Укладка шифера на крышу: изучаем технологию создания шиферной кровли

Технология укладки шифера

Шаг 1: Кривая.

Первым шагом в креплении пластин является подготовка основания — щипцы крепятся непосредственно к балке. Текст может быть сплошным или скудным.

Непрерывные разрывы — это настил из OSB, фанеры или доски. Обычно это используется, когда вы хотите покрыть крышу необычно маленькими щелевыми планками.

Для стандартного шифера ГОСТовской толщины рекомендуются разреженные балки. Деревянные конструкции устанавливаются на определенном уклоне над балками. Подходящие сечения для стропил — 40-70 мм. Очень тонкие плиты не используются, так как они могут быть повреждены внешними нагрузками (например, снегопадом). Очень толстые балки также вредны. При деформации асбестоцементные волокна могут взорваться, и в шифере могут появиться трещины.

Рекомендуется использовать доски разной высоты в качестве части стропил. Квадратные бревна обычно имеют сечение 60х60 мм и крепятся в один ряд. Четные ряды состоят из элементов с немного большей высотой, которая составляет половину толщины используемого шифера. Например, если толщина листа составляет 6 мм, высота «четного» бруса равна 63 мм. На другой высоте (66 мм) находится первая (карнизная) планка. Она должна быть поднята над рядом на толщину плиты. Для единообразия часто используются различные системы. Используются планки одинаковой высоты (60х60 мм), но размещенные близко к карнизу равномерными рядами и увеличенные подушкой толщиной 3 мм.

Балки крепятся под прямым углом с помощью гвоздей или саморезов. Поскольку шифер является жестким и негибким материалом, для позиционирования каждой плиты достаточно трех опорных палок. Расстояние между балками зависит от длины листа. Стандартная длина составляет 1750 мм, поэтому расстояние между балками составляет 700-750 мм.

Установите одну или две балки на коньке (на каждом скате) и прикрепите к ним детали конька. Высота бортов выбирается на лету, в зависимости от события.

Кроме того, вокруг дымохода возводятся стропила. Для этого закрепите квадратные бруски на расстоянии не менее 130 мм вокруг ствола дымохода (в целях противопожарной безопасности).

Шаг 2. Расчет количества шифера

Расчет правильного количества шифера — еще один важный шаг, который избавляет домовладельца от необходимости в последний момент докупать один или два недостающих листа и заказывать транспорт.

Поймите, что вся поверхность материала не используется непосредственно на доме. Из-за наложения часть (по периметру листа) теряется.

Таким образом, сумма шифера рассчитывается следующим образом. 1:

Определите количество шиферов в горизонтальном (горизонтальном) ряду (P) по следующей формуле

2. определить количество шиферов в вертикальной колонке (n) по следующей формуле

3. Округлите числа до целых и перемножьте, чтобы получить общее количество пластин на скате. Если крыша удваивается, расчетное количество черепиц должно быть удвоено (+ 10% в случае повреждения или завалов).

Шаг №3. нарезка шифера

Перед тем как поднять листы шифера на крышу, их необходимо классифицировать и разрезать в соответствии с выбранным планом монтажа.

Сколько стоит обрешётка

Средние цифры стоимости материала в нашем исследовании я рассчитать затруднилась. Слишком много переменных: сечение доски и бруса и их количество зависят от конструкции обрешётки, материала и площади кровли. В сети существует много калькуляторов: при введении всех данных получаем цену. Я рекомендую калькулятор сайта StroyDay — на мой взгляд, он самый взвешенный и полный.

С помощью калькулятора с сайта StroyDay можно рассчитать и разрежённую, и сплошную обрешётку

Точно так же могу лишь привести лишь средние цифры стоимости работ профессиональных мастеров в пересчёте на квадратный метр.

Таблица: стоимость работ по монтажу обрешётки

Монтаж 1 м2 обрешётки (цена указана за площадь от 100 м2)	Цена, руб
Монтаж контробрешётки	70—90
Монтаж разреженной обрешётки	80—120
Монтаж сплошной обрешётки из доски	170—220
Монтаж сплошной обрешётки из щитов на готовом основании	120—170

Принципы расчета обрешетки под профнастил

Как и большинство кровельных покрытий, профилированный лист крепится к обрешетке. Шаг обрешетки под профнастил оговорен в строительных нормах. В СНиПе указаны требования к данному параметру, исходя из угла наклона ската крыши :

• при минимальном уклоне кровли для монтажа профнастила необходима сплошная обрешетка, либо обрешетка с шагом, не превышающим 400 мм (выбор зависит от толщины металла и марки используемого материала);
• при среднем уклоне деревянное основание может монтироваться с шагом 300 – 650 мм;
• если кровля имеет большой угол уклона, шаг может составлять до 1000 мм;
• отдельные марки профнастила, обладающие высокой жесткостью, могут монтироваться с шагом обрешетки до 3000 или 4000 мм, если угол наклона ската составляет более 8 градусов.

Более подробно с зависимостью шага обрешетки от марки профиля можно ознакомиться благодаря таблице :

Угол наклона кровли, град

Таблица. Зависимость шага обрешётки от марки профнастила

При проектировании кровельной системы следует заранее определиться с материалом финишного покрытия. Производители профнастила в сопроводительной документации указывают требования к укладке конкретного материала. Рекомендуется выполнять расчет обрешетки под профнастил, в соответствии с параметрами, указанными производителем (они не выходят за пределы требований СНиП).

В частном строительстве нередко выбирают профнастил с профилем высотой 35 мм из стального листа толщиной 0,6-0,7 мм. Такой материал может монтироваться на обрешетину с шагом до 1,5 метров, при этом кровля рассчитана на нагрузку до 600 кг на квадратный метр. По такой крыше можно безбоязненно перемещаться при очистке или ремонте, но следует отметить, что данная конструкции повышенной прочности несколько дороже, чем кровля из профнастила меньшей жесткости.

Если предполагается использовать профнастил с высотой профиля 21 мм и менее, шаг обрешетки под профнастил должен быть минимальным, либо монтируется сплошная обрешетина. Данный кровельный материал не рассчитан на высокие нагрузки, для него требуется прочная основа, чтобы избежать деформации листов.

Профилированный лист с высотой профиля от 44 мм в частном строительстве практически не используется, так как этот материал предназначен для обустройства кровли промышленных сооружений .

Подготовка материала для обрешетки

Чтобы рассчитать количество требуемого пиломатериала, необходимо знать длину и ширину ската, а также выполнить расчет шага. Кроме того, следует учесть, что у конька и карниза следует монтировать по две доски, чтобы обеспечить необходимую прочность кровельного настила. Усиления требуют и места примыкания к печным трубам, слуховым окнам, вентиляционным коробам и т.д. К результату вычислений следует добавить еще 10%. так как в процессе монтажа пиломатериал придется подрезать до необходимых размеров и часть уйдет в отходы.

Сечение бруска должно составлять не менее 50×50 мм. Также обрешетка может выполняться из обрезной или необрезной доски толщиной 50 мм. Требуется использовать хорошо просушенный пиломатериал. Рекомендуется использовать брусья и доски из ели, сосны, бука, ольхи

Материал может быть не фугованным, но следует обратить внимание на прямолинейность его поверхностей

Доски и брус не должны быть покороблены, при необходимости поверхность элементов следует подправить.

Обрешетка под профнастил эксплуатируется в условиях повышенной влажности, поэтому велик риск повреждения деревянных элементов грибком и микроорганизмами. Чтобы предупредить гниение древесины, пиломатериал требуется обработать антисептиками. Также необходима противопожарная обработка элементов кровли. Сегодня выпускаются специальные составы для огнебиозащиты, которые позволяют проводить оба вида обработки за один раз.

Допускается обрабатывать уже готовую обрешетку, но конструкция кровли будет значительно эффективнее защищена, если она монтируется из элементов, заранее качественно пропитанных огнебиозащитным составом.

Антисептик для деревянной обрешётки

Даже если кровля безупречна и не пропускает воду, дерево в кровельном пироге и стропильной системе подвержено неблагоприятным воздействиям влажности и перепадов температуры, что провоцирует образование грибков и плесени. В кровельном пироге с удовольствием поселяются мыши и древоточцы. Дерево пожароопасно.

Чтобы этого избежать, нужна качественная пропитка. Она должна противостоять всем этим опасностям и глубоко проникать в структуру древесины, не содержать вредных для человека веществ (мышьяка, медного купороса), хорошо растворяться в воде, долго не смываться.

В наших климатических условиях и условиях конкретного дома нужно выбрать, что важнее — устойчивость к влажности или возгоранию. Древесина пропитывается лишь раз. И первый состав будет основным по действию. Нанесённые во вторую и третью очередь покрытия будут работать слабее.

Существует два метода нанесения антисептиков.

1. Импрегнация — погружение деревянных элементов в ванну или другой резервуар с составом. Обычно применяется ещё до продажи пиломатериала. Но делается и дома, для чего производитель указывает на банке требуемое время, которое для пиломатериалов малого и среднего сечения составляет 30–60 минут, но может доходить и до 4 часов.

2. Обработка вручную — распыление или окраска, которые экономят состав, но эффективность при этом снижается.

Антисептик — это защита от грибка (фунгицид), микробов (биоцид), насекомых (инсектицид) в одном флаконе. Состав хорошего антисептика должен быть полностью безвреден для человека. В антисептики для внешних деталей входит красящая алкидная смола.

Смело могу посоветовать антисептик на водной основе «Сенеж». Он бывает разных серий для разных конструкций — «Ультра», «Био», «Тор», «Сауна». Мы обрабатывали разновидностью «Ультра» стропила, балки перекрытия, обрешётку. «Сенеж» легко наносится пульверизатором. При небольшом расходе средства, лишь немного превышающем заявленный (250—300 г/м3), пропитка на глаз получилась качественной и даже украсила древесину. Производитель обещает биозащиту до 35 лет и эффект «излечения» уже поражённой древесины. Прошло уже около десяти лет, повода жаловаться пока нет.

Я провела небольшое маркетинговое исследование. Оно показало, что кроме «Сенежа» популярностью пользуются средства Pinotex Impra и Pinotex Ultra производства Эстонии, как высокоэффективные и обладающие декоративным эффектом. Но в отличие от «Сенежа» их нельзя использовать для уже поражённой микроорганизмами древесины. А отечественное средство «Древотекс» защищает от атмосферных воздействий и солнца, придаёт красивый вид изделию, но имеет ограничения по влажности пиломатериала: его нельзя наносить, если влажность больше 20%.

Таблица: сравнительные характеристики и цены антисептических пропиток

Название	Характеристики	Количество в упаковке, л	Средняя цена в пересчёте на литр, руб.
Pinotex Ultra	Защищает от грибков, гнили и плесени, атмосферных воздействий, УФ-лучей	9	420
Pinotex Impra	Защищает глубокие слои древесины от грунтовой влаги, плесени, синевы и гнили	10	520
«Сенеж Ультра»	Защищает от гниения, плесени, синевы и древоточцев внутри и на открытом воздухе	10	60
«Сенеж Био»	Защищает от гниения, плесени, синевы и древоточцев в контакте с человеком и животными и на открытом воздухе в особо тяжёлых условиях	10	78
«Древотекс»	Образует атмосферостойкое и УФ-стойкое эластичное покрытие	10	230

Видео: обработка древесины антисептиком

Вы внимательно разобрались в принципах конструкции и материала обрешётки, сделали правильный выбор, углубили знания в соответствии с выбранной технологией. Теперь можно приступать к строительству крыши своими руками. У вас всё получится и вы сможете собой гордиться.

Чем лучше крепить шифер к обрешетке?

Шифер крепится к элементам обрешетки строительными гвоздями – шиферными или оцинкованными. Иногда используются шурупы или скобы (в этом случае на 1 лист идет 2 скобы). Оцинкованные гвозди должны иметь шайбу, обязательно оцинкованную с мягкой резиновой или полимерной прокладкой.

Важно: отверстие под крепление не пробиваются! Их сверлят. Диаметр полученного отверстия должен быть на пару миллиметром больше чем диаметр гвоздя или другого крепежного элемента

Гвозди крепят не до упора, чтобы избежать возможности повреждения шиферных листов.

Если регион застройки отличается сильными ветрами, то потребуется использовать дополнительные элементы крепления. Чаще всего используют противоветровые скобы, гвозди в этом случае заменяются на саморезы (винты).

Особенности обрешетки под шифер

Обрешетка под шифер как для любого другого кровельного материала может быть сплошной или разреженной. Сплошная делается в случае использования плоских листов шифера, разреженная – волнистых. Толщина бруса от 50 до 70 мм. Экономить на толщине не стоит, если брус окажется слишком тонким, есть угроза безопасности всей стропильной системы крыши. Использовать излишне толстый брус тоже нельзя – его может «повести» от воздействия влаги.

Крепления шифера к элементам обрешетки осуществляется в 3 точках – по краям листа и в середине. Дополнительный крепеж может понадобиться только при использовании шифера нестандартных размеров. Проще говоря, если листы шире и длиннее обычных, то их крепят в 4 точках.

Расчет обрешетки производится на этапе расчета всей стропильной системы. Стандартный шаг обрешетки под шифер для крыши простой формы 50 см.

Устройство и виды

Монтаж односкатной или двухскатной шиферной крыши начинается с организации обрешетки, прочного, ровного основания, на который фиксируется кровельный материал. Она представляет собой настил из досок, выполняющий 2 задачи: равномерное распределение веса финишного покрытия между стропилами и поддержка асбестоцементных листов. Различают 2 вида оснований:

• Сплошное. Монтаж сплошной обрешетки под шифер выполняют только для односкатной крыши с маленьким углом наклона ската. Для ее изготовления используются обработанные доски или влагостойкая фанера, уложенные сплошным слоем.
• Разреженная. Разреженная обрешетка нужно делать из обрезной или необрезной доски. Для этого бруски, толщина которых составляет не менее 25 мм, укладывают перпендикулярно стропилам. Расстояние между досками – это , он зависит от веса материала и уклона ската.

Виды

Устройство кровельного пирога для настила шифера

Узлы примыканий шиферной кровли к стенам и трубам на крыше

В местах примыкания кровли

к выступающим над кровлей к стенам и парапетам следует предусматриватьзащитные фартуки из оцинкованной кровельной стали, верхний конец которых вводят в борозду, закрепляют на стене и герметизируют. Нижний конец фартука должен перекрывать не менее одной волны.

По скату кровельзащитные фартуки должны укладываться снизу вверх и иметь нахлестку не менее100 мм . Последний на скате уголок соединяютс коньком крыши . Место стыка уголкафартука и конька крыши заделывают цементным раствором.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ: Устройство плоской крыши для частного дома

Узел устройства поперечного примыкания шиферной кровлик выступающей над кровлей стене показан на рис.14.

Места примыкания шифера к стенам и парапетам должны быть защищены фартуками

, апримыкания к трубам —воротниками из оцинкованной кровельной стали .

Для сопряжения кровли с дымовыми трубами

делаютвертикальный воротник из листовой стали, плотно охватывающийкладку трубы . Во избежание затекания водыв месте примыканияворотника к трубе он поднимается под распушку (утолщение кладки трубы в 1/4 кирпича). Углубление под распушкой называютвыдрой .

Со стороны конька крыши

, для отвода водыот стенки трубы , устраивают распалубку, образующуюдва разжелобка , отводящих воду по обе стороны трубы.

Рядовое покрытиеската крыши устраивается вплотную к стволу трубы. Широкие горизонтальные отвороты переднего (рис.15 поз.5) и боковых (рис.15 поз.6)уголков воротника крепят шурупами, пропускаемыми через гребни волн основного покрытия.

Узел устройства воротника на шиферной кровледля трубы с вентиляционными каналами показан на рис.16.

Для защиты кладки трубы от увлажнения

поверх неё устраиваютколпак из оцинкованной стали .

Стойки антенн

и различные стержнидля закрепления оттяжек должны проходить через отверстияв гребне шиферных листов , жёстко соединяться с несущими конструкциями и защищаться от затекания воды.

Узел закрепления стойки антенны на кровлеиз асбоцементных волнистых листов показан на рис.17.

При смене обделок дымовых и вентиляционных труб

,примыканий и других частей покрытий, выполненныхиз кровельной стали , запуск под листы рядового покрытияиз асбоцементных листов должен быть сделан на прежнюю величину, но не менее150 мм .Напуск разнородных элементов покрытия нафартуки должен быть не менее150 мм .

А. Герметизация стыков в шиферных крышах.

Кровли из волнистых листов

выполняют односкатными или двускатными. Такие кровли применяют на крышах с уклоном 20% и более.В пологих крышах при уклонах кровлиот 10 до 20% должна выполнятьсягерметизация продольных и поперечных стыков .

В районах с продолжительными снежными бурями необходимо предусматривать уплотнение поперечных швов ската крыши

лентами из сжимаемых материалов (гернита, эластичного полиуретана и др.). В складских зданиях для хранения зерна независимо от уклона кровель необходимо предусматривать уплотнение продольных и поперечных соединений между листами.

Для герметизации соединений между асбестоцементными листами

используютгерметизирующие мастики . Необходимо предусматривать герметизацию продольных и поперечныхсоединений кровельных листов , есликарнизные участки кровель затеняются от солнечного освещения соседним строением.

В сухих климатических районах при длине ската кровли до 9 м

и нахлестке листоввдоль ската не менее200 мм допускается предусматривать асбестоцементные кровли из листов ВО и других видовс уклоном 10% , без герметизации соединений.

Стропильная система под мягкую кровлю

К мягкой кровле относятся битумные и битум-полимерные рулонные материалы, кровельные мембраны, а также мягкая черепица. Мягкую кровлю характеризует относительно небольшой вес и отсутствие необходимости монтажа массивной стропильной конструкции.

Минимальное расстояние между стропильными ногами составляет 600 мм, максимальное – 1500 мм

При монтаже опоры под мягкую кровлю важно учесть угол наклона скатов: чем меньше угол, тем меньше должно быть расстояние между опорами для сплошной обрешетки. На выбор шага влияет и толщина материала для обрешетки – чем толще лист фанеры или ОСП, тем больше может быть шаг установки стропильных ног

Ондулин: расчет стропил

Ондулин (битумный шифер) укладывается на ровную сплошную обрешетку, выполненную из листового материала. Это позволяет кровельному покрытию успешно сопротивляться ветровым и снеговым нагрузкам. Обрешетка под ондулин опирается на стропила, которые должны располагаться с шагом 600 – 1000 мм, в зависимости от угла наклона двухскатной или односкатной крыши.

Обязательно почитайте: Стропильная система односкатной крыши: устройство и крепление

Стропила под ондулин изготавливаются из бруса сечением 200×50 мм. Выбирая, на каком расстоянии ставить стропильные ноги для конструкции под ондулин, рекомендуется учесть ширину утеплительного материала, чтобы упростить его монтаж. Такой расчет позволяет снизить финансовые затраты на обустройство кровли.

Крыша из сэндвич-панелей

Кровля из сэндвича чаще всего возводится на домах из сип-панелей или постройках ангарного типа. Особенностью сэндвича является его жесткость на изгиб, что позволяет обходиться без установки традиционных стропил. Небольшие пролеты от конька двухскатной крыши до верхней части стены (либо расстояние между опорными конструкциями односкатной кровли) допускают монтаж сэндвича без дополнительных опор.

Если длина пролета превышает 4 метра, необходимо установить дополнительные прогоны. Для монтажа крыши из сэндвича на жилом доме нередко устанавливают традиционную стропильную систему, но в этом случае стропила можно расположить с большим шагом – они выполняют функцию опоры для прогонов. Расстояние между стропильными ногами выбирается исходя из длины имеющегося материала для прогонов и длины несущих стен. Технические параметры сэндвича позволяют кровле выдерживать высокие эксплуатационные нагрузки

Поликарбонат: возведение опорной конструкции

Поликарбонат в последнее время активно используется в качестве кровельного материала. В первую очередь поликарбонат востребован при строительстве беседок, навесов, зимних садов. Обрешетка и стропильная система под поликарбонат может изготавливаться из дерева или металла.

Поликарбонат различается по своему весу в зависимости от толщины листа. Обрешетку под поликарбонат рекомендуется выполнять с шагом 600-800 мм. Обрешетка (деревянная или металлическая) монтируется на стропила, которые могут быть прямыми или иметь арочную форму. Обычно промежуток между стропилами под поликарбонат составляет от 1500 до 2300 мм

Чтобы правильно рассчитать, на каком расстоянии лучше стравить стропила, необходимо принять во внимание площадь остекления, размеры и толщину листов, учесть, что поликарбонат крепится с зазорами на тепловое расширение

Устройство обрешетки под фальцевую кровлю

Основой под фальцевую кровлю является обрешётка. Есть несколько методик её организации. Мембранная гидрозащита начинает монтироваться обязательно с карниза. К лагам она крепится с помощью скоб. И вся монтажная работа следует снизу вверх.

Метод укладки гидрозащиты – внахлёст. На саму мембрану сверху крепится деревянная обрешётка. Здесь должен образоваться зазор с вентиляцией.

Кровля, имеющая утепление, из-за различия температур (внешней и внутренней) имеет явление, подобное формированию конденсата под изоляцией. Последствия этого могут быть следующими – нарушается гидроизоляционная прокладка, лежащая поверх утеплителя. А на нём оказывается конденсат. В результате гидрозащита лишается требующихся теплоизоляционных характеристик.

Вентиляцию необходимо обеспечивать грамотно. Должен быть не только обозначенный зазор, но и само чердачное помещение. Если в этом помещении низкая температура, оно всё равно должно вентилироваться, даже если там нет температурных скачков.

Утепляя крышу и работая над кровельным пирогом (он устраивается на утепляющим материалом) должна быть гидрозащита и вентиляционная свободная зона. Гидрозащита здесь представлена диффузионной мембраной.

Вентиляция образуется только, если имеется входной и выходной участок для следования воздушного потока. Как уже было замечено, основание можно монтировать, применяя разные подходы.

Универсальный. Это наиболее лёгкий метод. Он применим для всех разновидностей кровель из металлов.

Высокая прочность – это обязательное требование к обрешётке под фальцевую кровлю. Чаще всего её изготавливают из дерева. Её толщина – минимум 3 см. Здесь задействуются обычные доски. Для монтирования применяются кровельные гвозди или саморезы. Благодаря такой конструкции гарантируется должный уровень вентиляции наружной стороны покрытия. Здесь должны сформироваться зазоры. Параметр каждого – минимум 5 см. Такой тип обрешётки отвечает всем критериям.

Обычно его задействуют, когда кровля имеет уклон, превосходящий 10 градусов. Все фальцевые участки монтажа обязательно герметизируются. Этот способ монтажа обрешётки оптимален для кровель, созданных из оцинкованной стали.

Гидрозащита не всегда гарантирует отсутствие влаги между обрешёткой и металлической поверхностью. Может сформироваться влага. Она приводит к появлению коррозии. И со временем внутренняя часть кровельного материала разрушается. Этого можно избежать, есть условия для нормальной воздушной циркуляции. Они обеспечиваются вышеуказанным методом.

Если уклон кровли менее 10 градусов, то её требуется защищать ещё усиленней. Причина – на ней могут концентрироваться осадки. Часто здесь проводятся основательные действия, чтобы создать требующуюся герметичность и условия вентиляции. Для реализации этих задач и монтируется обрешётка (она же нижний слой укладываемой кровли). Она имеет формат деревянного настила.

С верхней стороны проводится монтаж контробрешётки. Её сечение обязательно должно составлять 4 см. После чего следует укладка гидрозащитного материала. Он обволакивает предыдущий слой данного кровельного бутерброда. Затем создаётся обрешётка по описанной выше методике.

Некоторые форматы кровель тяжело снабдить необходимой вентиляцией. Эта тенденция распространяется и на очень замысловатые конструкции крыш.

Если обрешётка не имеет вентиляции, обязательно задействуется гидрозащитная мембрана. Она оснащена основой и прослойкой. Толщина прослойки – 8 мм. Благодаря подобной конструкции для кровельного материала образуется мощная оборона от коррозии. Обе части гидроизоляции можно применять обособленно.

Выбор крепежных элементов

Чтобы разобраться, чем лучше фиксировать шифер на кровле, стоит соотнести саморезы и гвозди по нескольким параметрам:

• цена крепежных изделий и комплектующих;
• удобство монтажа;
• возможность демонтажа;
• долговечность и надежность.

Если оценивать стоимость, выигрывают гвозди, оборудованных самодельными шайбами. Однако этот вариант является не самым практичным

Лучше обратить внимание на оцинкованные гвозди, оснащенные прокладками из резины.

Если имеется электродрель, саморезы завинчивать намного удобнее. Учитывая возможность демонтажа, можно отметить существенное преимущество саморезов перед гвоздями. Их очень легко выкручивать. Выбрав оптимальный крепеж, можно создать надежное кровельное покрытие, не затрачивая лишние средства и силы.

Особенности обрешетки под шифер

Обрешетка под шифер как для любого другого кровельного материала может быть сплошной или разреженной. Сплошная делается в случае использования плоских листов шифера, разреженная – волнистых. Толщина бруса от 50 до 70 мм. Экономить на толщине не стоит, если брус окажется слишком тонким, есть угроза безопасности всей стропильной системы крыши. Использовать излишне толстый брус тоже нельзя – его может «повести» от воздействия влаги.

Крепления шифера к элементам обрешетки осуществляется в 3 точках – по краям листа и в середине. Дополнительный крепеж может понадобиться только при использовании шифера нестандартных размеров. Проще говоря, если листы шире и длиннее обычных, то их крепят в 4 точках.

Расчет обрешетки производится на этапе расчета всей стропильной системы. Стандартный шаг обрешетки под шифер для крыши простой формы 50 см.

Металлическая кровля

Металлические крыши могут быть листовыми или фрагментированными. Листовые материалы — металлочерепица, настил, скатные крыши. Жилье из черепицы — это контроллер крыши и масштаб жилья.

Независимо от размера элемента и техники монтажа, «послойное» расположение пирога холодной кровли одинаково для всех элементов.

• Балки,.
• Гидроизоляция,.
• Обязательные вентиляционные зазоры,.
• Планки,.
• Крыша.

Наличие гидроизоляции и вентиляции под крышей необходимо как для отапливаемых домов с круглогодичным проживанием, так и для неотапливаемых летних домов или вспомогательных зданий.

Каждый кровельный материал обладает высокой теплопроводностью и низкой теплоемкостью. При понижении дневной температуры крыша охлаждается гораздо быстрее, чем воздух на чердаке. Конденсат с внутренней стороны металлической крыши также образуется практически ежедневно, даже летом.

Когда здание отапливается зимой, воздух на чердаке становится еще теплее — изоляция пола не идеальна. Также отсутствует гидропароизоляция, обеспечивающая полную защиту от проникновения водяного пара на чердак из помещений. Кроме того, существуют дымоходы и вентиляционные каналы, которые также являются источниками тепла.

Гидроизоляция защищает чердак и балочную систему. Вентиляционные зазоры необходимы в области крыши для предотвращения инфильтрации подложки и балок.

Устройство обрешётки под шифер

Для жилых малоэтажных строений обрешётку изготавливают из древесины 2 сорта, а для хозпостроек и подсобных помещений – 3 сорта. При расчёте её мощности следует исходить из веса выбранного кровельного материала. С виду лёгкий, волновой шифер на самом деле весит 10-14 кг/м². Для сравнения: металлочерепица с аналогичным профилем весит около 5 кг.

Разреженную обрешётку под шифер монтируют из сухого (не более 12% влажности) деревянного бруса, обрезной или необрезной доски. Шифер – прочный кровельный материал. Для его укладки достаточно трёх опорных брусьев под края и середину листа.

Разреженную обрешётку под шифер монтируют из сухого деревянного бруса

В редких случаях в качестве кровельного материала используется плоский шифер. Под него монтируется сплошная обрешётка из влагостойкой фанеры 12 мм или OSB-3 9-11 мм.