сечения пластикового трубопровода.

Создание скважин

Бетонирование труб

Предварительно выполняется армирование конструкции. В пластик вводят металлические прутки. Если предполагается уширение, они на конце сгибаются под 90 градусов. Для фундамента легковесных строений можно просто вставить ровные прутья.

Применяются прутки, сечением 10-12 мм, образующие ребра каркаса. Более тонкие прутки сгибаются в хомуты. Вязальной проволокой к ним фиксируются прутья. Диаметр будущего армирующего каркаса должен быть таким, чтобы после выполнения монтажных работ стержни отставали от трубы на 3 см.

Заливка цементно-песчаного состава проводится в несколько этапов:

• выполняется бетонирование уширенной пятки путем заливки небольшого количества бетона и поднятия трубы. Раствор, заполняющий пакет, застынет;
• получится небольшое расширение по периметру будущей опоры. Потом полость трубы доверху заполняют бетоном;
• сверху опорного элемента выполняется крепление шпильки. Она фиксирует ростверк или стену.

Бетонный состав в трубопроводе полностью высохнет через несколько суток. На протяжении этого времени, верх опоры регулярно увлажняется. Покрывается полиэтиленом.

Заливка бетонного раствора

По завершении работ, на опорные элементы выполняется установка деревянного или металлического ростверка.

Области применения

Пластиковые трубы превосходят металлические аналоги по многим показателям, которые важны для любой области применения.

Основные сферы использования:

1. Транспортировка агрессивных химически жидкостей. Пластик не вступает в реакцию со многими химическими веществами.
2. При монолитном строительстве применяются для опалубки трубы ПВХ в целях защиты стяжек листов от проникновения бетона во время заливки фундамента.
3. Использование в каналах транспортировки сжатого воздуха до 30 а src=»https://sp-ao.shortpixel.ai/client/q_glossy,ret_img,w_520/https://betonov.com/wp-content/uploads/2019/05/1-12.jpg» class=»aligncenter» width=»520″ height=»350″
4. В процессе укладки проводки пластиковые изделия используют для защиты коммуникаций от возможных механических деформаций.
5. В системах мелиорации, полива и устройства дренажа.
6. Древки для рекламных щитов делаются из гладкой трубы с учетом эскизов заказчика.
7. Отопительные системы и прокладка водопровода.
8. Пластмассовые трубы часто используют при изготовлении мебели.
9. Гофрированные электротехнические трубы используются для защиты кабельно-проводникой продукции при прокладке любыми способами.

Описание и особенности столбчатого фундамента

Выбирать нестандартную основу строения резонно, когда верхние слои почвы «плавающие». Под ними есть устойчивая опоры в виде каолина, скальных обломков или крупнозернистой каменной крошки. Копать до них, к примеру, метр. Стандартный фундамент принято уводить вглубь примерно на полметра.

В общем, делая классическую основу дома в неблагополучных почвах, придется потратить в разы больше строительной смеси, а значит, и денег. Дешевле точечно воткнуть трубы,  уперев в устойчивые слои грунта. Давление дома передастся туда же. Значит, дом простоит дольше.

Трубы под столбчатый фундамент бывают из сплавов железа, асбеста, бетона, пластика. Последний не способен выдержать крупные и тяжеловесные здания. Зато, малогабаритные, легкие постройками хозяйственного типа столбчатый фундамент из пластиковых труб несет с достоинством, выгодно отличаясь стойкостью к гниению и коррозии. Врытый в землю полимер нет нужды гидроизолировать.

К зданиям с повышенной степенью нагрузки не применимы и асбестовые трубы. У них минеральный состав. Асбест – тонковолокнистый, негорючий камень. В былые времена из него делали костюмы пожарных. Из строительных материалов асбест присутствует в шифере.

Не поддаваясь огню, волокна минерала могут вбирать воду. Даже с гидроизоляций столбчатый фундамент из асбестовых труб служит около 60-ти лет, что не является пределом мечтаний. Зато, под асбестовые сваи не нужны опалубка, траншея и гравийная подушка. Прочность минеральных труб на высоте.

Фундамент дома столбчатый из металлических труб прочен, не растрескивается. Последний «грешок» свойственен для опор из асбеста и бетона. Под последний, кстати, берется труба-опалубка для столбчатого фундамента. Не секрет, что бетон – строительная смесь. Дабы придать ей форму столба, раствор заливают в формовочную трубу, заранее вкопанную в грунт.

Минусом металлических опор, как говорилось, является склонность к коррозии. Она постепенно разрушает фундамент. Аналогична ситуация с деревянными столбами. Они тоже держат солидную нагрузку, но гниют.

Естественно, проводятся гидроизоляционные работы. Однако, влагозащитные материалы тоже не вечны. Не разбирать же дом и выкапывать фундамент для повторной обработки.

Максимальнонадежными и долговечными считаются каменные столбы. Впрочем, нужно понимать характеристики разных горных пород. Известняк со своей твердостью по шкале Мооса в 3-4 бала и склонностью впитывать воду вряд ли станет зданию крепкой опорой.

Для столбчатого фундамента выбирают вулканические и интрузивные породы типа гранита, доломита, базальта. Они держат дома около 100-та лет. Только вот материальные затраты на каменные столбы больше, чем на обычный, даже заглубленный фундамент.

Закладываются трубы фундамента под точки максимальной нагрузки, то есть углы дома, несущие стены и их пересечения, стыки. Есть требования к минимальному сечению опор. Ширина бетонных, к примеру, должна быть от 40-ка сантиметров, а каменных от 60-ти. Есть и требования к промежуткам меж столбами. Минимум 1,2, а максимум 2,5 метра.

Вместо гравийных подушек опорой столбам фундамента может стать тонкая монолитная плита из бетона. Ее заливают, если на глубине закладки труб нет грунтовых вод.

В пучинистых грунтах столбы фундамента принято закладывать ниже глубины промерзания. Основания труб расширяют до площадок-анкеров. С ней фундамент не вытащить из грунта при морозном пучении. Дополнительно столбы армируют, или сужают к верхушкам.

Столбчатый фундамент из труб ПВХ своими руками

При наличии болотистого грунта возведение ленточного или плиточного основания невозможно. Решить проблему поможет пошаговая инструкция по возведению столбчатого фундамента из пластиковых труб своими руками. Этот тип основания оптимален при строительстве сооружения на проблемной почве.

Преимущества конструкции

Сваи из пластиковых труб имеют несколько неоспоримых плюсов:

• Доступная стоимость;
• Защита бетона от разрушительного воздействия подземных вод;
• Высокие показатели жесткости, прочности и устойчивости к внешним факторам;
• Небольшая масса.

К минусам можно отнести тот факт, что пластиковые трубы могут лопнуть от расширения во время морозов.

Основание из труб ПВХ не предусматривает обустройство цокольного помещения или подвала, поэтому его применение для постройки жилого дома не всегда оправдано.

Необходимые инструменты

Чтобы во время строительных работ не терять время, стоит заранее приобрести требуемые инструменты:

• Лопата;
• Мастерок;
• Ручной миксер или бетономешалка;
• Бур;
• Строительный уровень и рулетка;
• Черный маркер;
• Емкости для раствора (большие ведра);
• Шнур;
• Кувалда;
• Болгарка.

• Арматура (длиннее труб ПВХ на 0,5м) из расчета 3 штуки на один столб и проволока для обвязывания;
• Щебень мелкой фракции;
• Деревянные колышки;
• Цемент марки м300 или м400;
• Необходимое количество внешних канализационных труб диаметром 110-180 мм.

После приобретения необходимых материалов и инвентаря, можно приступать к началу монтажной работе, которая состоит из нескольких этапов.

Подготовительный процесс

Начинать строительство необходимо с определения глубины заложения фундамента. Этот фактор зависит от типа почвы, уровня пролегания подземных вод и промерзания. В зависимости от этого столбчатое основание бывает:

1. Незаглубленное (до 50 см);
2. Мелко заглубленное;
3. Глубоко заглубленное (более 150 см).

В процессе подготовки необходимо расчистить территорию от мусора, разровнять строительную площадку и рассчитать количество столбиков с учетом того, что сваи должны располагаться на расстоянии 2 м друг от друга (чем больше масса будущего строения, тем меньше данное расстояние).

На этом этапе необходимо предусмотреть наличие электроэнергии на площадке, нарезать арматуру и трубы на требуемую длину.

Нанесение разметки

Разметка наносится в определенной последовательности:

1. Установить колышки по периметру будущего основания, сделав отступ 100 см;
2. Используя уровень строго горизонтально натянуть между ними шнур;Разметка на участке
3. В местах пересечения шнура необходимо вбить кол – это будет центром будущих столбов;
4. На данном этапе шнур больше не потребуется, его можно снимать.

Шнур еще понадобиться в процессе монтажа перед устройством ростверка.

Бетонирование труб

Готовый раствор бетона для удобства налить в емкость и залив 20 литров в полость трубы, необходимо приподнять ее на 20 см. Бетон, растекаясь по расширению, образует пятку. Оставшееся пространство вокруг опоры засыпать почвой и тщательно утрамбовать;

В трубу вставить заранее сваренный каркас из трех арматур таким образом, чтобы их край был выше пластиковой трубы на 25 см, если планируется устройство железобетонного раостверка. Если связка будет осуществляться деревом, то арматура должна быть установлена ниже края пластиковых труб на 5-7см.

Заливка бетона должна осуществляться порционно, с тщательной утрамбовкой каждого слоя с помощью вибратора или металлического прута

В последнем случае необходимо действовать с максимальной осторожностью, чтобы не нарушить целостность столбов из пластика;

Бетонный раствор заливать до тех пор, пока он не достигнет уровня трубы; Заполнить полностью трубы раствором, утрамбовать, установить в сваю шпильку диаметром 10-12 мм (для деревянного ростверка) и оставить до полного застывания.

Чтобы раствор не пересох, на поверхность столбов укладывают сырые опилки и накрывают полиэтиленом до полного схватывания бетона.

: Фундамент для подсобного помещения

Возможные ошибки и способы их исправления

Если в ходе строительных работ была нарушена технология, могут быть негативные последствия:

• Некорректные данные о массе дома и недостаточное количество столбов может привести к нарушению целостности стен. В таком случае каждую сваю придется укреплять;
• При проваливании столбов, под ними делается подкоп и сооружается ленточное основание, либо все столбы скрепляются друг с другом арматурой после поднятия на требуемый уровень;

Особенности и область применения

Главной отличительной особенностью столбчатого фундамента является устройство отдельных опор небольшого размера, а не монолитной плиты или ленты под всеми несущими конструкциями дома. Столбики располагаются с определенным шагом под всеми стенами и в наиболее нагруженных точках конструкции: в углах, в местах соединений стен, под лестничными пролетами, массивными печами и каминами, тяжелыми дымовыми трубами, опорными колоннами, точками опоры несущих балок. Соединение оснований в одно целое при помощи ростверка обязательно!  Пространство между столбиками заполняется – выполняется забирка – тонкая цокольная стена.

Столбчатый фундамент – это неглубокая конструкция. Он заглубляется в грунт неглубоко – выше глубины промерзания. Ниже глубины промерзания заводят сваи (длиной от 2 м). Столбики только давят на грунт, сила трения стенок о почву незначительна. Из-за небольшой глубины их можно собирать из штучных материалов. Например, кирпича, бутового камня, небольших бетонных блоков.

Применяется фундамент на забитых в землю столбах в следующих случаях:

• при строительстве легких построек из дерева, щитовых и каркасных домов. Правильно спроектированное столбчатое основание может выдержать вес даже двухэтажного легкого дома или постройку с мансардой;
• при устройстве временных построек, например бытовок;
• при устройстве хозяйственных построек, бань, навесов, беседок, теплиц, летнего душа, установки бака для сбора дождевой воды и т.д. Иногда применяют для модернизации дома – пристраивают террасу, зимний сад или веранду на столбчатых опорах, не связанную жестко с конструкциями дома;
• на грунтах с высокой пучинистостью, близким залеганием грунтовых вод.

Когда не рекомендуется использовать столбчатый фундамент:

• для массивных построек;
• при низкой несущей способности и нестабильности грунтов – например, на торфяниках, сыпучих песчаных грунтах;
• на плывунах, при повышенном риске смещения пластов, например, если близко залегает толстый слой глины;
• при очень высоком уровне залегания грунтовых вод;
• при больших перепадах высоты по длине дома. Нежелательно устраивать фундамент на столбах даже при разнице уровня почвы 1 м. При разнице в 1,8-2 и более м возведение построек на столбах категорически запрещено.

Иногда на столбчатом основании сооружают относительно тяжелые здания, если экономически нецелесообразно устраивать очень глубокую фундаментную ленту. Но этот вид фундамента имеет большую глубину – больше 2 м и ниже уровня промерзания. Поэтому правильнее считать его свайным.

Для столбчатых фундаментов под тяжелые здания столбы заглубляются от 2-ух метров

Преимущества и недостатки

Самое главное достоинство столбового фундамента – разумная цена. Он дешевле популярного мелкозаглубленного ленточного примерно в полтора-два раза.

Прочие плюсы:

• можно применять на пучинистых грунтах;
• небольшая трудоемкость;
• меньше объем земляных работ;
• расходуется меньше материалов (меньше расходов на перевозку и разгрузку);
• не нужно утепление;
• при устройстве столбиков не нужна тяжелая техника;
• не требуется планирование всего участка;
• даже один человек справится с постройкой;
• простота ремонта.

Недостатки:

• не очень большая несущая способность делает невозможным применение столбчатого фундамента при строительстве домов с большой массой;
• невозможность применения на склонах, подвижных грунтах, заболоченных участках. Слабонесущие и насыщенные водой почвы под воздействием концентрированного давления просаживаются;
• сложность с устройством подвальных помещений и погребов. Впрочем, современная промышленность выпускает немало компактных цельных погребов, которые можно просто закопать под домом на этапе устройства основания.

Комментарии

24.03.2016 22:44:20 Дмитрий Ан Спасибо, все доступно изложено. Думаю из пластиковых труб более как-то надежнее получается нежели если делать опалубку из рубероида. Хотя и дороже. Дешевли брать серые трубы для внутренней канализации.

Ответить

24.03.2016 22:44:40 Александр

Добрый день! Вопрос такой у меня: диаметр трубы 110 мм, в нее вставим арматурный какркас, сторона квадрата пусть 60-80 мм будет. Получится ли залить это качественно бетоном со щебенкой? Как она там пройдет сквозь арматуру? Не застрянет ли, не будет ли полостей ненужных? Будет держать, если без щебенки сделать, только Ц+П+В?

Ответить

24.03.2016 22:44:53 Максим Гвоздев

Штыковать бетон с щебнем в таком столбе будет очень сложно. Да и без пустот не обойдется, что приведет к снижению прочности бетона. Пескобетон используют давольно таки часто и он по отзывам вполне справляется со своей задачей. Если бетон будете делать сами, то песок нужен крупный. Решать все же вам. Вот вырезка из журнала: Как уже пояснялось, тяжелые заполнители бетона вводят для экономии цемента. Бетонная смесь, в которой наполнителем служит только песок, для многих застройщиков может оказаться более приемлемой. Высокая стоимость щебня, усложнение дозирования смеси и повышенная вероятность её расслоения — не в пользу тяжелого бетона. В последнее время и в индустриальном строительстве стал широко применяться пескобетон без тяжелых заполнителей. Львович К. Песчаный бетон: родина — Россия. — М.: НИИЖБ. Стройинформ, 2001.

Ответить

24.03.2016 22:45:11 Александр

Спасибо за ответ! А нельзя ли в калькулятор добавить опцию расчета бетона без крупного заполнителя? Там всё так здорово сделано, хотелось бы использовать и при расчете без щебенки.

Ответить

24.03.2016 22:45:20 Максим Гвоздев

Александр, спасибо. Такую возможность в калькуляторе также хотел реализовать. Просто пока не нашел каких-либо СНиПов, ГОСТов по мелкозернистому бетону. Чисто теоретически можно вычесть из бетона щебень и сделать расчет уже без щебня. Но хочу все же найти хотя бы лабораторные данные по такому бетону. Есть только документация по приготовлению раствора.

24.03.2016 22:46:04 Серега

всем привет. ребят реально найти пластиковую трубу диаметром 200 мм.? во всех магазинах говорят что максимум 160 мм.

Ответить

24.03.2016 22:46:20 Максим Гвоздев

Серега, трубы для внешней канализации не можете найти 200мм? вроде популярный товар был…

Недостатки

Состав и разновидности а/ц труб

Состав а/ц труб:

асбест (15%) + портландцемент (85%) + вода.

Разновидности:

Асбестовые трубы выпускаются 2 видов: напорные и безнапорные. Безнапорные а/ц трубы предназначены для создания сетей безнапорной канализации, вентиляции и т.п., где транспортируемая среда подается без давления. Имеют маркировку БНТ. Напорные а/ц трубы более прочные и используются в условиях повышенного давления (6-9атм). Маркировка ВТ.

Безнапорные асбестоцементные трубы

Асбестоцементная безнапорная труба	Длина, мм	Внешний диаметр D, мм	Внутренний диаметр d, мм	Вес, кг	Цена, руб./шт.
А/ц труба БНТ-100	3950	118	100	24	360
А/ц труба БНТ-150	3950	161	141	37	580
А/ц труба БНТ-200	3950	211	189	64	1210
А/ц труба БНТ-200	5000	204	184	74	1310
А/ц труба БНТ-250	5000	252	228	94	1780
А/ц труба БНТ-300	5000	295	269	121	2560
А/ц труба БНТ-400	5000	388	356	199	4000
А/ц труба БНТ-500	5000	508	454	359	7600

Напорные асбестоцементные трубы

Асбестоцементная безнапорная труба	Длина, мм	Внешний диаметр D, мм	Внутренний диаметр d, мм	Вес, кг	Цена, руб./шт.
А/ц труба d 100 ВТ-9	3950	122	100	45	760
А/ц труба d 150 ВТ9	3950	168	141	67	1110
А/ц труба d 200 ВТ-6	5000	224	200	123	1670
А/ц труба d 200 ВТ-9	5000	224	196	142	2010
А/ц труба d 300 ВТ-6	5000	324	292	199	3190
А/ц труба d 300 ВТ-9	5000	324	286	217	3970
А/ц труба d 400 ВТ-6	5000	427	385	333	5310
А/ц труба d 400 ВТ-9	5000	427	377	390	6570
А/ц труба d 500 ВТ-9	5000	528	466	637	7550

Особенности работы на разных почвах

Если на территории имеются агрессивные воды природного или производственного происхождения, буронабивные работы лучше реализовывать при помощи асбестоцементных труб. Укрепление буровой шахты не проводится в случаях с набухающими и тугопластичными грунтами.

В данных условиях рекомендуется удерживаться от использования вышеописанной технологии. Когда работа завершена, проводится демонтаж трубных секций. Иногда проект требует оставить их в почве: это делается с целью дополнительно оградить сваи из бетона от воздействия грунта в местностях с геологической и сейсмической активностью.

С чего начинать, на что обратить внимание

Работа по закладке фундамента начинается с проведения расчетов параметров дома, определения особенностей грунта.

Вначале, рассчитывается вес будущей постройки, чтобы определить диаметр, количество пластиковых труб и параметры ростверка, учитывается:

• вес самого здания (перекрытия, пол, стены, крыша);
• количество одновременно находящихся в нём людей и масса мебели;
• нагрузка, определяемая сезонными факторами, например снег (при уклоне крыши больше 60 градусов снег можно не учитывать как фактор);
• для полноты расчета, учитывается масса фундамента.

Площадь всех оснований равняется: S=1,3xP/Ro, где 1,3 – коэффициент запаса прочности, P – масса постройки, Ro – коэффициент сопротивления грунта.

  Как утеплить дом пенопластом своими руками. Технология монтажа и рекомендации

У опалубки диаметром 110 мм площадь сечения равняется 95 см2, остается площадь всех оснований поделить на площадь одного, результатом будет необходимое количество. Ширина ростверка, равна диаметру свай.

Следующий важный фактор – глубина закладки, она должна быть:

• на 50 см больше глубины промерзания почвы;
• если имеются полости, зыбкий грунт или плывуны, сваям нужно пересекать их.

Как сделать проливной пол?

Проливной пол предназначен для удаления воды в моечном и парильном отделении бани. Его конструкция представляет собой дощатый настил, доски которого неплотно укладывают на лаги.

Во время мытья и уборки вся вода, попавшая на пол, стекает сквозь щели в подполье. Сделать такие полы своими руками несложно.

Требования

Устройство протекающих полов должно отвечать следующим требованиям:

1. Проливной пол должен состоять из идеально ровных досок без прогибов верхней горизонтальной поверхности. В противном случае на ней будет скапливаться влага, что негативно отразится на состоянии древесины.
2. Ширина щелей должна быть не менее 3 мм и не более 5 мм.
3. Лаги делают из бруса, который укладывают на цоколь и промежуточные опоры. Делать это можно по-разному, главное чтобы балки были строго зафиксированы и не имели свободы смещения.
4. Все деревянные детали пропитывают влагостойкими антисептиками. Такие средства можно найти на любом строительном рынке.
5. Половые доски обрабатывают рейсмусом. С верхних продольных граней снимают фаски. Доски должны быть гладкими, чтобы не травмировать босые ступни посетителей бани.
6. Половицы укладывают на лаги без всякого крепежа. Их можно снимать и мыть с последующей просушкой.
7. Между крайними половицами и стенами обязательно выдерживают зазор шириной 20 мм.
8. Оптимальный уклон пола для полноценного удаления воды выдерживает в пределах перепада высоты 1 см на 1 п.г. м поверхности досок.

Инструменты

Для изготовления и установки проливного пола потребуются следующие инструменты:

• пила;
• электролобзик;
• рейсмус;
• шлифмашинка;
• стамески, молоток;
• рулетка;
• угольник;
• уровень;
• карандаш.

Материалы

Для устройства проливных полов потребуется:

• доска сухая обрезная сечением 100 х 25 мм;
• брус 50 х 50 мм;
• рубероид;
• защитная пропитка для деревянного пола.

Пошаговая инструкция устройства

Установка проливных полов состоит из нескольких этапов:

Подготовительные работы

Подготовку под протекающий настил начинают производить сразу по окончании фундаментных работ:

1. В центре моечного и парильного отделения закладывают сливную трубу с трапом. Её выводят за пределы бани в сливной приямок.
2. Грунт вокруг трапа засыпают слоем щебня и песка с последующим послойным трамбованием.
3. Поверх подушки делают цементную стяжку. Выдерживают уклон покрытия от центра вверх по периметру площадки с перепадом высоты 20 – 30 мм.

Во время приготовления цементного раствора для стяжки в него добавляют жидкое стекло. Это делают для получения влагостойкого цементного поддона.

Правильная установка лаг

Лаги устанавливаются следующим образом:

1. Брус распиливают на отрезки равные по длине пролёту между стенами отделения бани.
2. Лаги опирают на цоколь и дополнительные столбики, подкладывая рубероид.

Монтаж половиц

Как производится:

• доски пропускают несколько раз через рейсмус, добиваясь идеально гладкой и ровной лицевой поверхности половиц;
• древесину покрывают пропиткой с помощью кисти;
• половицы укладывают на лаги согласно требованиям к проливным полам (читайте выше).

Возможные ошибки и советы

При самостоятельном возведении полов обратите внимание на следующее:

1. Покупка дешёвой невыдержанной древесины приведёт к тому, что полы, сделанные из неё, быстро придут в негодность. Нужно приобретать только сухие доски и брус.
2. Пренебрегать пропиткой дерева категорически нельзя. Необработанные доски могут деформироваться от повышенного уровня влажности и перепада температуры.
3. Необработанная рейсмусом поверхность досок может со временем начать занозить ступни людей. Перед установкой половиц их лицевую поверхность нужно довести до идеально гладкого состояния.
4. Слабая вентиляция в парном и моечном отделениях бани может вызвать процессы гниения древесины и скопление неприятного запаха. Нужно осуществлять постоянный контроль состояния продухов и вентиляционных отверстий.
5. После каждого посещения бани нельзя оставлять доски во влажной среде, их надо тщательной просушить. Половицы снимают с лаг и выносят на открытый воздух.
6. Чрезмерно плотное примыкание половиц друг к другу даёт возможность задерживаться воде на полу, что приводит к потере геометрии досок. Можно использовать Т-образные полимерные прокладки толщиной 3 – 5 мм, которые вставляют между досками через каждые 400 – 500 мм.

О том, как сделать проливные полы для бани, расскажет видео:

Преимущества фундамента

Основание из канализационных труб обладает положительными свойствами:

• Длительный срок службы опалубки. Используемый материал ПВХ по заверениям изготовителей служит не меньше 50 лет.
• Стойкость к агрессивным веществам и низким температурам.
• Небольшой вес, но одновременно высокая прочность и жесткость.
• Множество размеров труб. Сечение бывает в пределах 110 мм, 160 мм, вплоть до диаметра 630 мм. Все трубы производят стандартных размеров.
• Благодаря гладкой поверхности стенок труб, при возникновении пучения почва просто скользит по ним, не выталкивая опоры вверх.
• Легкие изделия упрощают перевозку и складирование.
• Пластик легко поддается обработке, его можно резать торцовочной электропилой и даже простой ножовкой.
• Изготовление свай выполняется вручную, не нужно нанимать мощную строительную технику.
• Расположение свай выше уровня почвы позволяет проветриваться подпольному объему воздуха. Это снижает возможность скопления влаги, что в свою очередь снижает риск появления грибковых и плесневых колоний, не дает убежища грызунам и вредным насекомым.

Пластиковые трубы, предназначенные для внутренней канализации (серого цвета), стоят заметно меньше оранжевых труб. Но они предназначены для внутренних работ, поэтому в грунте смогут выдержать намного меньше времени. Но основная цель использования несъемной опалубки — создание ЖБ столба. А столб из железобетона можно эксплуатировать примерно 150 лет.

Фундамент из свай сделанных из пластиковых труб для канализации