Как обустроить стропильную систему под шифер
Перед осуществлением монтажа шифера своими руками удостоверьтесь в пригодности стропильной системы под укладку шифера. Поскольку этот кровельный материал довольно тяжелый, каркас крыши должен иметь конструкцию, рассчитанную на выдерживание высоких нагрузок, которые выражаются в:
- Суммарным весе кровельного пирога;
- Атмосферных нагрузках;
- Весе людей, занимающихся монтажом, обслуживанием или ремонтом крыши.
При проектировании крыши под укладку металлочерепицы, ондулина либо других более легких, чем шифер, материалов, возможно, вам потребуется уменьшить шаг установки стропильных ног или использовать подкосы, способные увеличить жесткость дровяных ферм. Уделите больше внимания к каркасу крыши в том случае, если шифером перекрывается старая мягкая кровля.
Минимальным сечением стропил для шиферной крыши является 50 х 180 мм, причем для изготовления обрешетки используются бруски 60 х 60 или необрезная доска, имеющая толщину 15-25 мм. Обрешетка выполняется с шагом, составляющим 200-1000 мм.
Используя обрешетку, изготовленную из брусков, обязательно учитывайте тот факт, что у каждого листа шифера должна быть опора на минимум три горизонтальные перемычки. В коньковой части монтируют брус размерами 60 х120 мм или доску 60 х 150 мм.
В случаях, когда крыше монтируется дымоход либо вытяжная труба, для этих конструкций необходима специальная обрешетка, которая устанавливается перед монтажом кровельного покрытия.
Водосточная система также обустраивается перед укладкой кровельного покрытия. При этом на нижний ряд обрешетки набивается металлическая полоса, ширина которой 300 мм, и толщина – 2-3 мм. Это поможет предотвратить разрушение нижних краев кровли от нагрузок. Металлическая полоса должна быть гидроизолирована с двух сторон, а также иметь отверстия для крепежа кровли.
Чем восстановить шифер
В настоящее время, российский рынок может предложить огромное количество различных материалов, которые помогут восстановить шифер, заделать в нем трещины и дыры, а также придать ему дополнительной прочности.
Бетонный раствор
Наиболее простым способом восстановить целостность шифера, является использование обычного цементного раствора. Его необходимо развести в стандартных пропорциях и заделать имеющиеся щели и дыры в шифере. Рекомендую под низ подкладывать оцинкованное железо. Но перед нанесением раствора обязательно очистите поверхность и немного увлажните её водой. После нанесения раствора, советую покрасить шиферную крышу, специальной акриловой краской для наружных работ.
Бутилкаучуковая герметизирующая лента
Одним из прекрасных способов заделать трещину в шифере или устранить имеющуюся щель, является бутилкаучуковая герметизирующая лента. Она прекрасно клеится на поверхность кровли. Но не забудьте обезжирить шифер. Данный материал имеет различную ширину и свойства. От них и зависит стоимость изделия. Цена варьируется от 60 до 150 рублей за 1 метр.
Битумная мастика
Для устранения трещин и щелей применяют битумную мастику. Её необходимо нагреть до 160 градусов, после чего последняя приобретет вязкий и пластичный вид. Наносить мастику нужно на обезжиренную поверхность, а после высыхания кровлю можно также покрасить. Будет неплохо подложить под низ рубероид, принимающий форму волн на шифере. Средняя стоимость битумной мастики составляет около 500-700 рублей за 5-литровое ведро весом в 4.5 кг. Существует специальная мастика для холодной гидроизоляции. Она не требует разогрева.
Асбестовый раствор
Хорошим способом заделать трещины в шифере, является использование асбестовых волокон. Исходя из того, что кровельный материал сам изготовлен из асбеста, данный метод будет довольно актуальным и практичным. Вам необходимо смешать измельченный асбест с клеем до получения консистенции густой сметаны. После этого можно наносить полученную смесь на обезжиренную поверхность.
Восстановить шифер другими средствами
Кроме указанных способов, существует еще несколько вариантов восстановить шифер. Но большинство из них довольно сложны в исполнении или требуют покупку специальных материалов. Вот некоторые из них:
- использование эпоксидной смолы и полиуретановой пены;
- смесь олифы с мелом;
- специальные гидроизоляционные составы;
- влагостойкий клей на нитрооснове.
Защита шиферной крыши
В конце хочу добавить, что для защиты шиферной крыши можно использовать специальные резиновые краски. Они образуют герметичный, эластичный и гидроизоляционный слой. Кроме этого, можно использовать специальное покрытие – «ризолин».
Он представляет собой самоклеящийся материал, имеющий фольгированную поверхность со стеклотканью, имеющий битумную пропитку с полимерными составами. Стоимость подобного материала варьируется от 300 до 360 рублей за 1 квадратный метр.
Монтаж шифера на кровлю своими руками: варианты раскладки ↑
Монтаж шифера на кровлю своими руками необходимо начинать с нижнего ряда и двигаться вверх. Этот принцип позволит уложить все листы шифера так, что вода по ним будет стекать не попадая под них. Каждый новый лист шифера в горизонтальном ряду укладываются внахлест с предыдущим. При этом, нахлест должен составлять хотя бы одну волну (при условии, что угол наклона более 5 градусов). Допускается нахлест в две волны, это сделает кровлю более прочной и надежно, однако это более дорогостоящий вариант, так как расход материала при этом значительно возрастает. В случае, если угол наклона кровли 5 и менее градусов, нахлест листов шифера должен быть в две волны.
Рисунок 7. Укладка шифера на кровлю со смещением
Существует несколько способ укладки шифера на кровлю. Самым распространенным является «укладка шифера на кровлю со смещением«. Основные трудности, при монтаже шифера на кровлю, могут возникнуть в том случае, когда приходится крепить более двух краев листа шифера в одном месте. При монтаже шифера методом «вразбежку» этой проблемы никогда не возникнет, так как данный метод подразумевает, что каждый последующий ряд будет начинаться со смещением в несколько волн (обычно смещение делают в половину листа) относительно предыдущего. Для этого лист шифера аккуратно обрезается на нужно число волн. Распил листа шифера пополам очень удобен тем, что у вас получится красивый и ровный рисунок из листов по всей кровле, а количество отходов при этом практически нет, так как один лист делится на две половинки и каждая из половинок, без дополнительных отпиливаний, полностью укладывается через один ряд. Подрезка может понадобиться только на торце кровли. Т.е. визуально — это будет выглядеть так:
- 1-ый ряд начинается с целого листа;
- 2-ой ряд — с половинки;
- 3-ий ряд — с целого листа;
- 4-ый ряд — с половинки и так далее.
Данный способ хорош еще и тем, что после установки половины листа на второй ряд, можно начинать монтаж шиферных листов сразу в два ряда, не заботясь о том, на сколько надо сместить следующий лист, так как в данном случае смещение нового листа относительно предыдущих будет происходить уже автоматически. Единственным трудностью в этом случае может стать подрезка торцевых листов шифера (последних в ряду).
Рисунок 8. Укладка шифера на кровлю без смещения
Другой способ укладки шифера — это «укладка шифера на кровлю без смещения«. Этот способ, пожалуй, более экономичный, так как отходов здесь практически нет. Но в этом случае необходимо производить подрезку нижнего угла каждого листа шифера верхнего ряда в том месте, где он перекрывает предшествующий лист. (т.е. первый ряд, например, укладывается без подрезки, а второй ряд уже с подрезкой нижнего угла, который идет внахлест с предыдущим листом) Для этого делают спил на углу шиферного листа размером, примерно, 103 мм. на 130-135 мм. данный метод считается более рациональным в плане перекрытия листов как по вертикали, так и по горизонтали.
Для крепления листов шифера на крыше используют специальные шиферные гвозди с большой круглой шляпкой и специальной резиновой прокладкой под ней или же специальные саморезу и шурупы. Для того, чтобы не повредить лист шифера при его монтаже при помощи гвоздей или саморезов, рекомендуется заранее проделать отверстия в листах, причем отверстие должно быть немного больше диаметра гвоздя или самореза, примерно на 3 мм., а длинна самого гвоздя должна быть на 1 или 2 сантиметра больше, чем толщина обрешетки , плюс высота волны шифера. Это позволит надежно закрепить гвоздь в обрешетке Гвозди необходимо крепить в верхней части гребня волны, дабы вода не могла просачиваться. Гвозди нельзя забивать вплотную, так как из-за перепада температур шифер может двигаться и это приведет к его растрескиванию. Чтобы этого не произошло, необходимо оставлять небольшой зазор в пару миллиметров между листом шифера и шляпкой гвоздя или самореза.
Рисунок 9. Шиферные гвозди и саморезы
Отверстия, а значит и сами гвозди (кровельные саморезы) необходимо располагать в следующей последовательности:
- Восьми волновой лист шифера: саморез забивается во 2-ую волну и 7-ую волну;
- Семи волновой лист шифера: саморез забивается во 2-ую волну и 6-ую волну;
- Шести волновой лист шифера: саморез забивается во 2-ую волну и 5-ую волну;
- Пяти волновой лист шифера: саморез забивается во 2-ую волну и 4-ую волну;
Если листы шифера крепятся к трем брускам обрешетки, то на один лист шифера понадобится 6 саморезов или шиферных гвоздей. Если же лист шифера будет укладываться на пять брусков обрешетки, то имеет смысл увеличить и количество точек крепления к обрешетке до 10.
Косметический ремонт крыши
На кровле из шифера могут возникать трещины.
Поверхностный ремонт шиферной кровли своими руками, который заключается в заделывании трещин, следует производить в сухую пасмурную погоду. Перед началом работ следует очистить крышу ото мха, травы, грязи. Затем крыша поливается водой из шланга. После ее подсыхания производится осмотр поверхности шиферного покрытия. Отмечаются места повреждений. Перед устранением расколов, трещин следует промазать эти места бензином. Таким образом осуществляется обезжиривание поверхностей. После этого выполняется заделка повреждений.
Вот некоторые из них:
Заделка трещины на шиферной кровле.
- Использование строительной мастики. Мелкие трещины замазываются мастикой. После просыхания наносится еще один слой. Общая толщина герметичного материала должна составлять не меньше 2 см. Более широкие расколы в шиферной кровле заделывают так. Покрывают первоначально трещину мастикой. После ее полного просыхания наносят заплату из геотекстиля. На его поверхность предварительно наносится специальная смесь, и заплата накладывается, плотно прижимается. Смесь готовится следующим образом. К мастике примешивают ксилол при соблюдении пропорции 9:1. Благодаря такой добавке мастика лучше растекается и заполняет все, даже самые мелкие трещинки. Большие расколы, сколы ремонтируются следующим образом. Место дефекта шпаклюется мастикой. После просыхания слоя сверху накладывается кусок шифера. Щели между поверхностями заделываются мастикой. Особенностью использования мастики является то, что после всех ремонтных работ следует покрасить крышу водоэмульсионной краской.
- Окрашивание крыши. В данном случае производится герметизация мелких трещин. Предварительно места дефектов обрабатываются клеевым раствором. Для его приготовления берут 1 часть воды и 3 части клея ПВА. Когда смесь просохнет, крышу окрашивают водоэмульсионной краской.
- Покрытие из жидкой резины. Данный метод применяется в тех случаях, когда крыша вся испещрена трещинами и расколами. Предварительно все щели и трещины шпаклюются специально приготовленной грунтовкой. Для грунтовки берут смесь цемента (1 часть) и асбеста (3 части), в которую добавляют разбавленный водой клей ПВА в пропорции 1:1. Когда шпаклевка просохнет, из шланга крышу тщательно обливают жидкой резиной.
Косметический ремонт кровли из шифера позволяет значительно продлить срок ее службы. Если постоянно отслеживать состояние кровельного материала, он прослужит не менее 25 лет.
http://masterprofnastila.ru/www.youtube.com/watch?v=9Ria_1eVfvk
Методы восстановления повреждений шиферной кровли
Поврежденные участки шиферной кровли необходимо ремонтировать. Здесь могут быть использованы разные варианты решения проблемы — от полной замены дефектных листов до заделки небольших повреждений. Рассмотрим наиболее частые виды повреждений внимательнее:
Заделка трещин
Трещина — самый распространенный вид повреждения листов шифера. Это самый опасный дефект, который становится заметен далеко не сразу. Мало того, если трещина уже хорошо заметна, значит, лист утратил механическую прочность и относится к группе риска — если возникнут условия, при которых обычные эксплуатационные нагрузки окажутся хоть немного превышены, дефектный лист не выдержит.
Однако, менять все листы подряд нецелесообразно, поэтому, трещины обычно заделывают.
Специалисты различают три вида трещин:
проходящая по верхушке волны. Такие трещины сильнее всего пугают неопытных пользователей. Однако, на деле они самые безопасные — вода в этих участках никогда не застаивается, и протечки из них сравнительно малы;
проходящая по нижней части волны. Такие трещины видны плохо и кажутся не опасными. Однако, по этим участкам протекает основная масса дождевой воды, поэтому, протечки из них самые обильные;
поперечная трещина. Это наиболее опасный тип повреждений — такая трещина обязательно увеличится и рано или поздно разделит лист пополам. Возникнет большая прореха в кровельном покрытии, поэтому, ремонт подобных дефектов нецелесообразен — требуется полная замена всего листа.
Иногда обходятся и без латок, если характер трещины это позволяет. Изготавливают или приобретают готовую замазку, которой заполняют трещину. Когда мастика засохнет, повреждение окажется достаточно надежно заделанным.
В качестве латок можно использовать разные материалы:
куски кровельного железа
Их изгибают в соответствии с формой волны шифера, наносят клеевой слой, прикладывают к поврежденным участкам и прижимают до момента затвердения клея. Такие латки отличаются прочностью, но обеспечить достаточную плотность прилегания невозможно. поэтому, при использовании таких латок могут появиться участки скопления воды;
бутил-каучуковая лента
Она оснащена собственным липким слоем, поэтому, для заделки трещины надо только очистить поверхность шифера, обезжирить ее и наклеить ленту (предварительно надо снять вощеную бумагу с липкого слоя). Затем поверхность подкрашивают, чтобы латка была не столь заметной;
горячий гудрон
Им заливают трещины, что обеспечивает достаточно надежную заделку поврежденных участков. Поверх гудрона накладывают ленту-серпянку и снова заливают ее (можно в несколько слоев). Работа с горячим материалом в сложных условиях представляет немалую опасность и требует навыка;
песчано-цементный раствор
Используется в качестве шпаклевки, может заделывать не только трещины, но и отверстия, проломленные участки;
замазка, изготовленная из смеси олифы и мела
Когда она засохнет, надо покрыть отремонтированный участок масляной краской для защиты от воздействия влаги;
битумная мастика
Она способна заменить горячий гудрон. Наносится тем же способом.
Замена поврежденных листов
Для того, чтобы выполнить замену, надо прежде всего купить такие же листы шифера. Необходимо сосчитать количество волн у старых листов (их может быть 6, 7 или 8). После этого можно приступать к выполнению ремонтных работ.
В первую очередь, необходимо определить листы, которые подлежат замене. Их извлекают из полотна. Для этого незачем разбирать его полностью. Достаточно вынуть гвозди, удерживающие дефектный лист, и вытащить его из-под верхнего листа.
После этого берут новый лист и обратным движением вставляют его на место. Затем сверлят отверстия под крепеж (точки сверления определяют по соседним листам, поскольку они все находятся на одной линии — над планкой обрешетки). Диаметр отверстий надо делать немного большим, чем размер крепежей — это даст возможность компенсировать тепловые расширения материалов.
Для крепления используются кровельные гвозди с цинковыми колпачками на шляпках. Кроме этого, надо использовать специальные шайбы из ЭПДМ резины, которая не теряет свои качества от времени или из-за сложных условий эксплуатации.
Если приходится менять несколько смежных листов, сначала удаляют поврежденный материал. Затем укладывают новые листы, начиная с нижнего ряда. Крайние элементы надо подсунуть под волну старого покрытия с боковой стороны. Затем подобным способом укладывают следующий ряд. Верхние листы подсовывают под старое полотно и крепят тем же способом — кровельными гвоздями.
Ремонт стропильной системы
Если производится замена кровли, то перед этим необходимо проверить целостность и состояние старой стропильной системы
Важно, чтобы система стропил соответствовала требованиям надежности и безопасности. Необходимо осмотреть все стропильные ноги
На них не должно быть следов порчи насекомыми, трещин и трухлых участков.
Если выявлены изношенные стропила, их нужно заменить новыми элементами, которые обработаны антисептическими пропитками и антипиренами. Прежде чем заменить шифер новым покрытием, нужно проверить ровность скатов. Для этого делают следующее:
- В углах ската вкручивают шурупы так, чтобы их шляпки были выше стропил на пару сантиметров.
- Натягиваем шнуры по диагонали скатов. Также можно при помощи уровня проверить ровность поверхности и выявить наличие выступов и выемок.
- Если в точке пересечения шнуры едва касаются друг друга, то скаты идеально ровные.
- В противном случае нужно провести мероприятия по выравниванию скатов крыши. Для этого используют обрезную доску, которая крепится к брусу посредством болтов.
- После выравнивания крайних стропил их можно использовать в качестве маяков и провести проверку ровности остальной части стропильной системы.
Небольшие неровности крыши можно нивелировать при помощи обрезной доски. А те элементы, которые полностью износились, заменяют новыми, обработанными специальными составами. Ревизию и ремонт стропильной системы крыши можно выполнить самостоятельно при наличии у вас минимального опыта в сфере строительства и ремонта.
Практические советы по демонтажу шифера
Разборка старого шифера требует внимания и умения, соблюдение правил техники безопасности обязательно. Кроме того что работы приходится делать на высоте, все конструкции уже потеряли свои первоначальные показатели прочности, что в разы увеличивает вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций.
Меры безопасности при демонтаже шифера
Для снятия шифера понадобится три обыкновенных гвоздя длиной не менее 100 мм, кусок веревки ≈ 2 м, приставная лестница (ее размеры должны позволять верхней части упираться о скат), и основная веревка для спуска листов шифера на землю.
Шаг 1. Подготовьте гвозди. Их надо согнуть латинской буквой Z, но один конец под углом 180°, а второй под углом ≈140°. Такая форма гвоздей обеспечит надежную и быструю фиксацию веревки, что ускоряет процесс демонтажа, делает его безопасным. Кроме того, сохраняются старые листы, их можно использовать для монтажа кровли над иными хозяйственными пристройками, не требующими применения новых кровельных материалов.
Гвозди загибают в виде крючков
Шаг 2. К приставной лестнице прибейте или прикрутите деревянные доски или рейки. Расстояние между ними должно равняться шагу волн. В большинстве листов шаг волны 200 мм, значит, расстояние между полозьями необходимо делать 60 см.
К лестнице прикручивают дополнительные полозья
За счет полозьев полностью исключается падение шиферных листов на одну из сторон, все материалы сохраняют свои первоначальные показатели. Кроме того, намного безопаснее работать внизу, минимизируется вероятность падения шифера на голову.
Шаг 3. По таким же размерам сделайте еще одну лестницу, она будет устанавливаться на скате. Вторая лестница временно фиксируется к обрешетке и передвигается по мере демонтажа шиферной кровли дома. Если есть опасение, что соединение двух лестниц ненадежное, то нужно придумать любые временные замки или защелки. Они будут обеспечивать стабильное положение элементов вне зависимости от фактически действующих боковых нагрузок.
Еще одна лестница крепится на скате крыши
Шаг 4. Сделайте из двух загнутых гвоздей и куска веревки так называемого «паука». Это специальное приспособление для поддержки листов шифера за нижнюю кромку во время опускания на землю. Зацепы делаются таким способом.
- Кусок веревки длиной примерно два метра привяжите к основной длинной. Привязывать следует за середину, два свисающих отрезка должны иметь одинаковые размеры. В противном случае лист будет перекашиваться, а такое его положение может становиться причиной срыва волны с полозьев.
- Привяжите к веревкам согнутые гвозди. Фиксировать следует те концы гвоздей, которые согнуты под углом 180°. Для того чтобы они не выпадали, рекомендуется после фиксации максимально согнуть конец гвоздей и таким способом надежно зажать веревку.
Теперь вторые (нижние) крючки гвоздей надеваются на кромку шифера и прочно удерживают лист в вертикальном положении.
Веревка и крючки из гвоздей надежно удерживают лист в вертикальном положении
Шаг 5. Выньте шиферные гвозди, фиксирующие лист, положите его на лестницу и закрепите веревки. Один человек должен стоять за коньком и руками держать веревку, затем постепенно отпускать ее. Лист медленно движется по полозьям вниз.
Лист фиксируют веревкой и аккуратно спускают вниз
Шаг 6. Внизу еще один помощник принимает листы шифера и складывает их в стопку. Одновременно выполняется сортировка: целые складываются в одном месте, разрезанные в другом, а треснувшие и полностью непригодные скидываются на кучу со строительным мусором. Такая технология позволяет полностью демонтировать шиферные листы с дома всего за одну рабочую смену.
Снятые с крыши листы укладывают в стопку на земле
Дело в том, что велика вероятность его растрескивания во время спуска, это очень опасно. Куски шифера могут травмировать рабочего внизу, а удерживающий вверху помощник может упасть с крыши из-за неожиданной потери нагрузки.
Разбор кровли без сохранения листов
Холодный метод ремонта шифера
Данный способ устранения протечек заключается в том, чтобы использовать сразу готовые составы на основе битума. Это могут быть всевозможные клеи и герметики, но если повреждений кровли много, то вы сильно потратитесь на закупку подобных средств.
Цементные растворы
Для создания надежного цементного раствора понадобится качественный цемент (лучше купить марку М500), чистый кварцевый песок и вода.
Цемент с песком берется в соотношении 1:2, после этого нужно понемногу добавлять водички, при этом тщательно вымешивать раствор.
Воды добавлять следует до тех пор, пока вы не получите консистенцию густой сметаны.
Прежде чем наносить данный состав на шифер, важно хорошо смочить поврежденный участок водой.
Это нужно для того, чтобы повысить сцепление цемента с шифером.
Если трещина большая, то ее нужно заложить кусками асбестового листа. Также можно применить металлическую сетку для армирования ремонтного места шифера.
Когда цемент застынет, верхний слой тщательно отшлифовывают теркой для стен, потом покрывают данный участок грунтом и краской.
Эпоксидный клей
Эпоксидные составы применяются для заделки небольших дырок и трещин. Обычно используется эпоксидный состав, который в народе называют «холодной сваркой».
Такой состав отличается хорошей пластичностью, поэтому можно заполнять трещины любой сложности.
- Для использования достаточно отрезать необходимое количество холодной сварки, а затем основательно размять массу для смешивания компонентов.
- После этого можно ремонтировать кровлю. Через 20 минут масса начнет твердеть, эпоксидка полностью полимеризуется за 24-48 часов.
Клей из пенопласта
Люди давно обнаружили, что пенопласт превосходно растворяется в бензине и растворители, после чего такая масса хорошо застывает на воздухе. Ей очень легко можно залатать трещину или даже дырку приличного размера на шифере.
Мы уверены, что данный материал был полезен для вас, и вы смогли выбрать подходящий способ восстановления шифера. Желаем вам удачи в работе по реставрации крыши!
Пошаговая инструкция по снятию кровли на старом доме
Теперь пришло время перевести слова в действие и показать вам все шаги, необходимые для демонтажа крыши на вашем участке. Наши специалисты занимались подобными задачами не один десяток раз, поэтому у нас было время, чтобы создать для вас уникальные картины всего процесса. Как говорится, «много не надо, чтобы все разложить по полочкам», так что давайте перейдем сразу к делу.
ШАГ 1: Демонтаж водосточных труб. В нашем случае на крыше не было водостоков, поэтому мы опускаем этот шаг в пошаговой инструкции по снятию крыши. Но для вас мы напишем, что вы найдете при демонтаже водостоков. Вам придется разобрать всю конструкцию, поскольку желоба соединены между собой шпунтовым соединением. Эта конструкция легко демонтируется и удаляется. При необходимости анкерные болты соединителей желоба также должны быть выкручены из стены.
Шаг 2: Снимите покрытие крыши. У каждой крыши есть навес, и у нашей тоже. Лестница не поможет нам достичь его. Вам понадобится специальная лестница для крыши с крюком на вершине. Мы используем его для крепления к коньку крыши, и вы можете спокойно забраться наверх, чтобы открутить конёк. Обычно она прикручивается кровельными саморезами или прибивается кровельными гвоздями. В нашем случае это были гвозди, которые мы удалили с помощью гвоздодера.
ШАГ 3: Снимите плату. После того как мы убрали все лишнее и ничто не мешает удалить старый шифер, мы в спешке продолжаем работу. Шифер следует укладывать сверху вниз, при этом край гофры должен упираться в гофру другого шифера. Найти это будет очень просто. Шифер прибивается кровельными гвоздями, которые извлекаются из обрешетки с помощью небольшого гвоздодера. Поэтому мы снимаем по одному листу за раз и тянем его вниз. Лучше всего работать в парах или, еще лучше, с 3-4 людьми на заднем плане.
Удаление шифера руками
На данном этапе инструкция о том, как снять крышу дома своими руками, еще не закончена. Наша задача — построить новую крышу. Затем мы переходим к более простому, но в то же время опасному занятию — демонтажу балок, стропильной системы и обрешетки стен. Все это будет сделано из новых материалов, а старые, вероятно, будут утилизированы на свалке или сожжены до золы где-то за пределами площадки.
Демонтаж старого шифера с крыши
Проще всего убрать старое шиферное покрытие своими руками, если материал уже непригоден к дальнейшему использованию. Традиционно такую кровлю монтировали при помощи обычных или ершенных гвоздей, поэтому для работ потребуется только гвоздодер, молоток, нож для срезания гидроизоляции, трап и длинная лестница.
В первую очередь необходимо добраться до конька крыши и с помощью гвоздодера вынуть крепеж, на котором держится коньковый элемент из деревянных досок или брусков, рубероида или листового металла. Это позволит освободить верхнюю часть верхнего ряда шифера. Затем листы кровельного материала снимаются, начиная с того, который был последним при укладке – его легко определить по нахлесту на соседний элемент.
Поскольку целостность старого шифера сохранять не требуется, чтобы освободить лист достаточно сильно ударить молотком по шляпкам гвоздей, утапливая их в древесину. В местах крепления образуются пробоины и лист целиком либо частями можно сбросить вниз. Далее оставшийся в обрешетке крепеж выдергивается при помощи гвоздодера.
Как определить вес шифера 1 м2 при разборке
Технические параметры листов шифера зависят от конкретного вида и технологии производства материала. С учетом геометрической формы листа различают два вида асбестоцементного шифера.
Волновой шифер
Применяется как кровельный и облицовочный материал, имеет прямоугольную форму. Количество волн от пяти до восьми, изменяется их высота и толщина.
Основные параметры волнового шифера
Волновой шифер устанавливается на скатах с наклоном не менее 12°. Материал изготавливается на автоматических линиях из специальной массы, в зависимости от особенностей пресс-форм может иметь различное количество волн. Чем больше волн – тем выше параметры прочности на изгиб, это позволяет уменьшать толщину шифера при сохранении первоначальных технических данных. Есть 5-ти, 6-ти, 7-ми и 8-ми волновые асбестоцементные шиферные листы. В настоящее время пяти- и шестиволновой шифер почти не выпускается, большинство компаний перешли на производство восьмиволнового шифера, редко можно встретить семиволновой.
Технические характеристики стандартных марок шифера
Шифер имеет регламентированные требования к маркировке, надписи наносятся на крайнюю волну с лицевой стороны. К примеру, маркировка 1750×1130×5,2 мм, 40/150 обозначает, что лист имеет длину 1750 мм, ширину 1130 мм и толщину 5,2 мм. Высота волны 40 мм, расстояние между гребнями 150 мм.
Маркировка наносится с одной стороны листа на крайнюю волну
Таблица. Вес покрытия в зависимости от вида шифера.
| Марка шифера | Стандартная масса одного листа | Вес квадратного метра покрытия |
|---|---|---|
| 7-ми волновой 1750×1130×5,2 мм, 40/150 обыкновенный (ВО) | 18,5 кг | ≈9,5 кг |
| 7-ми волновой 1750×1130×5,8 мм, 40/150 усиленный (ВУ) | 23 кг | ≈11,8 кг |
| 8-ми волновой 1750×1130×5,8 мм, 40/150 обыкновенный (ВО) | 26 кг | ≈13,3 кг |
| 8-ми волновой 1750×1130×6,0 мм, 54/200, унифицированный (УВ) | 30 кг | ≈15,1 кг |
| 8-ми волновой 1750×1130×7,5 мм, 54/200, усиленный (ВУ) | 35 кг | ≈17,9 кг |
Физико-механические свойства волнового шифера
Масса асбестоцементного шиферного покрытия самая большая из всех используемых кровельных материалов. На крышу общей площадью 100 м2 может воздействовать нагрузка до 18 тонн, это вес самого прочного и толстого шифера
Но не стоит бояться таких дополнительных усилий, надо понимать, что во время расчета стропильной системы принимаются во внимание снеговые и ветровые нагрузки, а они могут составлять несколько сотен килограмм на квадратный метр. С учетом обязательно предусматриваемого архитекторами запаса прочности стропильной системы в 40% (коэффициент 1,4) дополнительный максимальный вес самого толстого шифера 18 кг/м2 не оказывает никакого заметного влияния на прочность и устойчивость конструкции. Стропильная система крыши изначально рассчитана на большие нагрузки
Стропильная система крыши изначально рассчитана на большие нагрузки
Если строение покрыто листами старого образца, то длина шифера 1200 мм, ширина 680 мм, толщина 5 мм. Такой лист намного меньше современных, масса, соответственно, всего 8,6 кг. Старые листы нельзя использовать совместно с новыми, различная высота и шаг волны не позволяют состыковывать материалы. Эти покрытия лучше сразу вывозить на полигон строительного мусора.
Плоский шифер
Назначение – изготовление ограждений приусадебных участков. Толщина может достигать одного сантиметра, листы имеют большой вес и линейные размеры. Применять плоский шифер для кровли нельзя, его технические параметры не предусматривают эксплуатацию в качестве кровельного материала. Да и для заграждений в настоящее время он применяется редко. Большой вес усложняет процесс монтажа, а недостаточные показатели физической прочности значительно сокращают время эксплуатации. Сегодня есть более дешевые, прочные и надежные материалы для изготовления заграждений различных земельных участков, строительных и промышленных объектов.
Плоский асбестоцементный шифер в качестве кровельного покрытия не используется
Демонтаж каркаса старой крыши дома своими руками
После успешного демонтажа кровли переходим к демонтажу каркаса крыши. Он у нас деревянный, и много сил для его разборки не понадобится. Тем более в нашем случае половину досок уничтожил небольшой пожар, который был ещё у предыдущего владельца данного загородного дома. Все доски и брус никуда больше не пригодятся, поэтому их смело можно распилить, разбить и выбросить на свалку истории. Демонтаж крыши продолжается, но осталось совсем чуть-чуть.
ШАГ 1: демонтаж обрешетки. Первым делом необходимо снять обрешетку. Она предназначена для крепления кровельного материала и надежной фиксации стропильной системы. Аккуратно снимаем всю обрешетку. На это уйдет много времени, но лучше это сделать сейчас. Ведь при демонтаже стропил она будет сильно мешать. Для этого нам потребовался небольшой молоток, которым мы просто отбивали доски одна за другой.
ШАГ 2: демонтаж стропильной системы крыши. После демонтажа обрешетки переходим к разборке стропильной системы крыши частного загородного дома. Стропила намного тяжелее обрешетки, поэтому все работы необходимо выполнять в паре, чтобы искоренить риск получить травму.
ШАГ 3: демонтаж мауэрлата. Заканчиваем демонтаж крыши снятием мауэрлата. Если кто не знает, то мауэрлат — это брус или бревно, уложенное сверху по периметру наружной стены. Служит крайней нижней опорой для стропил. Его мы демонтировали при помощи ножовки по дереву и небольшой фомки.
На этом нашу подробную пошаговую инструкцию как разобрать крышу дома своими руками можно считать полностью завершенной. После уборки чердака можно переходить к возведению нового каркаса для крыши, но об этом мы напишем в нашей следующей статье.
На самом деле, на все сегодняшние работы по демонтажу каркаса нам понадобилось около 2,5 часов. Это не сильно сложная работа, с которой можно легко справится даже без специальной подготовки. Главное всегда помнить, что работа на высоте должна быть аккуратной, иначе от падения никто не застрахован. Берегите себя и своих близких.
Пошаговая инструкция по снятию кровли на старом доме
Вот теперь и пришло время перейти от слов к делу, и на собственном примере показать все поэтапные действия по разбору крыши дома на своем загородном участке. Наши специалисты подобными работами занимались не один десяток раз, поэтому мы только и успевали делать уникальные снимки всего процесса для вас. Как говорится «ломать не строить», поэтому приступаем немедленно.
ШАГ 1: демонтаж водостоков. В нашем случае водостоков на крыше не было, поэтому этот шаг поэтапной инструкции, как разобрать крышу, мы пропускаем. А для вас напишем то, с чем вы столкнетесь при снятии водостоков. Необходимо будет разобрать всю конструкцию, желоба крепятся друг с другом в соединение шип-паз. Эта конструкция легко разбирается и снимается. При необходимости анкерные болты с держателями водостоков тоже нужно выкрутить со стены.
ШАГ 2: снимаем козырёк. На каждой крыше сверху есть козырёк, наша – не исключение. Чтобы до него добраться нам стремянка уже не поможет. Для этого потребуется специальная кровельная лестница с зацепом на верхней части. Ней цепляемся за козырек крыши, и можно смело залезать откручивать козырек. Обычно его прикручивают кровельными саморезами или прибивают кровельными гвоздями. В нашем случае были гвозди, и мы их вытащили гвоздодером.
ШАГ 3: снимаем шифер. После того, как мы сняли все лишнее, и нам ничего не мешает снимать старый шифер, мы продолжаем работу в ускоренном темпе. Шифер нужно начинать снимать сверху вниз, с того края, волна которого лежит сверху волны другого листа шифера. Найти это будет очень просто. Шифер прибит кровельными гвоздями, которые мы извлекаем из обрешетки крыши при помощи небольшого гвоздодера. Таким образом лист за листом снимаем и спускаем вниз. Работать лучше в паре, а ещё лучше, чтобы на подстраховке было еще 3-4 человека.
На данном этапе инструкция как разобрать крышу дома своими руками не закончилась. Наша задача – возвести новую крышу. Далее мы переходим к более простому, но в то же время опасному занятию – демонтаж обрешетки, стропильной системы и мауэрлата. Это все мы будем делать из новых материалов, а старые скорее всего будут выброшены на свалку или дотла сожжены где-нибудь не на территории участка.